Как разметить фундамент под баню

Размышляем о строительстве бани – какое основание подойдет для возведения стен

Собираясь начать строительство бани, необходимо выбрать конструкцию фундаментной основы, обеспечивающую равномерное распределение действующих нагрузок на грунт и предотвращающую насыщение стен почвенной влагой. Для обеспечения долговечности строения следует серьезно подойти к решению этой задачи.

Основополагающей частью постройки является возведение фундамента

Из бетонного раствора, укрепленного арматурными прутками, сооружают различные типы фундаментных оснований:

• ленточный фундамент. Он широко распространен для каменных, блочных и кирпичных построек, положительно зарекомендовал себя на различных грунтах благодаря повышенной нагрузочной способности. Основание выполняется в виде цельной железобетонной ленты, повторяющей очертания несущих стен и внутренних перегородок. Процесс сооружения монолитной ленты предусматривает формирование приямка по периметру бани глубиной 0,7-0,8 м и шириной 0,3-0,4 м. На дно траншеи засыпается щебеночно-песчаная смесь, собирается опалубка, выполняется армирование и производится заливка бетона. Возможен также сборный вариант ленточной основы;
• столбчатый фундамент. Проверен при возведении бревенчатых бань, а также строений каркасного типа и облегченных построек из деревянного бруса. Основание столбчатой конструкции выполняется в виде группы опорных элементов, находящихся в угловых частях строения, а также посередине стен и перегородок. Для изготовления опор применяется бутовый камень, кирпич, трубы из стали или асбоцемента, а также железобетон. Столбчатая конструкция отличается простотой и не требует значительных финансовых затрат. В зависимости от массы бани размер столбов составляет 15-20 см, а интервал между ними – 2-2,5 м. Необходимо обеспечить углубление опор на 0,2 м ниже уровня замерзания почвы;

Различные типы фундаментных оснований сооружают для постройки бани

• плитный фундамент. Он выполняется в виде сплошной железобетонный платформы, габариты которой соответствуют размерам возводимой бани. Монолитная основа применяется редко. Она востребована для грунтов с близким расположением водяных пластов и почв с неоднородной структурой. Для сооружения монолитной основы извлекается грунт на глубину 0,3 м. Затем основание приямка выравнивается, ложится гидроизоляционный материал и формируется гравийно-песчаная подушка. Плита утепляется листовым пенополистиролом, который после сборки опалубочной конструкции и выполнения армирования заливается бетоном. Плитная основа – надежная и дорогостоящая конструкция;
• винтовой фундамент. Он используется для обеспечения устойчивости зданий, возводимых на слабых почвах с неглубоко находящимися водоносными пластами и на наклонных участках местности. В качестве опор применяются выполненные из металлических труб сваи, имеющие заостренную рабочую часть и винтовые лопасти для облегчения ввинчивания в грунт. Глубина ввинчивания свайных опор определяется характером грунта. В зависимости от количества опорных элементов монтаж осуществляется вручную или с применением специальной техники. После погружения в грунт опоры обрезают до нужной высоты и заливают бетонным раствором.

Выбирая тип фундаментной конструкции для постройки бани, следует обращать внимание на ряд факторов:

Чтобы баня радовала эстетичностью и уютной атмосферой, следует выполнить порядок действий правильно

• свойства грунта на участке строительства;
• концентрацию влаги в почвенных слоях;
• уровень расположения грунтовых вод;
• глубину замерзания почвы;
• суммарный вес строения;
• характер рельефа;
• свойства используемых стройматериалов;
• несущую способность фундамента.

Проанализировав характер почвы и особенности строения, целесообразно принять решение о постройке для будущей бани проверенного фундамента в виде железобетонной ленты. Данная конструкция наиболее популярна, не требует увеличенного объема стройматериалов и легко возводится самостоятельно.

Оснвание под печь

Многие начинающие мастера не знают, нужно ли устанавливать под печь специальное основание. Наличие фундамента обуславливается весом отопительной конструкции. Небольшая печь массой до 250 кг не требует дополнительного укрепления пола. В этом случае покрытие можно не усиливать, а всего лишь обработать средством противопожарной защиты. Материал под печь должен быть надежно защищен от перегрева.

Для кирпичной печи нужно сделать специальный фундамент. У таких агрегатов вес может колебаться от сотен килограммов до десятков тонн, что создает повышенную нагрузку на основание сооружения. Если вес отопительного устройства достигает 750 кг, то в этом случае необходимо запроектировать индивидуальное основание. Печь создает неравномерную нагрузку на пол бани, что приведет к частичному проседанию слабого основания. Поэтому фундамент такой бани должен быть прочным, конструкция должна противостоять движению грунта.

Построить правильную основу можно лишь с учетом глубины промерзания грунта. Для грамотной постройки нужно учитывать ряд важных пунктов:

Опорная конструкция под баню возводится одновременно с устройством основного фундамента бани. Глубину заложения дополнительного усиления и фундамента строения выдерживают на одном уровне. Заливка стяжки после монтажа усиления недопустима из-за разницы в степени усадки. Эта разница приведет к разрушению отопительной системы

Для таких целей мастера рекомендуют обратить внимание на свайное основание.
Так как стены бани возводятся не одновременно со строительством фундамента, то между устройством печной конструкции будущей стены необходимо сохранить расстояние в 50 миллиметров. Этот промежуток впоследствии засыпается песком и хорошо утрамбовывается

Подобная система противостоит неравномерной осадке основания.

• Габариты фундамента необходимо соотносить с размерами печи на стадии разработки проектной документации. Границы фундаментной плиты должны выступать за границы отопительной системы не меньше чем на 50 миллиметров. Наиболее оптимальное расстояние – 60-100 миллиметров.
• Дымовая труба должна располагаться как можно ближе к центру фундамента. Такое расположение печи обеспечит равную нагрузку на всю конструкцию. Мощный дымоотвод требует дополнительной защиты и усиления, поэтому рискует создать сверхнормативную нагрузку на фундамент. Вне зависимости от выбора типа фундамента эти особенности необходимо учитывать.
• При устройстве отопительной системы необходимо дополнительно обустроить водозащитный слой. Рубероид выстилают в два слоя и присоединяют к фундаменту. В качестве клея мастера используют битумную мастику. Этот материал обеспечит дополнительную защиту конструкции.

Как сделать проливной пол?

Проливной пол предназначен для удаления воды в моечном и парильном отделении бани. Его конструкция представляет собой дощатый настил, доски которого неплотно укладывают на лаги.

Во время мытья и уборки вся вода, попавшая на пол, стекает сквозь щели в подполье. Сделать такие полы своими руками несложно.

Требования

Устройство протекающих полов должно отвечать следующим требованиям:

1. Проливной пол должен состоять из идеально ровных досок без прогибов верхней горизонтальной поверхности. В противном случае на ней будет скапливаться влага, что негативно отразится на состоянии древесины.
2. Ширина щелей должна быть не менее 3 мм и не более 5 мм.
3. Лаги делают из бруса, который укладывают на цоколь и промежуточные опоры. Делать это можно по-разному, главное чтобы балки были строго зафиксированы и не имели свободы смещения.
4. Все деревянные детали пропитывают влагостойкими антисептиками. Такие средства можно найти на любом строительном рынке.
5. Половые доски обрабатывают рейсмусом. С верхних продольных граней снимают фаски. Доски должны быть гладкими, чтобы не травмировать босые ступни посетителей бани.
6. Половицы укладывают на лаги без всякого крепежа. Их можно снимать и мыть с последующей просушкой.
7. Между крайними половицами и стенами обязательно выдерживают зазор шириной 20 мм.
8. Оптимальный уклон пола для полноценного удаления воды выдерживает в пределах перепада высоты 1 см на 1 п.г. м поверхности досок.

Инструменты

Для изготовления и установки проливного пола потребуются следующие инструменты:

• пила;
• электролобзик;
• рейсмус;
• шлифмашинка;
• стамески, молоток;
• рулетка;
• угольник;
• уровень;
• карандаш.

Материалы

Для устройства проливных полов потребуется:

• доска сухая обрезная сечением 100 х 25 мм;
• брус 50 х 50 мм;
• рубероид;
• защитная пропитка для деревянного пола.

Пошаговая инструкция устройства

Установка проливных полов состоит из нескольких этапов:

Подготовительные работы

Подготовку под протекающий настил начинают производить сразу по окончании фундаментных работ:

1. В центре моечного и парильного отделения закладывают сливную трубу с трапом. Её выводят за пределы бани в сливной приямок.
2. Грунт вокруг трапа засыпают слоем щебня и песка с последующим послойным трамбованием.
3. Поверх подушки делают цементную стяжку. Выдерживают уклон покрытия от центра вверх по периметру площадки с перепадом высоты 20 – 30 мм.

Во время приготовления цементного раствора для стяжки в него добавляют жидкое стекло. Это делают для получения влагостойкого цементного поддона.

Правильная установка лаг

Лаги устанавливаются следующим образом:

1. Брус распиливают на отрезки равные по длине пролёту между стенами отделения бани.
2. Лаги опирают на цоколь и дополнительные столбики, подкладывая рубероид.

Монтаж половиц

Как производится:

• доски пропускают несколько раз через рейсмус, добиваясь идеально гладкой и ровной лицевой поверхности половиц;
• древесину покрывают пропиткой с помощью кисти;
• половицы укладывают на лаги согласно требованиям к проливным полам (читайте выше).

Возможные ошибки и советы

При самостоятельном возведении полов обратите внимание на следующее:

1. Покупка дешёвой невыдержанной древесины приведёт к тому, что полы, сделанные из неё, быстро придут в негодность. Нужно приобретать только сухие доски и брус.
2. Пренебрегать пропиткой дерева категорически нельзя. Необработанные доски могут деформироваться от повышенного уровня влажности и перепада температуры.
3. Необработанная рейсмусом поверхность досок может со временем начать занозить ступни людей. Перед установкой половиц их лицевую поверхность нужно довести до идеально гладкого состояния.
4. Слабая вентиляция в парном и моечном отделениях бани может вызвать процессы гниения древесины и скопление неприятного запаха. Нужно осуществлять постоянный контроль состояния продухов и вентиляционных отверстий.
5. После каждого посещения бани нельзя оставлять доски во влажной среде, их надо тщательной просушить. Половицы снимают с лаг и выносят на открытый воздух.
6. Чрезмерно плотное примыкание половиц друг к другу даёт возможность задерживаться воде на полу, что приводит к потере геометрии досок. Можно использовать Т-образные полимерные прокладки толщиной 3 – 5 мм, которые вставляют между досками через каждые 400 – 500 мм.

О том, как сделать проливные полы для бани, расскажет видео:

Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?

От материала стен зависит нагрузка на будущий фундамент. Мы полагаем, что если владелец участка решил строиться самостоятельно, то он предпочтет и наиболее дешевый вариант. Самым дешевым будет для бани столбчатый фундамент, который не подходит только кирпичной и тем грунтам, которые выталкивают и опрокидывают столбы прямо в земле — это слабые грунты (торфяники, например) или сильнопучинистые (глинистые). Давайте сначала разберемся, какой фундамент годится для той или иной бани, а потом будут инструкции по их заложению.

Для бани из сруба, бруса

Для бани из сруба и бруса годится любой фундамент, потому что дерево — не самый тяжелый материал. Вы можете поставить и ленточный, и столбчатый, и плитный по необходимости.

У нас есть целая статья, в которой подробно разбираются критерии выбора наилучшего фундамента для бани из бруса или сруба.

Фундамент для бани из блоков, кирпичей своими руками

Если же баню предполагается строить из блоков (а к этой категории относится и пеноблок, и кирпич), то основным различием между ними будет масса кубометра. Скажем, популярные ячеистые бетоны — самые легкие, шлакоблоки значительно тяжелее, а следом за шлакоблоком по весу идет кирпич. Поэтому фундамент под баню из пеноблоков, должен не только считаться с особенностями грунта, но и с весом будущего строения.

Если нет желания тратить силы и время на дополнительные работы (строительство забирки, укладку обвязочных балок), то лучше предпочесть ленточный фундамент — просто и надежно. Он, кстати, годится и для легких, и для тяжелых блоков. Кирпичную баню можно ставить на ленточный, плитный и свайный фундаменты.

Фундамент под баню из пеноблоков своими руками

Пеноблок — материал по-своему требовательный (к той же гидроизоляции), но в отношении фундамента у него наименьшие претензии. Ему годится мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундаменты, с которыми вполне справится владелец участка с товарищами. Инструкция, как и обещано, приводится ниже. Также рекомендуем ознакомиться со статьей про фундаменты пеноблочных бань — виды, глубину и прочие подробности.

Фундамент для каркасной бани своими руками

Каркасная баня — еще один пример легкого материала для стен, к которому относится все то, что было сказано про пеноблоки. Выбор фундамента под каркасную баню может осложниться проблемной почвой, но в простых случаях, когда речь идет о самостоятельном строительстве бани, это будет все тот же ленточный или столбчатый.

Каркасная баня на бетонных столбиках

Как построить парилку?

Банное строение должно соответствовать не только техническим требованиям, но и пожеланиям владельца. Если это частный собственник, который устанавливает на даче баню для семейного отдыха, то небольшой, уютной, передвижной паровой будет вполне достаточно.

Баню можно установить прямо на специально подготовленном глиняном грунте. Это самый простой, экономичный и быстрый способ установки. Конструкция должна иметь скромные размеры, массу, высоту не более одного этажа, а грунт должен быть плотным (возможна установка на асфальте).

Второй способ более сложный — котлованный, когда используют малозаглубленный, свайный или плитовой фундамент. Для малозаглубленного основания применяют ленточный бетонный отлив, котлован или засыпают траншеи различными материалами — щебнем, каменными глыбами, гравием и песком.

Если использовать щебневую подушку, то понадобиться закладывать полнотелый котлован с водоотводными ямами, которые станут дренажом, защищающим фундамент от лишней влаги. Сверху кладут гидроизоляционный материал. Каменная основа закладывается в котлован по периметру, соединяется цементом, середину заполняют каменной крошкой с последующим нанесением ростверка. Для смеси гравия с песком не нужны траншеи, но принцип укладки, как у щебня.

Плитовая основа требует времени, трудовых ресурсов, затрат, хотя и делается в упрощенным виде, нежели для каменной постройки.

Третий способ устройства парной маневренный, но не самый дешевый — установка передвижной бани. Ее можно переделать из старого автобуса, грузовика, фургона. Такой вариант парилки ставят прямо на грунт, но можно держать и на колесах. Мобильная парилка легко переезжает с места на место. На таком транспорте интересно ездить на зимнюю рыбалку, в лес, на дачу. К тому же данный вид отдыха можно купить в готовом виде. Единственный недостаток передвижной сауны — ограниченная площадь (предбанник, парилка.

Строительство своими руками

Плитный фундамент залить своими руками не так сложно. Между слоем теплоизолятора и бетонной стяжкой необходимо постелить слой полиэтилена. Это делается для того, чтобы бетонная смесь не дала протечку: вода из состава может проникнуть в верхние слои грунта. Это приведет к нарушению консистенции цементного раствора и неравномерной усадке основания. Пласты полиэтилена укладывают внахлест, швы проклеивают скотчем. После заливки блоков конструкцию оставляют до полного высыхания. Глубина опоры просчитывается заранее.

Винтовые сваи небольшого размера можно устанавливать вручную. Опоры длиной до 2,5 м вкручиваются двумя людьми, третий следит за четкостью выполнения работы. Лучше выбрать сваи высотой около полутора метров. После установки последней опоры ровность необходимо проверить лазерным уровнем. Для отливки бетонных свай сначала вкручивают металлическую основу, а потом производится ее заливка. Как бетон застывает, опоры соединяют ростверком из швеллера. Такое устройство связывает сваи воедино и распределяет нагрузку от здания равномерно на каждую опору.

Существует пошаговая инструкция по отливке ростверка для свай. Для монтажа ростверка необходимо предварительно создать арматурный каркас, замешать бетонный раствор и подготовить форму из опалубки. Форму можно делать по аналогии с технологией заливки ленточного фундамента – из щитков или деревянного сруба.

На укрепленные сваи крепится сетка, по всему контуру постройки ее шаг не должен превышать тридцати сантиметров. Ее установка производится на специальные крепежи, вставленные в отверстия на свае. Металлический каркас частично вводится в сваи, совмещается с продольными хлыстами. В случае со сваями из бетона арматура соединяется с металлическими канатами, выступающими из опор.

Опалубку выправляют, каркас должен быть ровным. От качества проделанной работы будет зависеть равномерность распределения массы сооружения по поверхности. Искривление конструкции приведет к неравномерной закладке грунта. Заливку бетон в опалубку производят, начиная с голов свай. Укрепление конструкции достигается путем заглубления опор в ростверк на небольшое расстояние.

Для деревянной постройки она будет наиболее выгодной. Древесину необходимо предварительно просушить и обработать специальным влагозащитным составом. Установка ростверка начинается с распила материала на фрагменты – концы брусьев выпиливают в форме замка. Конструкцию собирают, присоединяя к сваям болтами.

Столбчатый, ленточный и монолитный фундамент можно сделать своими руками. Но ни в коем случае нельзя нарушать технологию монтажа. Лучше проводить работы под наблюдением специалиста с учетом всех тонкостей. Детальную схему со сливом используют во всем процессе работы, поэтому не стоит недооценивать этот этап подготовки.

Лента — ленте рознь, или несколько способов как монтировать ленточный фундамент под баню своими руками

Собрать ленточный фундамент под баню своими руками можно используя несколько методов. Любой из способов имеет свои сложности, плюсы и минусы. Рассмотрим особенности каждого отдельно.

Ленточное основание из кирпича

Монтаж ленточного фундамента осуществляют используя только красный кирпич. Силикатный белый боится воды и быстро разрушится

Основное на что следует обратить внимание при выборе кирпичного основания это швы. Их тщательно гидроизолируют, так как цемент пропускает воду

Ленточный фундамент из красного кирпича.

Подходит кирпичное основание для сухой песчаной почвы. Если уровень грунтовых вод слишком высоко, рекомендуется использовать основу из бетона с армированием и стяжкой. Ставится на подушку из щебня и песка, тщательно утрамбованную. Выполнить работу несложно своими руками, так как кирпич не такой тяжёлый как, например, бетон в ведрах.

Ленточное основание из блоков

Для сборки ленточного фундамента можно использовать тяжелые железобетонные блоки. Но поднять материал можно только с привлечением техники.

Ленточный фундамент из небольших железо-бетонных блоков.

Для небольшой бани можно своими руками собрать основание из блоков размером 20-20-40 см. Их складывают в шахматном порядке и соединяют цементным раствором. Укладывают блоки по разметке на песочную подушку. Выполнить монтаж блочного основания можно за 1–2 дня.

Ленточное основание из камня

Такое основание носит название бутобетонного. Монтаж осуществить несложно своими руками, так как состоит основание из речного камня и цемента.

Фундамент из камня распространен на юге России.

Камень выбирают плоской формы и примерно одинаковый по размеру. Его выкладывают в опалубку слоями и заливают бетоном. В результате получается красивый, крепкий цоколь. Многие выбирают ленточное бутобетонное основание для бани по причине низкой цены. При условии, что камень можно набрать где-то неподалеку.

Ленточное основание с несъемной опалубкой

Метод монтажа основания бани с несъемной опалубкой стал использоваться сравнительно недавно. Состоит основа из двух пенополистерольных плит. Между собой их соединяют металлическими штифтами. Внутри делают обвязку из армированной проволоки и заливают бетоном.

Новый вид ленточного фундамента с несъемной опалубкой.

Основание не нужно дополнительно утеплять и гидроизолировать, а по прочности оно не уступает обычному.

Ленточное основание из бетонной стяжки

Бетонное основание монолитно и считается самым простым и доступным для монтажа своими руками. В предварительно подготовленную опалубку помещают связанную арматуру и заливают конструкцию бетоном. Заливку необходимо выполнить за один раз, поэтому необходимо несколько человек, чтобы подносить раствор. Можно воспользоваться бетономешалкой и заливать бетон сразу из нее в опалубку.

Заливной ленточный фундамент самый распространенный под бани.

После созревания опалубка убирается, и основание считается готовым.

Как сделать классический бетонное ленточное основание для бани своими руками будем рассматривать подробно.

Выбираем самый подходящий

В зависимости от того, какую по размеру баню планируется построить, из какого материала, на каком грунте, строитель выбирает один из следующих вариантов закладки фундамента.

Ленточный фундамент

Если баня небольшая по размеру, не выше 2 этажей, и будет построена из бревна, бруса кирпича или каркасная, то под нее лучше положить ленточный фундамент. Монолитный, если его заливают на месте, или сборный – его собирают из железобетонных блоков и конструкций. Для заливки используется цементный раствор с добавлением наполнителей: гравия, бута, щебня.

Изготовление ленточного фундамента под силу даже непрофессионалу. Для него не нужно специально готовить грунт. Правда, возведение ленточной основы – дело трудозатратное и требует большого количества материалов.

Свайный фундамент

Если строитель задумал сделать большую баню в несколько этажей из тяжелого строительного материала, да к тому же возводить ее он собирается на глубоких слабых грунтах, например, на влажной песчаной почве, то лучше всего выбрать свайный фундамент. Его задача – распределять большие нагрузки на твердые пласты, которые залегают глубоко под землей. Такому зданию не страшны проседания почвы, так как основа свай расположена значительно глубже. Правда, возведение этой конструкции требует применения строительной техники.

Но всё же выбирая свайный фундамент, необходимо учесть подверженность свай коррозии. Важна точность расчетов глубины залегания. Минус: необходимость планировать здание на значительном расстоянии от других строений.

Плитный фундамент

Это самый дешевый вариант для небольшой загородной бани из камня, кирпича или ячеистого бетона, из деревянного, металлического или щитового каркаса. Такое незаглубленное основание представляет собой 30–50-сантимертровую «подошву». Т. е. железобетонную монолитную плиту, которая укладывается на подушку из щебня и песка.

Практикуется применение плитного варианта на заболоченных и зыбких песчаниках, поскольку его большая площадь позволяет снижать нагрузку на почву, а наличие внутри связанной арматуры сохранять целостность при подвижках грунта. К тому же основание из плит – наиболее малозатратная конструкция по сравнению с другими типами оснований. Строительство можно выполнить без привлечения специалистов и строительной техники, кроме автобетоносмесителя, а также нет необходимости проводить тяжелые и дорогие земляные работы.

В то же время плитный монолит требует большого расхода материалов: арматуры и бетона. Много сил будет затрачено на вязку арматурной сетки. Да и строительство можно проводить только в хорошую погоду.

Столбчатый фундамент

Для небольшой бани на основе бревенчатого сруба из бревна или бруса, или щитового каркасного строения весом не более 1 т/куб.м, возводимой на почвах с небольшими пучениями, идеально подойдет столбчатый фундамент. Вкопанные в землю ниже точки промерзания грунта столбики, связанные между собой железобетонными рандбалками, остаются неподвижными даже при сильных морозах.

Из блоков, кирпича, покрышек

При отсутствии необходимого материала – свай или раствора – или в случае небольшого финансирования фундамент для бани можно построить из самых неожиданных материалов. Из блоков ФБС длиной более 899 мм можно сделать надежную основу для бани на песках с низким уровнем грунтовых вод. Основание из кирпича придает дому эстетический вид. Его срок службы при условии соблюдения технологий превышает 400 лет. Правда, использовать его можно только на сухих непучинистых грунтах, и его строительство может оказаться дорогим.

Дешевый и надежно защищенный от гниения фундамент для бани – из шпал. Из них делают основание здания, вкапывая в землю и защищая их от атмосферных воздействий. Правда, шпалы пропитаны креозотом, который в жаркую погоду специфически пахнет. Поэтому с экологической точки зрения такой вариант не рекомендуется.

Баню можно поставить даже на покрышках. Для того чтобы парная стояла прочно, необходимо выбрать шины, одинаковые по размеру и толщине. Покрышки – материал, который благодаря своему составу может прослужить лет сто. И опора для бани, перенося значительные нагрузки, остается устойчивой.

Лёгкие фундаменты

Отдельно следует рассмотреть примеры лёгких оснований для бань. К ним относят столбчато-опорные и мелкозаглублённые ленточные варианты, и предназначены они для ведения строительства на плотных непучинистых грунтах.

Столбчатые основания

Столбчатые фундаменты являются самыми простыми видами фундамента. Они представляют собой столбики, расположенные по периметру здания. Такие опоры могут быть изготовлены из самого различного материала: кирпича, шлакоблоков, чугунных, стальных и асбоцементных труб, а также отлиты из монолитного бетона. Располагаются столбы опоры либо на мелкозаглублённом бетонном основании-постаменте (кирпичный и шлакоблочный вариант), либо заглублены в землю и залиты бетоном (трубчатые варианты).

Баня на столбчатом фундаменте

Сверху опоры могут быть соединены между собой металлической, бетонной или деревянной балкой – ростверком, служащим для придания конструкции жёсткости. Располагаются столбы на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга.

Фундаменты-ленты

Ленточный фундамент является наиболее распространённым видом несущего основания. Он используется при строительстве и многоэтажных небоскрёбов, и лёгких подсобных строений. Фундаменты-ленты в зависимости от уровня заглубления подошвы подразделяются на три вида:

• Заглублённые.
• Среднезаглублённые.
• Мелкозаглублённые.

Заглублённые ленточные основания применяются на сложных грунтах, когда нужно заглубить основание ниже уровня промерзания почвы, либо когда по проекту под зданием должен располагаться подвал или цокольный этаж. В этом случае заглублённая лента одновременно играет роль стен для подвальных помещений.

Среднезаглублённые основания используются на прочных и среднепрочных грунтах, когда необходимо построить фундамент под достаточно массивное здание – кирпичный либо двухэтажный брусовой жилой дом.

Мелкозаглублённая лента служит для максимального упрощения строительства фундамента. Таким основанием считается, если глубина его заложения не превышает 0,5 м. На деле же ленточный базис может быть углублен в грунт всего лишь на 10 – 15 см, что вполне достаточно для небольших срубов бань. Это позволяет свести к минимуму объёмы земляных работ и расход бетонного раствора – технология мелкозаглублённого основания позволяет сэкономить на сметных расходах и затратах времени и сил.

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов

Разные типы фундамента подразумевают различные технологии их заложения. Рассмотрим каждый из них.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими нюансами банных фундаментов:

Ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный может быть мелкозаглубленным и с полной глубиной заложения. Разница между ними обычно в глубину промерзания грунта. То есть подошва первого на 20 см ниже уровня плодородного слоя, а второго — на те же 20 см ниже уровня промерзания грунта в данной местности.

1. Начинать следует с геологического исследования участка. Сегодня геологи предлагают и недорогие (частичные) варианты. От их выводов зависит, можно ли делать мелкозаглубленный фундамент. Они дадут добро в случае, если грунт сухой, малоподвижный, с небольшой глубиной промерзания.
2. Разметка. Прежде чем приступать к ней, сначала надо убраться на участке и снять плодородный слой почвы на пятне застройки. Добавьте к стоимости фундамента работы бульдозера, если неровности окажутся велики. В итоге должна получиться ровная площадка, разность высот которой проверяется гидроуровнем.
   • После этого с помощью теодолита или простейших знаний геометрии размечается внутренний контур будущей бани. Линии образуются строительными нитками, натянутыми между колышками. Перед переходом к внешнему контуру стоит обязательно сверить длины диагоналей — они должны быть равны.
   • Второй (внешний) контур размечается по ширине фундамента, которая равна толщине будущих стен плюс 10 см.
   • Последними размечаются внутренние перегородки и фундамент для печки (если решили ставить каменную или железную печь).
3. Траншея. Выкапывая траншею, нужно добавить с каждой стороны по 10 см — это прибавка под будущую опалубку. Конечно, мелкий фундамент просто выкопать самому, а при значительной глубине заложения может понадобиться специальная техника, которую придется нанять. Добавьте еще 20 см на подушку из песка. На нем, кстати, экономить не стоит, он важен для будущей устойчивости фундамента.
4. Опалубка. Обычно ее делают из обрезной доски, которую, кстати, после разборки можно использовать для создания обрешетки кровли или найти другое применение. Вместо обрезной доски допустимо использовать влагостойкую фанеру.

Монтаж опалубки ведется прямо на участке. Минимальная высота ее стенок над уровнем земли 30 см. Старайтесь забивать гвозди в одну сторону — это облегчит потом разбор конструкции. А для того, чтобы опалубка стояла неподвижно, нужно еще сделать распорки для противоположных щитов.

Внутрь стоит постелить полиэтилен и закрепить его на бортах опалубки степлером.

5. Армирование. Для него используются стальные прутья с диаметром 12 мм и желательно с антикоррозионным покрытием. Первым делом в дно траншеи вертикально вбиваются прутки арматуры, которые должны быть ниже бортов опалубки на 5 см. Вбиваются они в два ряда, с шагом 50 см и отступом от каждого борта в 5 см.

Следом кладутся горизонтальные прутки, но они не должны касаться дна. Высота над дном траншеи 7-10 см. Для этого под них временно подкладывают кирпичи. Затем вертикальные и горизонтальные прутки соединяются вязальной проволокой.

Второй ряд горизонтальных прутков должен быть на 6-8 см ниже обреза будущего фундамента. Для крепления снова используется вязальная проволока (сварка не рекомендуется).

6. Заливка. В большинстве случаев рекомендуется брать цемент М-500. В зимнее время заливку ленточного фундамента лучше не проводить, но если нет другого варианта, то придется добавить в бетон пластификаторы (жидкое мыло или средство для мытья посуды в количестве 200 мл на один замес бетономешалки), а потом позаботиться об утеплении застывающего бетона.

Рецепт раствора: цемент (1 часть), песок (3 части), щебень средний и мелкий (5 частей). Фракции щебня: 60-70% среднего и 40-30% мелкого.

Сначала смешайте ингредиенты всухую, потом добавьте воду в количестве 0,5 от доли цемента.

Заливку вести желательно в один прием. Если нет возможности, то минимально нужно заливать 20 см раствора.

Следующий этап — выгонка воздуха. Для этого нужно штыковать (протыкать куском арматуры) раствор и постукивать по стенкам опалубки. Но лучше воспользоваться строительным вибратором.

Снимают опалубку через 3-7 дней, а потом оставляют фундамент на 3 недели для окончательного застывания. В жару его нужно поливать водой 2-3 раза в день и закрывать от солнца, в холод или дождь — закрывать пленкой. Через 28 дней после заливки ленточный фундамент для бани будет готов к возведению стен.

Просохший фундамент нужно сразу же гидроизолировать, например, битумной мастикой и рубероидом.

Если полученной информации недостаточно, прочтите нашу статью, целиком посвященную ленточным фундаментам.