Пошаговая инструкция по установке пластикового окна своими руками

Утепление окон снаружи

Иногда стекло «посажено» на силикон, все щели заделаны, а от окна дует. Это значит, что пришел в негодность утеплитель, которым проложили зазор между стеной и оконной рамой. Чтобы сделать все капитально, надо добираться до утеплителя и его менять. Это долго и сложно, так как в процессе можно раму поломать. Быстрее и проще использовать монтажную пену. Пену, снова-таки, лучше брать со слабым расширением. Ее можно найти, хоть и встречается она нечасто. Ходите и целенаправленно ищите баллон, где написано — слабое расширение. Те, которые обычно продаются могут выдавить/перекосить раму. Это не поможет, а только ухудшит ситуацию.

Обследовав по периметру раму, можете обнаружить отверстия. Чаще всего обнаруживается существенная щель под отливом. Могут быть и по бокам, и сверху, но тут обычно либо откосы стоят, либо заштукатурено. Если видно, что штукатурка отвалилась или под откосами есть явные пустоты, надо будет каким-то образом обеспечить доступ. Подсказать как именно — сложно — надо решать по месту.

Если уплотнитель под подоконником пришел в негодность, пустоту лучше заполнить монтажной пеной

Получив к полости доступ, действуйте следующим образом. Вычистите все, что возможно, все, что отваливается и крошится удалите. Из пульверизатора смочите полость водой. Аккуратно, слоями задуйте пеной. Если дырка слишком большая, не наносите сразу много пены. Лучше накладывать ее слоями, дожидаясь полимеризации каждого слоя.

При заполнении не переусердствуйте — монтажная пена со слабым расширением должна заполнять пустоту не более чем на 2/3 (с нормальным или сильным в разы меньше). Оставляем до полимеризации (время указано на баллоне). После того, как монтажная пена стала жесткой, обрезаем излишки, краской добиваемся герметичности. Такое утепление деревянных окон позволит надолго избежать сквозняков и сохранить тепло.

Основные правила установки

Правило 2

Замер окна производят с обеих сторон оконного проема: из помещения и с улицы.

Данные замеры пригодятся для вычисления глубины четверти оконного проема. Окно может быть больше, но не должно быть не меньше наружных параметров проема − иначе рама может вывалиться.

Рисунок 1 — Замер окна производим с обеих сторон оконного проема: из помещения и с улицы

Правило 3

Монтаж деревянных окон может существенно повлиять на существующие параметры проема:

проём в процессе установки или демонтажа старого окна может быть сильно перекошен. Чтобы учесть возможность увеличения оконного проема, размер окна должен превышать показатели наружных замеров на 30-40 мм по ширине и на 15-20 мм по высоте.

Правило 4

Четко определитесь с тем, как должно выглядеть окно со стороны улицы: полностью замуровать оконную коробку в стену или же оставить раму на виду.

В первом случае требуется предельная точность в расчетах, иначе вместе с рамой в стену может зайти и край стеклопакета. Во втором случае вероятность ошибок и неточностей снижается, да и исправить огрехи будет намного проще.

Рисунок 2 — Определяемся, как должно выглядеть окно со стороны улицы

Правило 5

Для установки отлива с внешней стороны окна нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Стык между отливом и рамой, герметизируют силиконом. Отлив, так же как и подоконник, устанавливают под окно. Уклон установки подоконника должен составлять 3 градуса (по СНиП).

Рисунок 3.1 — Устанавливаем отлив — НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Рисунок 3.2 — Устанавливаем отлив — ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Рисунок 3.3 — Устанавливаем отлив — ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Правило 6

Сравните просчитанные размеры окна с контрольными (внутренними) размерами оконного проема.

Рисунок 4 — Сравниваем просчитанные размеры окна с контрольными (внутренними) размерами оконного проема

Правило 7

В идеале, ширина стыка между оконной рамой и стеной не должна превышать 3 см. При необходимости, ширину коробки окна можно увеличить за счет набора дополнительных профилей.

Рисунок 6 — Два метода установки деревянных оконных блоков

Обсада

Во время монтажа окон в постройке из древесины, используют конструкцию, называемую профессионалами окосячкой (или обсадой). Она используется для надежного крепления изделия и его независимости при перемещениях несущих стен здания, защиты их от перекашивания во время усадки дома.

Эта конструкция бывает 2 разновидностей:

1. Для монтажа деревянных изделий , при этом изготавливают пазы, в которых размещают бруски.
2. Для монтажа пластиковых изделий , при этом в торцах бруса изготавливают гребень, необходимый для крепления оконного лафета.

Строители могут сделать и окосячку для монтажа окон.

В первую очередь, необходимо для монтажа обсады подготовить оконный проем, а после этого можно ее собирать. Для правильного монтажа оконной конструкции, размер проема должен на 3-4 см превышать габариты окна. Между брусом сруба и верхом окна, необходимо оставить пространство — примерно 5 см для компенсации усадки.

При монтаже окон, лучше использовать особые монтажные анкерные пластины.

Есть 2 варианта создания окосячки:

1. Т-образная конструкция — на концах элементов сруба на проеме изготавливают особый паз, в котором размещают профиль в форме буквы Т.
2. П-образная конструкция — шип создают на торцах элементов оконного проема, а паз прорезают на боковых частях окосячки).

Хорошо, если используют оба способа, так как это позволяет максимально надежно и устойчиво подготовить оконный проем, ведь обсада кроме того, что защищает оконную конструкцию от проседания сруба, обеспечивает устойчивость всей конструкции на участке где прорезан проем.

Собирают окосячку так:

1. В проеме размещают нижнюю часть обсады.
2. Ее гребни оборачивают межвенцовым утеплителем.
3. Оконные лафеты крепят на гребень.
4. Устанавливается в верхние зазоры перемычка обсады.

Элементы конструкции соединяются саморезами. Необходимо наблюдать, чтобы они не попали в гребень, иначе функционировать обсада будет неправильно. Пустоты между обсадой и брусом заделывают паклей. Пакля, кроме того, что утеплит проем, еще и предотвратит скрип возможный во время осадки здания.

Последующая установка окон аналогична обычным работам по монтажу подобных конструкций.

Зазор, образующийся между окосячкой и ограждающими конструкциями сруба, можно уменьшить с помощью тонких досок, предварительно обернутых паклей.

Во время осадки дома, необходимо менять доски на изделия подходящего размера. Чтобы их было проще менять, наличник, их прикрывающий, нужно крепить лишь к окосячке. Когда потребуется заменить доски, необходимо только демонтировать наличник, установить другие доски, и снова закрепить наличник.

Для правильного монтажа окон, необходимо правильно сделать оконные проемы. От подоконника до поверхности пола наиболее подходящее расстояние в пределах 80-90 см. Нужно также убедиться, что окна расположены без перекосов.

Профессионал должен разбираться как в установке окон, так и в процессе изготовления сруба. Только так он способен не только точно оценить возможность монтажа конструкции в определенном доме, но и если потребуется изготовить подходящую обсаду.

Если в доме из дерева в качестве обсады используется коробка отслужившего деревянного окна (после того как вы демонтировали наличники для точного промера проема, и увидели что окосячка отсутствует), возможно 2 способа решения проблемы:

1. Оконный проем переделать для установки обсады;
2. Устанавливать, так как есть, но прозрачная часть оконной конструкции существенно уменьшится, так как часть окна будет прикрываться.

Не стоит соглашаться на установку оконной конструкции в деревянном доме без монтажа в проеме окна обсады. Даже в доме старой постройки, и даже при полностью просохшем срубе. Не забывайте что дерево — «дышащий» материал, который изменяет свою влажность в течение всего срока службы.

Установка деревянных окон − процесс несложный, но трудоемкий, требующий точности расчетов и аккуратности.

Вот короткое руководство для выполнения монтажных работ своими силами.

Способы крепления пластиковых окон в проем.

Крепление окна пластинами

После того как лента приклеена или без неё, к оконной раме по бокам при помощи маленьких саморезов с пресшайбой крепятся крепежные элементы , металические пластины, по два с каждой стороны, отступив примерно 30 см снизу и сверху.

Если окно шире одного метра, то дополнительно устанавливаются две пластины сверху, если уже, хватит и одной. Иногда верхними креплениями окон пренебрегают, все зависит о монтажников окон.

В проеме устанавливают раму на клинья и выравнивают, сверху и по бокам выравнивают такими же клиньями при необходимости.

После того как раму установили и расклинили, ее крепят пластинами к оконному проему при помощи перфоратора и дюбель-гвоздей, но перед этим пластины прижимают к стенам.

Просверливают сверлом по бетону стены сквозь отверстия в пластинах, вставляют дюбель гвозди и забивают.

Данная технология крепления пластикового окна подходит  для установки окон с распаковыванием и без.

Крепление пластикового окна шурупами по бетону.

Примерно посередине каждой створки и стеклопакета, сверху и снизу аккуратно сверлится рама, сначала сверлом по металлу, а когда рама просверлена, берется уже длинное сверло по бетону и аккуратно сверлится стена сквозь раму, это если оконный проем из бетона, кирпича или блоков.

По бокам рама со стеной сверлится и крепится в двух точках с каждой стороны, отступая примерно 30 см сверху и снизу. После чего берется шуруп по бетону 7,5 на 152 мм и забивается в раму и в стену заподлицо, для крепления оконной рамы. Забивается или закручивается так чтобы шляпка шурупа не мешала окну закрываться и вставить стеклопакеты со створками.

Сверло по металлу можно взять диаметром 8 мм, а по бетону 6 мм. Если боитесь что шуруп до конца не зайдет в отверстие, то его можно и укоротить болгаркой.

Пользуйтесь уровнем. Нужно обязательно точно вывести окно по горизонтали и вертикали.

После установки пластикового окна своими руками не забудьте установить на место створки и стеклопакеты, а уже потом все щели запениваются монтажной пеной, после чего устанавливается подоконник, отлив и оставшийся оконный проем либо оштукатуривается либо ставятся пластиковые сендвичи с уголками.

Окошко, ни при каких обстоятельствах не может быть открытым. В противном случае, монтажная пена, нанесённая в проём между рамой и стеной, выгнет раму дугой. Необходимо подождать не меньше 12 часов, пока пена не примет окончательную форму, прежде чем отрывать окно.

Как штукатурить оконные проемы вы можете прочитать в статье Штукатурка откосов окон и дверей своими руками.

Для предотвращения повреждений снимать плёнку, защищающую окна, допустимо лишь после окончания всех установочных и отделочных работ.

Знайте, что технология установки пластиковых окон в кирпичном доме своими руками очень сложный процесс, тут главное не торопиться и думать, прежде чем что-то делать. Поверьте, уж лучше затратить несколько суток, чем испортить окно.

Смотрите видео: Установка пластиковых окон по ГОСТу

Источник-Построй дом сам.

Азы – окно из дерева своими руками – это несложно

Важно: при создании оконной рамы собственноручно самым сложным будет сделать профиль для рамы из простого бруса. Здесь вам нужно будет специальное оборудование, без которого будет крайне сложно сделать все как надо даже специалисту

Поэтому советуем, чтобы у вас под рукой было все необходимое, иначе вы можете потратить много времени впустую, а также испортить материал.

Еще важно понимать, что древесина – это невероятный материал и находка человечества, так как она податлива, отлично подходит для обработки, долговечна и создает в помещении интересный микроклимат. Изготовление рам из дерева следует продумывать заранее, правильно выбрать форму, закупить необходимое сырье, материалы и инструменты (необязательно покупать, для разовых работ можно одолжить у соседа, или взять в аренду в специальном агентстве), и лишь после всех сборов начинать работу

Конечно, у вас вряд ли получится обработать древесину так же качественно, как на специализированном заводе, но вы все равно получите рамы хорошего качества, если будете соблюдать всю технологию процесса

Изготовление рам из дерева следует продумывать заранее, правильно выбрать форму, закупить необходимое сырье, материалы и инструменты (необязательно покупать, для разовых работ можно одолжить у соседа, или взять в аренду в специальном агентстве), и лишь после всех сборов начинать работу. Конечно, у вас вряд ли получится обработать древесину так же качественно, как на специализированном заводе, но вы все равно получите рамы хорошего качества, если будете соблюдать всю технологию процесса.

Процесс изготовления оконной рамы

Эта важная часть окна делается из бруса, скрепленного клеем. Сечение — 5×5 см. Монтаж форточки проводят с применением доски меньшего размера. Главные части рамы крепят аналогично изготовлению коробки. Крепить части уголками из металла и деревянным штифтом необходимо в обязательном порядке. Ведь оконная рама выполняет существенную роль, поэтому и возрастают запросы.

После монтажа профиля, пользуясь фрезером или электрическим рубанком, проводят разрез доски на болванки. После этого делается шиповый замок. Затем рама собирается и на ее основание наносится олифа. Не стоит забывать об использовании металлических уголков.

Как только рама будет готова, следует вставить стекло и укрепить основание тонкими рейками, штапиками. Не стоит забывать об их обработке олифой. Раму со стеклом можно покрыть эмалью или лаком. Использование олифы подчеркнет естественную красоту дерева. Для таких целей чаще всего применяют обычную краску на масляной основе.

Как изготовить ламинированные пластиковые окна

Для изготовления ламинированных оконных блоков применяют специализированные технологии. На профиль из пластика наносится специальная пленка, которая прикрепляется к поверхности при помощи клея. Пленка представляет собой несколько слоев с тиснением на ее поверхности, а чтобы нанести ее на пластиковую поверхность, необходимо воспользоваться ламинирующим оборудованием.

Ламинирование нужно не только для того, чтобы окна выглядели более эстетично: таким образом они становятся более устойчивыми ко всевозможным атмосферным явлениям и долговечными и остаются предельно простыми в уходе. Существует пленка, поверхность которой напоминает натуральную древесину. На такой декоративной пленке практически не видны пыль и грязь, поэтому пластиковые окна, ламинированные под дерево, фото которых можно увидеть ниже, отличаются невероятной практичностью.

У ламинированных оконных блоков существует довольно много достоинств. В первую очередь следует отметить, что они достаточно устойчивы к механическим воздействиям, поскольку поцарапать пленку ПВХ намного сложнее, чем краску. Кроме того, такая пленка достаточно долго сохраняет отличный внешний вид: с покрытием «под дерево» алюминиевые окна и любые другие оконные конструкции способны хорошо выглядеть даже после нескольких десятков лет эксплуатации. Более подробно об алюминиевых окнах .

Кроме этого, покрытые пленкой окна устойчивы к колебаниям температуры и к погодным условиям. Конструкция, покрытая пленкой ПВХ не чувствительна к атмосферным осадкам, а сама пленка сохраняет свой цвет даже под длительным воздействием солнечных лучей.

Еще одно неоспоримое преимущество ламинирования пленкой ПВХ — это широкий ассортимент ее цветов и текстур, среди которых найдется подходящий вариант для любого случая.

Рабочие этапы

Рассмотрим все рабочие этапы установки окон ПВХ.

Монтаж фрамуг ПВХ – поэтапный:

1. Сделать замеры.
2. Снять старую конструкцию.
3. Произвести подготовительные работы.
4. Произвести собственноручный монтаж.

Замеры

Чтобы максимально точно замерить, стоит:

• выявить тип проема (прямоугольник, с четвертью, выступом с внешней стороны помещения);
• удалить слой старой штукатурки.

Если монтируется окно с выступом, то:

1. Рассчитать внутреннюю ширину фрамуги по формуле: С = В1 + А + В2. С – расстояние между четвертями, А – длина между выступами, В1 и В2 – длины глубин четвертей.
2. Вычислить высоту (У = Н + В3). Н – расстояние от отлива на участке контактов с рамой до верхней четверти. В3 – длина верхней четверти (сделать щупом 2-3 контрольных замера)

Замеры в нескольких местах производятся с самой зауженной части фрамуги. Находится наименьшее значение, прибавляется 3 см. При наличии ровного проема измеряется ширина за минусом 3 см, высота за минусом 5 см.

Для выявления размера подоконника стоит измерить ширину проема изнутри+10 см (он должен заходить за батарею на 65-70%). Отлив измеряется также, но с внешней стороны дома.

Замерить обычный прямоугольный тип фрамуги проще. Вычисляется:

• ширина проема фрамуги +20 мм на монтажный зазор;
• высота + 25 мм на зазор;
• длина подоконника (ширина + 20 мм);
• длина отлива (ширина проема с внешней стороны комнаты + 100 мм).

По высоте евро окна должны быть одинаковыми, поэтому разумно вычислить самое малое значение. Измерение снаружи производится по узкому месту, причем несколько раз. Затем вычисляется самая маленькая величина +3 см. Если замеры изнутри и снаружи выходят одинаковыми, то измеряется ширина минус 3 см и высота минус 5 см (на зазоры под строительную пену, монтаж).

Демонтаж

Пошаговая инструкция следующая:

1. У старого оконного блока крепления вырываются или распиливаются.
2. Вынимается теплоизоляция, уплотнитель.
3. Откосы очищаются от штукатурки перфоратором, лопаточной насадкой.
4. Изымается подоконник. Счищается цементный слой под ним.
5. Все прилегающие поверхности обрабатываются грунтовкой.

Подготавливается морозоустойчивая строительная пена со стеклопакетом для установки.

Подготовка

Подготовка к монтажу включает следующие этапы:

1. Изъять стеклопакет, откинув поворотную створку (обязательно при закрытом окне), начиная с глухой стороны фрамуги.
2. Снять пластиковые накладки с навесов, поддевая острым предметом.
3. Вытянуть шток из навеса вверху, подцепив плоскогубцами. Придавить руками. Шток должен сойти с прежнего места, выдвинуться нижним краем наружу.
4. Открыть затвор, удерживая створку рукой. Приподнять ее вверх. Изъять с навеса, что в нижней части.
5. Опереться на стену стеклопакет, установив в вертикальное положение под небольшим уклоном, изъять.
6. Вынуть штапики, подцепляя шпателем или ножом. Сначала длинные вертикальные, далее – горизонтальные. Пронумеровать, чтобы при постановке на прежнее место не перепутать их.
7. Изъять стекло (на руки надеть резиновые перчатки, чтобы не порезаться о кромку).

Материалы изготовления рамы

Для изготовления рам деревянных окон используют различные древесные породы. Рассмотрим наиболее востребованные в процессе производства породы древесины и их технические характеристики.

Сосна

Сосна — самый популярный сорт древесины для деревянных окон

Сосна  — наиболее популярный материал для изготовления оконных рам. Ценится данная древесная порода не только за ценовую доступность, но и за простоту обработки. Также к преимуществам изделий из сосны можно отнести:

1. Малый вес конструкций, благодаря чему не возникает существенной нагрузки на фурнитуру и соответственно увеличивается срок ее полезной службы в целом;
2. Устойчивость к температурным перепадам;
3. Красивая натуральная текстура.

Но у рам из сосны есть и существенные минусы. Сосновая древесина мягкая и потому уязвима к механическим повреждениям. Более того, сосна впитывает влагу и если конструкции не обработать специальным составом – древесина может посинеть и начать гнить.

Дуб

Окна из дуба – конструкции, отличающиеся солидной долговечностью. При правильном уходе и эксплуатации дубовые рамы могут безупречно служить до 90 лет и более! Дубовая древесина не впитывает влагу из внешней среды и не подвержена процессам гниения.

У дуба плотная структура и потому изделия из него не деформируются, их поверхность будет трудно поцарапать или как-то повредить.

Роскошное деревянное окно из дуба

Недостатков у дубовых конструкций не много, но их важно учитывать. Изделия имеют немалый вес, поэтому при их изготовлении профиль делается максимально тонким, а сами – окна средних габаритов

Также стоит знать – дубовые окна стоят дорого. Всего одно окно из этой ценной древесной породы может обойтись вам в сумму от 40 тысяч рублей и более.

Лиственница

Лиственница – уникальное дерево. Его древесина содержит фитонциды и обладает природными антисептическими свойствами и потому в конструкциях из лиственницы никогда не заведется плесень или же грибок.

Окна из лиственницы

Меранти

Меранти – экзотическое дерево, произрастающее в Южной Азии. К преимуществам изделий из меранти можно причислить:

1. Эксклюзивную эстетичность изделий. Древесина меранти отличается благородством текстуры и цвета;
2. Материал обладает превосходными показателями прочности, плотности и долговечности, он хорошо сохраняет тепло и препятствует проникновению в помещение шумов и прочих посторонних звуков;
3. Рамы из меранти не утратят своей привлекательности под действием агрессивных факторов внешней среды: влаги, ультрафиолета.

Деревянное окно из древесины Меранти

Единственным минусом изделий из этой редкой породы будет высокая цена на рамы в магазинах и у производителей. Но завышенная стоимость рам из меранти быстро окупится их уникальными техническими характеристиками.

Установка форточек в теплице

Форточка в теплице – обязательное условие для создания благоприятного микроклимата для выращивания урожая в закрытом грунте. Правильно организованная вентиляция обеспечивает не только максимально комфортные микроклимат для развития растений, но и препятствует появлению вредных бактерий, насекомых, микроорганизмов.

В статье расскажем, как сделать форточку своими руками: сколько штук, какого размера, где разместить, как выбрать фурнитуру. Подробно остановимся на вопросе: какие бывают автоматические форточки для теплицы из поликарбоната, в чем их преимущества и как сделать самооткрывающееся окно своими руками.

Виды деревянных окон

Оконные конструкции из натурального дерева градируются на разновидности по способу раскрытия створок и дизайну.

Русские окна

Русские окна имеют две створки и одну коробку. Створки изделия открываются последовательно и каждая из них оснащена стеклом. Чаще всего окна данного вида изготавливаются из древесного массива, и имеет толщину профиля не более 40  миллиметров.

Русское окно

Из-за узкого и достаточно тонкого профиля русские окна уязвимы перед деформационными процессами, плохо выдерживают контакт с влагой, чувствительны к температурным перепадам.

Евроокна

Свое название конструкции данного типа получили из-за того, что на них устанавливается фурнитура европейских брендов, преимущественно немецких. Ставится фурнитура по всему периметру изделия, что позволяет регулировать процесс открывания створки.

Евроокна отличаются и конструктивным исполнением: они состоят из коробки и створки, в которой установлен двухкамерный стеклопакет. Открывается евроокно максимально просто – буквально одним движением, что облегчает как процесс эксплуатации конструкции, так и уход за ней.

Для изготовления евроокон используется не массив дерева, а клееный брус толщиной от 68 и до 88 миллиметров. Внушительная толщина профиля позволяет сделать качественное уплотнение окна и установить в него широкий стеклопакет.

Евроокна — оптимальный выбор для российского климата

Евроокна – оптимальный вариант деревянного окна для российского климата, поскольку изделия данного вида отличаются прочностью, долговечностью, стойкостью к износу, повышенным нагрузкам и действию различных агрессивных факторов внешней среды.

Финские окна

В окнах финского типа традиционно используются дорогие и ультрасовременные виды стекол – тонированные, энергосберегающие, ударопрочные. Отличаются от прочих разновидностей финские окна и двухкамерной конструкцией, которая позволяет дополнить изделие красивыми межрамными жалюзи.

Финские изделия могут быть разной ширины и высоты, иметь одну или две створки. Во втором варианте во внутреннюю створку ставится двойной или тройной стеклопакет, что обеспечивает высокие показатели звуко- и теплоизоляции конструкции.

Финские окна

Материал производства финских окон – клееный брус, потому они получаются надежными и крепкими, но есть у изделий ряд минусов:

• В основном – это конструкции распашного типа;
• Значительный вес окна.

Норвежские окна

Норвежское окно производится из натурального древесного массива северной сосны или же лиственницы. Это не только прочные, но и эстетичные изделия, имеющие максимально длительный срок полезной эксплуатации.

Норвежские окна практичны и эстетичны, но не имеют весомых преимуществ

Тип открытия норвежских окон – поворотно-откидной, конструкция предусматривает наличие стеклопакета. По весу изделие будет тяжелей евроокна, но легче финского окна.

Достоинства и недостатки

Деревянные ставни являются самыми распространёнными даже в наше время. Такая популярность обусловлена массой достоинств, которыми обладает этот атрибут внешнего дизайна.

Среди достоинств деревянных ставен уверенно можно выделить несколько факторов.

• Практичность. Древесина является натуральным экологически чистым материалом, который прекрасно справляется с поддержанием благоприятного микроклимата в помещении, избавляя хозяев дома от таких неприятностей, как зной, стужа, сквозняки, слишком яркий свет, пыль и громкие звуки. Ставни не требуют повседневного ухода, и в случае пожара не будут препятствовать быстрой эвакуации.
• Разнообразный дизайн. Существует многообразие форм и способов декорирования ставней. Они бывают прямоугольные, круглые, арочные, треугольные. Элегантно включить их в дизайн здания помогают различные лаки и краски, декоративная резьба, художественная роспись, металлические вставки или шпон ценных пород дерева.

Универсальность. Деревянные ставни весьма гармонично вписываются в дизайн как бревенчатых, так и каменных домов. Они без проблем сочетаются с интерьером в самых разных стилях от средиземноморского до кантри. Неоценимое достоинство деревянных ставен – это лёгкость монтажа на стены из разного материала, будь то дерево, кирпич или бетон.

Вариативность освещения. Усовершенствование ставен в наше время позволяет придавать им любое удобное положение, что напрямую влияет на степень освещённости помещения и царящую в нём атмосферу. Ставни можно полностью закрыть, что защитит комнату от яркого солнечного света и пыли с улицы, создаст атмосферу уединённости. Слегка приоткрыв створки, можно добиться комфортной степени освещенности

Полностью же раскрытые ставни обеспечат хорошую циркуляцию воздуха в доме, что особенно важно в жаркий летний период.

Элитарность. Деревянные ставни станут простым, но очень стильным решением в оформлении частного дома или дачи.

Несмотря на широкий перечень достоинств, деревянные распашные жалюзи имеют и несколько недостатков. Особенно выделяются несколько моментов:

• Не слишком надёжная защита от взломов и краж. Деревянные ставни имеют более низкий запас прочности, чем металлические. И, хотя злоумышленникам придётся попотеть, чтобы вскрыть их, всё же дерево разломать гораздо легче, чем металл.
• Потребность в ежегодном уходе. Как и все деревянные предметы, подвергающиеся регулярному воздействию переменчивых погодных условий и насекомых – вредителей, деревянные ставни нуждаются в регулярном подкрашивании водоотталкивающими лаками и обработкой антисептическими веществами. Как правило, эти процедуры стоит проводить 1 – 2 раза в год.

4 Монтаж изделия

Полностью собранное окно следует установить в проем. Предварительно оттуда убирается весь мусор. Затем необходимо с шагом 80 мм сделать отверстия под дюбели. После монтажа окна фиксация его ведется на саморезы. Все щели заполняются монтажной пеной. Это позволяет утеплить оконный проем. Установка сопровождается регулярной проверкой геометрии окна.

Важным этапом является монтирование подоконника. При этом следует помнить, что по длине он делается на 100-200 мм больше оконного проема. Выступающая часть составляет величину в районе 70 мм.

Порядок установки его следующий:

1. 1. Из доски или покупного изделия отрезается нужный размер.
2. 2. Снаружи оббивается войлоком.
3. 3. Ведется заведение его под раму.
4. 4. Относительно земли подоконник выравнивается с помощью клиньев. Допускается уклон в наружную сторону до 2 градусов.

5. 5. Все пустое пространство заполняется пеной при помощи пистолета.

Разновидности створок для окон

Для небольших окон подойдут одностворчатые ставни. Они открываются на одну сторону круговым движением. Закрывают створку изнутри специальным запорным механизмом.

Классическим вариантом является модель из 2 створок. Ставни раскрываются в обе стороны, придавая фасаду симметричный вид. В открытом виде створки закрепляются простыми механизмами на стене. В сомкнутом состоянии дверцы соединяются между собой с помощью замка.

Раздвижные ставни представляют собой одно или несколько полотен, которые смещаются в одну или в разные стороны на подвесном роликовом механизме. Закрепленные на верхнем рельсе створки движутся перед окном. Полотна могут полностью сдвигаться за пределы оконного проема или собираться гармошкой. Каркас раздвижных моделей обычно изготавливается из металла. Панели выполняются из дерева или пластика.

Виды стеклопакетов

Существует три вида стеклопакетов:

1. Однокамерные.
2. Двухкамерные.
3. Трёхкамерные.

Разница в количестве внутренних стекол и в плотности.

Однокамерные

При отделке жилых помещений используется редко, из-за низкого уровня защиты от внешних шумов. Также имеет низкую проводимость тепла.

Широко применяются при остеклении помещений технического назначения или офисных кабинетов. В жилых домах встречаются при отделке балконов или лоджий.

При выборе однокамерного типа, для жилого помещения, следует учитывать минимальную температуру зимой. В таких случаях подойдут для местности с не холодным зимним сезоном, как в европейских регионах.

Главным плюсом является низкая масса, из-за чего их комфортно устанавливают в объемных оконных выемках с большой площадью.

Разновидности однокамерных конструкций по ширине, мм:

• 16;
• 18;
• 20;
• 24;

Подойдут для профильной системы с шириной от 58 до 70 мм.

Двухкамерные

Применяется для остекловки жилых помещений. В основе находится 3 стеклянных полотна и две камеры с воздушной прослойкой между ними.

Отличается высокой защитой от внешних факторов, включая шумы извне и пропуск теплоты. Базовую версию двухкамерного стеклопакета улучшают в зависимости от потребностей пользователя.

Разновидности двухкамерных элементов по ширине, мм:

• 24;
• 28;
• 32;
• 36;
• 44;

Установка для профилей с шириной от 58 до 82 мм.

Трехкамерные

В северных странах и регионах трехкамерный пакет – это единственным способом уберечь тепло в доме. За счет широкого профиля и большого количества герметичных стенок они обеспечивают отличную теплоизоляцию.

В основе находится четыре стеклянных полотна и 3 воздушные прослойки. Имеет наилучшие показатели при защите от внешних шумов и удержании тепла внутри

Важно понимать, что такие высокие показатели обоснованы значительными габаритами и весом составляющих, что следует помнить при выборе

Наибольшим недостатком трехкамерного стеклопакета является низкая пропускная способность света извне, при его высокой теплоизоляции. Конструкцию делят на детали, и потом собирают воедино при установке. Это требуется для соблюдения всех технических параметров к жесткости и прочности рамы.

Устанавливается для профилей с шириной от 70 до 82 мм.