Подключение электроплиты: инструкция по монтажу и подключению плиты своими руками

Выполнение монтажных работ

Главное при выполнении электромонтажных работ – это соблюдение правил безопасности. Всегда работайте только при отключенном электропитании.

Подключение вилки и розетки

Для подключения вилки провод от духового шкафа или плиты зачищаете, если провод многожильный, то опрессовываете его наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль монтируете на крайние контакты вилки. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри вилки, зажимаете его хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Подключение розетки производится следующим способом: розетка монтируется в необходимом месте, корпус розетки снимаем и подключаем к нем силовую линию. Фазу и ноль монтируете на крайние контакты розетки. Жёлто-зелёную заземляющую жилу – на средний контакт. Далее прикручиваем корпус розетки.

Схемы подключения кабеля к духовому шкафу и варочной панели

Существует две основных схемы подключения электроплиты или варочной панели: однофазная и трехфазная. Подключение осуществляется к клеммам, варочной поверхности, доступ к которым можно получить через ее заднюю крышку – она откручивается и снимается. Внимательно отнеситесь к цветовой маркировке на клеммах – это позволит вам не ошибиться, ознакомьтесь с инструкцией по подключению и требованиями безопасности.

Однофазная схема 220В (наиболее распространена в квартирах)

Фаза L одновременно подсоединяется на клеммы L1-3 варочной панели. Для этого между ними на заводе-изготовителе установлены две съемные медные перемычки. Если перемычек у вас по какой-либо причине нет, их можно сделать самостоятельно из электрического кабеля, сечение которого не меньше, чем у питающего. Ноль N подключается на клеммы N1-2. Защитный проводник PE – на клемму PE.

Трехфазная схема 380В (распространена в частных домах и на предприятиях)

Фазы A, B, C – подсоединяются к клеммам L1-3 варочной панели. В данном случае необходимо снять перемычки, установленные на заводе между клеммами L1-3. Ноль N подключается на клеммы N1-2. Защитный проводник PE – на клемму PE.

Подключение духового шкафа осуществляется гораздо легче. Чаще всего к таким приборам уже в комплекте идет электрический шнур с вилкой для подключения, поэтому евровилка просто вставляется в евророзетку. Чтобы подсоединить к автоматам или клеммам лучше всего использовать отдельный кабель, так как если вы отрежете вилку у кабеля из комплекта – это может существенно повлиять на гарантию к данному прибору.

Схема подключения духового шкафа всегда в однофазном исполнении:

• Фаза L подсоединяется на клемму L духового шкафа;
•  Ноль N подключается на клемму N;
• Защитный проводник PE – на клемму PE.

Выбор розетки

Согласно техническим нормам электроплита должна включаться непосредственно в розетку. Подключение через удлинитель из соображений электрической безопасности запрещено. Для подключения электрической плиты нельзя использовать обычную розетку, поскольку она не способна выдерживать высокую нагрузку. Для электрических бытовых приборов большой мощности необходимы специальные розетки, рассчитанные на мощность 7 кВт и больше. Подбирая такую розетку, надо ориентироваться на максимальное значение номинального тока.

Силовые розетки могут быть изготовлены из карболита и высококачественного пластика. Розетки первого типа представлены только в черном цвете и имеют меньшую стоимость. Пластиковые розетки изготавливаются, в основном, в белом цвете. Они отличаются высоким качеством и высоким уровнем износоустойчивости, поэтому и стоят дороже, чем карболитовые.

Выпускаются силовые розетки для открытой и скрытой установки. Если розетка устанавливается непосредственно за плитой, которая стоит возле самой стенки, то лучше использовать модель для скрытой установки, у которой рабочий механизм полностью прячется в стене.

Необходимо также учитывать количество фаз в домашней сети и наличие заземляющего контакта в розетке.

Приступая к установке розетки, надо сначала отключить электропитание в квартире. Затем с помощью перфоратора в выбранном месте проделывается отверстие для стакана подрозетника. В подрозетник продевают питающий провод, с которого снимают защитную оплетку. Концы освобожденных проводов в разноцветной изоляции тщательно зачищают на длину до одного сантиметра. Потом их присоединяют к контактам розетки.

При этом очень важно правильно подсоединить все провода. Желто-зеленый провод надо подключить к заземляющему контакту розетки, который расположен по центру, а фазный и нулевой провода подсоединяют к крайним контактам

Очень важно, чтобы при подключении розетки ноль обязательно попадал на ноль, а фаза на фазу. В противном случае произойдет короткое замыкание. Поэтому очень внимательно надо проверить правильность и качество подсоединения проводов. После проверки подрозетник плотно фиксируют в стене, используя гипсовый или алебастровый раствор. В заключение необходимо проверить работу розетки и подключить саму плиту.

Иногда возможность монтажа силовой розетки для электроплиты отсутствует. В таком случае плиту можно подключить к питающему кабелю напрямую. Кабель помещают в распределительную коробку и все его провода присоединяют к соответствующим клеммам колодки. В некоторых случаях коробку не используют и питающий кабель выходит просто из стены.

При подключении плиты к кабелю без электророзетки надо раскрутить вилку на шнуре питания плиты. Затем в корпус вилки заводится разделанный конец кабеля и все его провода подсоединяются к проводам шнура. При этом надо тщательно следить за тем, чтобы провода были одного цвета, то есть голубой провод шнура питания плиты соединен с голубым проводом кабеля электросети, желто-зеленый с желто-зеленым и красный с красным. Конечно, все работы, связанные с подключением электрооборудования, следует проводить при отключенной домашней электросети.

Подключение плиты напрямую к электрокабелю считается более надежным, так как в этом случае присутствует минимальное количество контактных точек, что повышает надежность соединения. Но данный метод не совсем удобный, поскольку отключить электропитание плиты можно только с помощью автомата.

В том случае, когда в квартире уже есть розетка для электроплиты, необходимо проверить, где располагается фаза, ноль и заземление и соответственно подключать провода в вилке. Чтобы определить фазу в розетке, можно воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Делается это довольно просто: индикатор устанавливается в место предполагаемой фазы. Если на нем загорается светодиод, значит, есть напряжение и это – фаза. Если светодиод не загорается, то напряжения нет и это – ноль. Земля определяется еще проще. Обычно это контакт внизу или вверху розетки.

Как установить своими руками?

Все вышеупомянутые варианты приводятся для сети на 220 Вольт, имеющей одну фазу. Для осуществления подключения, как уже говорилось, потребуется иметь 3-жильный кабель, 3-контактные розетки силового типа и вилку с номинальным токовым параметром не меньше 32 ампер. Подключение плит разнообразных производителей не будет отличаться друг от друга практически ничем. Теперь перейдем непосредственно к процессу монтажа рассматриваемой техники. Сначала подобранный провод для подключения нужно присоединить к устройству. Сзади, в нижней части, присутствует клеммный ящик, куда обычно выведены проводники. Рядом должны быть планы для подключения разнообразных сетей.

Если речь идет о решении на 220 Вольт, то потребуется самая крайняя с правой стороны схема. Согласно этой схеме, на технике должны быть присоединены друг к другу перемычкой контакты с цифрами 1-3 – это фаза. Обычно это проводник коричневого либо красного цвета. Второй – контакты 4-5, будет нейтраль либо ноль. Обычно это синий либо голубой провод. Шестым контактом будет «земля» – желто-зеленый либо зеленый кабель. Электроплиты попадают в магазин со смонтированными перемычками, но лишний раз перепроверить не помешает.

Не будет лишним обжать проводники пластинами контактного типа, после чего осуществлять подключение. Такое решение надежнее, но чаще всего их просто прикручивают вокруг прижимного болта, после чего затягивают. Следует и соблюдать цветомаркировку, ведь тогда вероятность ошибки будет меньше. Теперь необходимо подключить к проводу вилку. Все силовые штекеры являются разборными. Чтобы их разобрать, следует открутить пару болтов крепежа и демонтировать крышку с контактами.

Теперь демонтируем пленку фиксации, что придерживает провод. С кончика гибкого кабеля, где-то на 5-6 сантиметров, снимаем изоляцию, которая служит для защиты, после чего расправляем проводники и зачищаем их кончики от изоляционного материала где-то на 1,5-2 сантиметра. Кончик кабеля, что был разделан, заводим в вилочный корпус.

Распределение проводников будет важно, поэтому к вопросу их подключения необходимо отнестись с максимальным вниманием. Верхний вилочный контакт, как правило, подписан – сюда следует подключить зеленый провод – «землю». А во время подключения розетки «земля» подается на подобный разъем

Оставшаяся контактная пара представляет собой так называемые фазу и ноль. Тут уже присоединение не имеет большого значения, куда и что. Важно лишь то, что во время подключения розетки фаза должна попасть на соответствующий разъем, как и ноль, иначе замыкание обеспечено

А во время подключения розетки «земля» подается на подобный разъем. Оставшаяся контактная пара представляет собой так называемые фазу и ноль. Тут уже присоединение не имеет большого значения, куда и что

Важно лишь то, что во время подключения розетки фаза должна попасть на соответствующий разъем, как и ноль, иначе замыкание обеспечено

Если вдруг плита уже была и есть розетка, то необходимо найти расположения ноля, фазы и заземления и просто подключать кабели в вилке. Легче определить все это с использованием индикатора напряжения, который присутствует в индикаторной отвертке. Пользоваться ею очень легко – достаточно поставить индикатор к предполагаемой фазе, посмотреть на диод, расположенный в устройстве. Если он активен, то напряжение присутствует и тогда – это фаза. Если он не горит, то, соответственно, напряжение отсутствует и перед нами ноль. А «земля» находится легче. Это контакт либо снизу, либо сверху.

Теперь немного следует сказать о подключении к 3-фазной сети в 380 Вольт. Если необходимо такое подключение, то обязательно надо приобрести автомат и специальное УЗО для 3-фазной сети. Провод тоже должен быть иным, а именно 5-жильным. То есть, розетка с вилкой должны иметь по 5 контактов. Сам же алгоритм подключения не отличается от описанного выше, за исключением количества кабелей. Разница будет лишь при подсоединении провода к выходным электроплиточным клеммам. Ставиться лишь 1 перемычка – на контакты с номерами 5-6, а иные будут подключаться различными проводниками.

Следует отслеживать и «землю» и «ноль». Соответствие проводниковых цветов на фазах тоже лишним не будет, так как это просто удобно при ремонте. В целом, как можно убедиться, в подключении рассматриваемых приборов к сети нет ничего сложного. Хотя в ряде случаев не будет лишним проконсультироваться со специалистом по подключению такой техники.

О том, как правильно подключить электроплиту своими руками, смотрите в следующем видео.

Нюансы заземления

Заземление позволяет нейтрализовать возможное возникновение напряжения на корпусе устройства, если внутри него произойдет нарушение целостности проводов. Они начнут передавать электричество по другим элементам. Человек при контакте с такой поверхностью может навредить себе.

Если вдруг плита уже была и есть розетка, то необходимо найти расположения ноля, фазы и заземления и просто подключать кабели в вилке.

Заземление предполагает металлический элемент, берущий на себя основной «удар» тока. Если такого нет, то существует народный метод – присоединить провод к металлическому предмету, типа трубы или батареи, чтобы та принимала электричество вместо корпуса. Существует не одна система заземления, можно что-то выбрать, наиболее оптимальное.

В целом, как можно убедиться, в подключении рассматриваемых приборов к сети нет ничего сложного.

Итак, подключение электрической плиты с нуля или в качестве замены на кухне – ответственная затея, предполагающая наличие знаний и навыков в этом деле, так как важна каждая деталь. Иногда в целях самосохранения и безопасности жильцов в будущем логичнее обратиться к мастеру, чтобы он проконсультировал, уточнил моменты. В любом случае тщательная проверка системы (и новой, и старой) должна проводиться на каждом этапе установки, это производится с учетом особенностей самой техники и проводки, планировки в здании в целом.

Мощность индукционной варочной панели

В качестве стандарта мощность индукционной варочной панели составляет 7,2 кВт. Что это значит? Это максимальная потребляемая мощность нагревательной плиты. При ежедневном использовании при нагревании с двумя или тремя конфорками, плита будет потреблять меньше энергии. Все будет зависеть от того, как быстро надо нагреть еду после возвращения домой.

Как мощность переводится в электрический ток?

1.Установка однофазная — в свободном преобразовании будет:

I = 7200 Вт / 230 В = 31,3 Ампер.

2.Наиболее часто используются трехфазные сети на две фазы. Каждая из фаз поддерживает два нагревательных поля с одинаковой общей мощностью. Таким образом, для каждой фазы мощность около 3600 Вт и ток:

I = 3600 Вт / 230 В = 15,7 Ампер.

Даже если полная мощность редко используется, электрическая система должна быть подготовлена к ситуации, когда все «горелки» будут работать на максимум.

Подключение электроплиты горение самостоятельно. Самостоятельное подключение электрической плиты

Перед тем как начать любые работы по подключению к сети электрического оборудования, нужно тщательно изучить технический паспорт изделия, который должен обязательно прилагаться, а также ознакомиться с такими нормативными документами как ПУЭ 7 издания и ПТЭЭП.

Пошаговая инструкция подключения электроплит electrolux ekc (электролюкс), zanussi (занусси), hansa (ханса), gorenje (горение), bosch (бош), ariston (аристон), beko (веко), hotpoint, indesit (индезит), greta, kaiser (кайзер), aeg, норд эп, самсунг к электросети:

Шаг 1 — Кабели питания, автоматический выключатель и УЗО

Подвод питания электроплиты должен осуществляться независимым кабелем, идущим напрямую в распределительный щит квартиры. Для прокладки кабеля от щита к розетке, можно использовать кабеля марок: ВВГ; ВВГ-нг; ПВС; ШВВП. А от розетки к плите, лучше подключить многожильными проводами, например ПВС или КГ, которые более устойчивые к излому при многократном изгибе во время эксплуатации.

Сечение кабеля зависит он напряжение сети, количества фаз и потребляемой мощности. Зная эти параметры, можно подобрать подходящий кабель из таблицы. Сечение проводников лучше брать с запасом на один порядок больше.

Таблица: подбор сечения кабеля

Подключение должно осуществляться от отдельного автоматического выключателя. Номинальный ток автомата должен быть выше на один номинал, чем ток потребления электроплиты.

Все характеристики электроплиты можно найти в технической документации которая прилагается при покупке, так же их указывают на корпусе. Время-токовая характеристика автоматического выключателя должна быть группы С.

Так же желательно установить и устройство защитного отключения (УЗО), которое обезопасит человека от поражения электрическим током, при случайном прикосновении к неисправному оборудованию. УЗО устанавливается рядом с автоматическим выключателем, и подключается после него. Его номинал должен быть на порядок меньше, чем автомат. Ток утечки на землю не более 30 мА. Все винтовые зажимы должны быть тщательно зажаты, так как через них будет проходить большой ток.

Шаг 2 — Установка розетки

Далеко не в каждой квартире, на кухне есть силовая розетка, предназначенная для подключения мощной техники, потребляющей более 3 кВт. Обычно это однофазная силовая розетка, которая рассчитана на номинальный ток 32 А или 40 А.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать и установить розетку для электрической плиты :

1. Розетка должна быть выполнена из качественных материалов, и обеспечивать надежный электрический контакт.
2. Количество контактов должно соответствовать количеству жил проводов. Запрещается соединять провода вместе, подключая их к одному контакту.
3. Для подключения розетки используйте только медный кабель.
4. Сечение кабеля должно соответствовать таблице приведенной выше.
5. Розетка устанавливается на ровную, не горючую поверхность.
6. Если у вас кирпичная стена, накладную розетку желательно установить на специальную подкладку, это не даст основанию розетки треснуть при монтаже.
7. Не устанавливайте розетку слишком близко к горячим поверхностям, рукомойникам, железным трубам, оконным и дверным проемам.
8. При замене старой розетке, убедитесь что изоляция проводов не повреждена и нет следов перегрева кабеля.
9. Цвета проводов должны совпадать назначению проводов, как в розетке, так и в вилке.
10. Все винтовые зажимы должны быть закреплены должным образом. Многожильные провода следует предварительно пропаять паяльником, в месте их крепления к контактам розетки.
11. После установки розетки, убедитесь в правильности подключения проводов. С помощью мультиметра проверьте отсутствия короткого замыкания.

Ошибки

Следует сказать, что если подключение выполняется неспециалистом, то риск возникновения различных проблем и ошибок при эксплуатации духового шкафа существенно повышается. Разберем наиболее частые случаи проблем с такой техникой. Одной из них является то, что духовка постоянно выбивает автомат. Причин этого может быть несколько.

• Возможно, одновременно с этим устройством в сеть включены иные бытовые электроприборы, что просто увеличивают нагрузку на сеть. Можно попробовать их выключить.
• Проблема может быть в том, что в сети скачет напряжение. Поэтому и срабатывает УЗО.
• Из-за нарушения проводной изоляции электрический ток может попадать на корпус устройства. Тогда духовка будет коротить, если основной кабель поврежден.
• Физические повреждения имеет вилка, сам шнур или розетка, куда осуществляется подключение устройства.
• Также из строя может выйти селектор мощности. Признаком этого будет срабатывание автомата после некоторого времени работы устройства.
• Если есть проблемы с ТЭНами.
• Если поломался вентилятор, а духовой шкаф просто перегревается.

Еще одна частая проблема – устройство не нагревается. Сначала нужно исключить такие банальные проблемы, как поломка сетевого фильтра, неисправность удлинителя, поломка розетки, отсутствие напряжения в сети, выход из строя шнура питания, поломка самой вилки и так далее. После этого следует осуществить прозвон элементов устройства, чтобы определить место поломки. Как правило, мастер найдет проблему либо в блоке управления устройства, переключателе мощности, либо при проверке ТЭНов. Как правило, в последнем случае и заключается проблема. Также это может быть вызвано неисправностью проводки.

Еще одной довольно часто встречающейся проблемой является перегрев электродуховки. Как правило, тут присутствует неисправность термостата. Но такую неполадку под силу устранить только специалисту, который имеет под рукой соответствующее оборудование. Бывает и так, что устройство нагревается очень сильно прямо снаружи. В этом случае, скорее всего, речь будет идти о нарушении работы охладительных вентиляторов. Специалист исправит такую неполадку за час.

Также бывают и другие неисправности. Например, духовка просто не включается. Тогда следует осуществить проверку подачи напряжения на электроприбор. То есть иногда причинами неисправности духовки могут стать обычное отключение электрической энергии или проблемы с розеткой. Бывает также и так, что просто перегорает шнур. Особенно часто такая неполадка возникает тогда, когда длина шнура велика, он перегорает где-то в месте, которое пользователю внешне недоступно. При возникновении неполадки следует сразу проверить целостность шнура во всех местах.

Также на современных моделях случается так, что если на дверце даже где-то возникнет микротрещина, это нарушит герметичность конструкции. Так что при возникновении проблемы следует очень внимательно осмотреть целостность двери устройства. Еще одна распространенная ошибка, с которой сталкиваются пользователи – поломанный датчик температур. Данный элемент крайне важен, по причине того, что он является защитой мебели, что окружает духовку, от возгорания.

Еще одна причина, которая может вызвать любую ошибку – неисправность платы управления. Сразу скажем, что данная плата не подлежит ремонту, ее просто требуется заменить. Да и не стоит пытаться ее ремонтировать, так как после пайки она все равно не проработает долго в нормальном режиме. Следует отметить, что подключение духового шкафа – процесс довольно ответственный, к которому необходимо подходить со всей серьезностью. Не стоит пытаться осуществлять подключение, если вы не имеете элементарных знаний в области электротехники, лучше тогда обратиться к специалистам. А при наличии таких знаний подключить духовку не составит никакого труда буквально в течение пары часов.

В следующем видео вас ждет подключение духового шкафа.

Для каких электроприборов обязательно ставить автомат и дифавтомат

По нормам ПУЭ автоматический выключатель должен обеспечивать защиту всех слабых и часто нагружаемых участков цепи. Единого утвержденного перечня подключаемых через защитные автоматы бытовых приборов нет, но как правило они ставятся:

Современные стандарты предполагает установку отдельных защитных устройств на каждую электрическую цепь помимо вводного автомата.

При этом следует помнить, что обычные автоматические выключатели не защищают человека от поражения тока при пробоях в корпусе или других причинах его утечки.

При высоких рисках старения или повреждения изоляции, характерных для помещений с повышенной влажностью и мощного оборудования с ТЭНами, в схему вводятся УЗО (соответственно комбинируемые со стандартными автоматическими выключателями) или компактные дифавтоматы, совмещающие обе функции.

При выборе последних помимо номинала и числа полюсов подбирается значение тока утечки (mA), при достижении которого цепь размыкается с целью защиты человека от поражения токов. В жилых домах и квартирах оно составляет 30 mA в сухих помещениях и 10 – во влажных. При этом к дифавтоматам подключается нагрузка исключительно в пределах одной группы приборов, без объединения нулевых проводников.

Расчет мощности электроплиты

Если вы купили электроплиту и обнаружили отсутствие провода в комплекте, придется самостоятельно  озаботиться его выбором, обращая основное внимание на марку и сечение. Основным критерием выбора провода для электроплиты является мощность прибора. Подробную маркировку можно найти на задней панели, обычно она указывается на специальной табличке

На маркировке первым делом смотрим на показатели суммарной мощности: некоторые модели потребляют до 11 кВт, такие модели подходят для профессионального использования, но никак не для квартиры, где есть предельно допустимые значения потребляемой мощности. Расчетная нагрузка квартир зависит от категории дома и условий обслуживающей компании.

Согласно Инструкции по расчету электрических нагрузок жилых зданий РМ-2696, жилые дома I категории не имеют верхнего ограничения уровня электрификации быта, который определяется заказчиком. Жилые дома II категории имеют два уровня электрификации быта: с газовыми плитами и с электроплитами.

Для домов с электроплитами возможно получить о 8,8 до 11 кВт на квартиру, это суммарная мощность, поэтому выбирать плиту нужно с учетом данного параметра. Самый оптимальный вариант – до 6 кВт. Данные о мощности можно также найти в техническом паспорте изделия.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается

 Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы

Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см.  Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль»

 Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание

Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Требования

Уже можно понять, что для подключения такой техники не каждый кабель подойдет. Это логично, так как при больших перегрузках он просто сгорит и может стать причиной поломки оборудования или пожара. Поэтому при выборе кабеля для электрической плиты, следует опираться на такие важные характеристики:

• номинальное напряжение;
• материал, что служит основой для проводных жил;
• кабельное сечение;
• удобство подключения к устройству.

Если мы берем номинальное напряжение для устройств известных марок, то его показатель должен быть точно не меньше, чем предусматривается обычной электросетью, куда требуется подключить прибор. Теперь скажем немного больше об описанных показателях.

Наверное, одним из важнейших аспектов, который будет играть роль, является материал изготовления кабельных жил. Лучше всего, если они будут медные. Сам по себе этот металл может подвергаться спаиванию при необходимости. Да и медный силовой провод является более гибким, нежели алюминиевый аналог. Но стоимость медного решения будет выше. Если выбор пал все же на алюминиевый аналог, то нужно понимать, что его монтаж не следует проводить в материалах, которые горят. Узнать, из чего сделан электрический провод, можно благодаря специальной маркировке на самом изделии.

Если говорить уже непосредственно о цифрах, то, как правило, большинство решений от известных брендов (Samsung или Electrolux) рассчитаны на потребление электроэнергии чуть менее 4 кВт. По этой причине и запас прочности провода подобрать по мощности нужно где-то с ориентацией на такой показатель.

Чтобы работа устройства была максимально безопасной, следует также обращать внимание и на следующие моменты

• Если прокладывать шнур будет нужно прямо от щитка до электроплиты – достаточно шнура со стандартным сечением 1,5 кв. мм.
• Если между устройством и щитком будут подключаться и другие электроприборы, то следует иметь кабель с сечением минимум 2,5 кв. мм. Такой вариант даст необходимый запас на случай подключения какой-то другой бытовой техники.

Важным параметром является еще фазность подключения. Она будет зависеть от количества жил в кабеле. Провод может быть 3 или 5-жильным. Количество жил будет зависеть от сети электропитания в помещении. А она бывает либо 1-фазная, либо 3-фазная. Если первый вариант – то нужно будет приобретать провод с тремя жилами, а если второй – с пятью.

А также следует узнать, а поддерживает ли приобретаемое оборудование тот тип подключения, что был выбран. Например, плиты с мощностью до 5 кВт обычно подключаются к 1-фазной сети, а более мощные имеют 2 или 3-фазное подключение. Будет еще важен тип кабеля, который может использоваться, но об этом ниже.