Узнаем, какой фундамент лучше всего подойдет для каркасного дома

Утепление и гидроизоляция

Гидроизоляция материалов, расположенных ниже уровня земли это обязательный компонент строительных работ при возведении фундамента. Кроме того, в зависимости от климата, можно рассмотреть вариант обустройства теплоизоляции. Это снижает расходы по утеплению пола на первом этаже.

Видео описание

Наглядно про утепление фундамента в следующем видеоролике:

https://youtube.com/watch?v=0WSyRBc2aUU

Для домов без подвальных помещений, места между землёй и перекрытием засыпаются песком или керамзитом. Во избежание увлажнения можно положить рубероидный лист.

На стенах ленточного основания и ростверке укладывают снаружи плиты из полистирола.

Заключение

При строительстве дома вполне понятно желание руководствоваться принципом, какой фундамент дешевле, такой и построим. Но всегда надо помнить, что экономия должна быть грамотной, а значит, уменьшать стоимость фундамент за счет отклонения от технологии недопустимо.

Виды винтовых свай для фундамента

Кажущаяся на первый взгляд простота изготовления фундамента из свай таит в себе сложность их выбора. Главный критерий – диаметр. Естественно, и выдерживаемая нагрузка также зависит от этого показателя.

Для безошибочного выбора диаметра предварительно требуется определиться с типом строения. Что это будет – каркасный дом для постоянного проживания с несколькими комнатами и мансардным этажом или небольшое дачное строение облегченного типа.

В зависимости от ожидаемой нагрузки, расчет которой делают при составлении проекта дома, и выбирают диаметр свай

Кроме этого, следует брать во внимание породу грунта на участке строительства. Сыпучесть и мягкость песчаной породы компенсируют лишь опоры максимального диаметра

Также следует отнестись серьезно и к особенностям климата местности, где планируется строительство каркасного дома, среднему показателю осадков

Это обстоятельство важно при учете увеличения нагрузки на кровлю и всю конструкцию в целом в случае обильного снегопада

Кроме разницы в диаметре, винтовые сваи разнятся в зависимости от используемых при их изготовлении типов наконечников. Различают наконечники сварного и литого типов.

Особенности каркасного дома

Технология каркасного домостроения пришла к нам из Европы. В скандинавских государствах так строят лёгкие деревянные дома уже более пятисот лет. Причём таким образом возводятся не только одноэтажные частные, но и общественные здания из нескольких этажей. Классическое направление каркасной технологии — здания конструкции «фахверк».

Каркасные дома в стиле «фахверк» в немецкой деревне Эльброн, фото Elke Wetzig

Конструкция

Дом состоит из собственно каркаса, так называемого сэндвича и облицовки.

Каркас

«Прочный несущий каркас», представляет собой систему скреплённых друг с другом вертикальных стоек и горизонтальных балок и строится обычно из дерева.

Каркас обычно строится из деревянного бруса и досок и представляет собой несущую конструкцию здания

Иногда применяется и металл (ЛСТК — строительно-монтажные профили и профилированные листы из тонкой — от 1 до 3 миллиметров — оцинкованной стали).

Металлический каркас на основе профилей из тонкой оцинкованной стали

Сэндвич-панели

Каркас заполняется сэндвич-панелями, которые имеют разную структуру. Наружные стороны сэндвича делаются из следующих материалов:

• цементно-стружечные плиты (ЦСП — древесная стружка, цемент и химические добавки, предотвращающие разложение древесины);

• фанера;

• ОСП (ориентированно-стружечная плита, в которой стружки верхнего слоя перпендикулярны стружкам нижнего слоя, что добавляет изделию крепости);

• СМЛ — стекломагнезитовый лист.

Утеплитель в каркасных панелях тоже бывает разный:

1. В СИП-панелях (SIP, Structural Insulated Panel — структурная изоляционная панель) применяется пенополиуретан, склеенный с двумя плитами ОСП под большим давлением.

2. Для людей, предпочитающих экологически чистую продукцию, делаются сэндвич-панели с натуральным утеплением из камыша, соломы, льняных волокон и опилок.

3. В России и Финляндии, где культура строительства малых домов для сурового климата существует более пятисот лет, натуральные материалы применяются гораздо чаще. Самый распространённый в России утеплитель — минеральная или базальтовая вата.

Сэндвичи монтируются на каркас и с внешней стороны дома облицовываются различными материалами:

• сайдинг;
• облицовочная керамическая плитка (кладётся на раствор и сетку аналогично штукатурке);
• полимерная плитка, имитирующая каменную или кирпичную облицовку (кладётся на клей);
• композитная панель (самое надёжное, но и самое дорогое и спорное из-за своего «хайтековского» вида покрытие каркасного дома).

Преимущества каркасных домов

1. Низкая стоимость и высокая скорость строительства.
2. Жёсткая связанность конструкции и низкий вес, отсюда — меньшая зависимость от свойств грунта.
3. Возможность начать строительство в любой сезон (если бетонный фундамент уже залит).
4. Отличные теплоизолирующие качества.
5. Комфортная среда в жилых помещениях. Если применить паропроницаемые материалы как для наружной облицовки (ДВП, СМЛ, ЦСП), так и для сэндвича (натуральные утеплители), то вы получите «дышащий дом», способный удалять лишнюю влажность без проветривания.
6. Небольшой вес. Дом можно ставить на лёгкие фундаменты. Если же фундамент понадобится отремонтировать, то это можно сделать, подняв дом на домкратах.

1. Если применять дешёвые непроверенные материалы, то можно нанести вред собственному здоровью — они выделяют в воздух вредные вещества. Например, китайские ОСП и дешёвая стекловата выделяют формальдегид. Последняя к тому же имеет короткий ворс и выделяет канцерогенную пыль.
2. Дома из СИП-панелей пожароопасны из-за горючести дешёвого пенополистирола. Существуют его дорогие разновидности с пирофобной обработкой, но цена дома при этом сильно возрастает.
3. Дома имеют малую вандалоусточивость. Злоумышленник с бензопилой проникнет в дом, минуя двери.
4. При использовании минеральной ваты её защищают от влажности паронепроницаемыми мембранами. Поэтому дом становится «недышащим», а для удаления избыточной влажности приходится монтировать дорогую систему вентиляции.

Расположение дома

Чтобы выяснить, какой фундамент нужен для возведения каркасного дома, прежде всего, определяют место его будущего расположения. Это очень ответственное решение, от которого зависят условия эксплуатации основания.

Подтопление подошвы талыми или дождевыми водами, случайными стоками даже в однородных непросадочных грунтах приведет к уменьшению их несущей способности и, как следствие, к деформациям фундамента. При наступлении морозов скопившаяся в земле влага увеличивается в объеме и выталкивает конструкцию наружу. Особенно это опасно на глинистых, суглинистых, супесчаных и пылеватых почвах, где силы морозного пучения способны поднять не только легкий каркасник, но и тяжелый кирпичный дом.

Место под строительство выбирают с учетом рельефа. Приоритетное расположение – самая высокая точка участка, откуда осадки и талая вода беспрепятственно стекают вниз по естественному склону.

Если такой возможности нет, принимают меры против пучинистости. При возведении каркасных зданий они включают устройство дренажной системы с отводом воды в коллекторы или канализацию, утепление грунта на глубину промерзания. Вокруг дома устраивают отмостку для защиты от осадков, ливневую канализацию.

Анализируем условия на участке

Выбор определенного вида базиса будет зависеть от таких факторов:

• Зрительный анализ почвы на строительном участке;
• Предполагаемая масса будущей постройки;
• Наличие или отсутствие подвала;
• Глубина, на которой протекают грунтовые воды;
• Глубина, на которой максимально может промерзнуть почва.

Итак, прежде всего, нам следует проанализировать состояние почвы. Некоторые компании включают в смету расходы на проведение геологической экспертизы, для уверенности в том, что выбранный тип каркаса выдержит нагрузку. Если же вы решили строить дом своими руками, придется поработать головой.

Наиболее удачным вариантом является неглинистая почва, песчаный грунт, скала, или их совмещение, поскольку в таком грунте воде есть куда утечь, она не будет застаиваться. Напротив, очень неблагоприятно для каркаса недалекое соседство с грунтовыми водами почв с высоким содержанием глины, пыли или с мелким песком, поскольку при таких условиях существует большая вероятность быстрого промерзания почвы, и соответственно вспучивания.

В этом вопросе важно принимать в расчет нижеприведенные нюансы:

1. Каркасный дом имеет небольшую массу, поэтому строить громоздкий базис бессмысленно. Исключением является последующая отделка постройки кирпичной кладкой;
2. Не рекомендуется предусматривать в доме подвал в местности с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку помещение будет находиться всегда в сырости;
3. Если местность характеризуется повышенным движением грунта, предохранить дом от сдвига поможет монолитная плита;
4. Если ваш бюджет не позволяет выбрать любой фундамент, наиболее приемлемым будет выбор основания, установленного на малую глубину (если почва предоставит такую возможность);
5. Основание должно быть одинакового срока службы с самим домом. Это значит, что под каркасный дом не стоит класть громоздкий железобетонный фундамент, он предназначен для более тяжелых нагрузок.

1 этап. Подготовительный

Включает, прежде всего, расчистку участка от мусора и завоз необходимых строительных материалов. Далее производится нанесение разметки будущего фундамента, которая требует четкого контроля и проверки. Углы дома и каждой комнаты — строго 90 градусов.

Подготовленная площадка должна быть выровнена, а ее габариты должны на 2,5 метра выходить за внешний край дома.

2 этап. Рытье и обустройство траншеи

Рыть траншею можно вручную или заказать экскаватор. Даже если траншею вырыли с помощью спецтехники, без ручного труда не обойтись. Ведь дно сделанной экскаватором траншеи нужно выровнять, а местами – подчистить.

На дне траншеи укладывается песчаная или гравийная подушка, которая тщательно утрамбовывается. Поверх песка кладут слой гидроизоляции или заливают цементную смесь (это исключит уход влаги из бетона в грунт).

3 этап. Опалубка и арматура

Опалубка может быть выполнена своими руками из досок, струганных как минимум с одной стороны (ровными краями устанавливаются внутрь).

Доски для опалубки должны быть хорошо вымочены и хорошо зафиксированы внутри траншеи распорками. Положение стенок опалубки – строго вертикальное. Возвышение над землей (будущий цоколь дома) – не менее 30 см. Коме того, на данном этапе внутри опалубки должны быть предусмотрены отверстия для коммуникаций.

Также вполне приемлемым является вариант, когда вместо дощатой используют заводскую разборную металлическую опалубку.

Внутрь опалубки на всю высоту помещается арматурный каркас, который обеспечит прочность монолита.

4 этап. Заливаем бетон

Бетон в опалубку заливается слоями и утрамбовывается пои помощи бетонного вибратора или вручную. Прочность и надежность монолитного фундамента напрямую зависит от качества бетона.

5 этап. Гидроизоляция монолита и обратная засыпка.

К гидроизоляции можно приступать на 7-10 деть после заливки фундамента.

На этом этапе опалубка демонтируется, и ее место занимает гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид или обычная глина. Иногда, если планируется подвальное помещение, под слой гидроизоляции укладывается утеплитель.

Оставшиеся желоба засыпаются песком и утрамбовываются.

После полного набора бетоном прочности строительство дома можно продолжать.

https://youtube.com/watch?v=TNrAVcoyhRI

Пошаговая инструкция

Прежде всего, на расчищенном участке делается разметка. По расположению углов будущего дома вбиваются колышки, на которые натягивается шнур

Важно проверить путём измерения диагоналей между углами на наличие перекосов. Измеряются две диагонали с помощью шнуров – разница в их длине должна быть не более 3 см

А верхние отметки будущих опор должны быть одинаковые – допускается разница в их высоте не более 1 см (проверяется уровнем).

Подготовка ям и их гидроизоляция

Земляные работы выполняются без применения спецтехники. По намеченным точкам роются квадратные ямы. Их ширина должна быть на 20-40 см больше опор, чтобы удобно было выполнять монтаж опалубки. Эту работу лучше выполнять лопатой, чтобы ямы получились ровными, или ручным буром. На дно укладывается подушка из песка и мелкого гравия, плотно утрамбовывается. Её высота зависит от уровня подземной части базиса. Для заглубленного слой подушки нужен толщиной 50 см, для мелкозаглубленного – 25 см. После её утрамбовки сверху укладывается рубероид.

Сборка опалубки и установка арматуры

На следующем шаге устанавливается и прочно закрепляется опалубка по размеру будущих столбов. Внутри неё нужно проложить рубероид, чтобы бетонная смесь во время заливки не просачивалась через щели. Затем его можно оставить в готовом основании для предохранения его от разрушения влагой.

На дно заливается цемент толщиной 20 см, а когда он ещё не полностью застынет, размещается арматура. В каждый столб рядом с опалубкой (на расстоянии 2 см от неё) устанавливаются вертикальные металлические стержни (не менее 4-х), по вертикали они через каждые 25 см закрепляются металлической проволокой методом закручивания (сваркой пользоваться нельзя).

Заливка бетоном и ростверк

Бетонный раствор (щебень, цемент, вода) заливается в несколько приёмов по 30 см, каждый раз нужно его утрамбовывать методом штыковки металлическим стержнем. После окончания заливки проверяют уровнем монтажный горизонт. Выравнивается по высоте смесью цемента и песка.

Когда бетон застынет, снимается опалубка, делается гидроизоляция. Она необходима, потому что основание здания (особенно заглубленная часть) всегда подвергается разрушительным воздействиям влаги. Для этого используется рубероид, жидкое стекло, стекловолокно, горячая смола. Промежутки между грунтом и столбами лучше засыпать глиной, плотно утрамбовывая её через небольшие промежутки.

Для придания основанию жёсткости и прочности устанавливается ростверк. Он изготавливается из дерева, металлического профиля, железобетона. Для изготовления бетонного ростверка сверху на столбы устанавливается опалубка, размещается металлическая арматура и заливается бетон. В каркасных лёгких домах делать усиленный ростверк не обязательно.

Грунты

Непременно нужно ещё до проектирования дома заказать геодезическое заключение об особенностях почвы на участке.

Можно, конечно, справиться и у соседей — но это будет не вполне достоверно. Порой геологическая обстановка даже на соседних участках отличается очень сильно. Для самостоятельной проверки качества грунта нужно просверлить буром контрольную скважину и изучить образцы земли с разной глубины.

Проверяются они так: образец смачивается водой, если его затем можно промять и вымесить, как тесто, то ваша почва — суглинок. Если земля растворяется в воде, то в ней большой процент суглинистой составляющей. Если слоями выпадет осадок, то на дне будет глина, а над ней окажется песок.

Для того чтобы проверить состав почвы, нужно поместить образец в стакан с водой

Классификация грунтов

Учебник «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента» подразделяет почвы на:

1. Скальные — массив кристаллической породы (другими словами — скала) и порода осадочная. Это доломиты, спрессованные песчаники, сланцы, ракушечники, известняки. Для скальных грунтов подойдёт любой фундамент, кроме свайного (трудно сверлить скалу).
2. Конгломераты — содержат осколки разновидностей скальных грунтов; они не размываются и не меняются в объёме при промерзании. Для них также приемлем любой фундамент.
3. Нескальные:
   • связанные — глинистые и суглинистые грунты. Они глубоко промерзают (до двух метров), способны «поплыть» и сдвинуться. Именно в таких грунтах образуются «линзы» воды. Здесь годятся только тяжёлые виды фундаментов;
   • несвязанные — песчаный и супесчаный грунты. При намокании склонны к подвижкам, промерзают неглубоко, поэтому здесь можно строить фундаменты любого типа.

Грунтовые воды

Их уровень — важнейшая характеристика почв. От него напрямую зависит требуемый тип фундамента.

Структура грунтовых вод оказывает огромное влияние на выбор типа фундамента

Если уровень небольшой, то достаточно будет и малозаглублённого ленточного основания (рис. 1). Но если грунтовые воды высоки, а грунт склонен к пучинистости, то надёжнее всего окажется свайный фундамент с ростверком. Ростверк может быть сделан из самых разных материалов. (рис. 2). При высоком уровне грунтовых вод иногда необходимо даже радикальное решение — прочный монолитный фундамент (рис. 3).

При высоком уровне грунтовых вод может потребоваться даже монолитный фундамент (рис. 3)

Глубина промерзания

Глубина промерзания в наших краях в среднем от 80 сантиметров до одного метра, но возможны и отклонения. Если вы делаете заглублённый фундамент любого типа, то его нижняя опора должна находиться ниже точки замерзания грунта.

На определённых типах грунтов с уровнем почвенных вод напрямую связан опаснейший фактор.

Водяные «линзы»

Это явление наблюдается там, где почва комбинированная: на пласте из глины лежит водопроницаемый песок или супесь. Дождевая и талая вода проникает через верхнюю почву и остаётся под ней в виде так называемых «линз», лежащих на глинистом непроницаемом основании. Такие линзы могут сильно навредить любому фундаменту.

Проникающая в почву вода образует внутренние «линзы», очень опасные для любого фундамента

Полученный на руки результат геодезического обследования должен включать:

1. План, на котором нанесены кривые, обозначающие состояние почвенных вод и колебания этого состояния в зависимости от температуры, а также обозначены виды почв.
2. Описание механических характеристик почвы: способности к просаживанию, сдвиганию и пучинистости.
3. Перечень физических и химических характеристики: точка промерзания, толерантность к увлажнению и т. д.

Строительство плитного фундамента

Перед началом строительства необходимо провести исследование участка. Тип фундамента, толщину подушки и бетонной плиты выбирают на основании состава грунта, уровня грунтовых вод и нагрузок. Работу начинают с корчевки растений и расчистки грунта на месте застройки примерно на штык лопаты. У каждого вида плитного фундамента есть свои особенности, но основные этапы остаются неизменными.

Порядок работ

Этапы возведения:

1. Выемка грунта под котлован.
2. Изготовление подушки под фундамент из утрамбованного песка, щебня или сочетания слоев разных материалов. Перед засыпкой на сухое дно котлована укладывают геотекстиль, чтобы отсыпка не смешивалась с грунтом.
3. Бетонная подготовка, подбетонка, — слой тощего бетона не менее 100 мм для дополнительной гидроизоляции и выравнивания дна котлована. Среди строителей существуют разные мнения относительно необходимости этого этапа. Иногда от него отказываются, но принятие решения зависит прежде всего от типа грунта.
4. Дренаж грунтовых вод. Трубы для отвода грунтовых вод закладывают в котлован под подушку фундамента с необходимым наклоном (5 мм на погонный метр).
5. Гидроизоляция необходима, если грунтовые воды подходят близко к основанию фундамента. В этом случае бетон с его пористой структурой будет впитывать воду, что приведет к коррозии арматуры. Если уровень грунтовых вод невысок — гидроизоляция не обязательна.
6. Утепление фундамента под плитой. Первый способ — утеплитель (пенополистирол) прокладывают под всей площадью плиты. При укладке теплого пола используют ППС толщиной не менее 30 см. Второй способ — утепляют стены фундамента, опуская ППС ниже основания, и отмостку, чуть выходя за края.
7. Армирование. В зависимости от удельного веса строения рассчитывают толщину бетонной плиты, и подбирают диаметр арматуры.
8. Монтаж опалубки. Самый дешевый вариант — из досок естественной влажности от 40 мм, обычно — 50х150. Более тонкая опалубка может не удержать бетон, это приведет к нарушения линейных размеров. Если опалубка съемная, то после ее снятия доски используют повторно для лесов или черновых полов. В качестве несъемной опалубки также используют ДСП или пенополистирол, чтобы сразу создать теплый контур вокруг фундамента.
9. Заливка бетона.
10. Съем опалубки, обработка битумным праймером (грунтовкой).
11. Заливка отмостки — выполняется после завершения наружной отделки.

Наглядно все шаги показы в видео:

https://youtube.com/watch?v=Gvo9NP95Sv8

Выбор материала для основания

Решение о выборе материала для засыпки принимают на основании СНиП и анализа участка. Основной критерий — водонасыщенность грунта.

Если участок сухой — используют песок с небольшой прослойкой из щебня. Если грунт водонасыщенный, и в котловане стоит вода, то от песка отказываются в пользу щебня. Минимальная толщина песчаной засыпки — 20 см.

Идеальный вариант — заказать исследование грунта на месте строительства, на его основании сделать проект, рассчитать толщину подушки и высоту плиты.

Особый случай — искусственная насыпь при перепаде высот

Основной недостаток плитного фундамента — невозможность использования на участках с большим перепадом высот. В некоторых проектах, чтобы нивелировать разницу по высоте, строят насыпь из щебня. Если сделать возвышение из песка, то есть опасность, что дом осядет.

Чтобы насыпь не расползалась, нужно провести дополнительные действия: Расширить срез грунта на 3-4 метра по сравнению с фундаментом, вырыть котлован, засыпать его и сделать насыпь из щебня. Щебень «не расползается» в отличие от песка, и получается устойчивое основание, на котором возводят фундамент.

При строительстве каркасного дома на плитном фундаменте отталкиваются от бюджета. Для оценки стоимости фундамента рассчитывают стоимость работ и материалов на каждом этапе и суммируют. Основные статьи расходов: рытье котлована, утрамбовку песка, гидроизоляцию, утепление, армирование, строительство опалубки и бетонирование. В смете учитывают затраты на крепеж для опалубки, расходы на дренаж и ливневую канализацию.

В каркасном домостроении используются разные типы фундаментов: ленточный, столбчатый, свайный. При пучинистом грунте возникает опасность «выталкивания» фундамента, если он заглублен выше уровня промерзания. Плитный фундамент называют «плавающим» из-за способности перераспределять нагрузки, вызванные пучением.

Плита, лежащая на песчаной подушке, не трескается, и стены дома не деформируются. Такой фундамент надежен и не ограничивает этажность, поэтому на нем строят коттеджи в 2-3 этажа, уменьшая площадь застройки и экономя место на участке.

Каркасный дом фундамент и грунт – это система

Каркасный дом, фундамент и грунт. По большому счёту, фундамент – это прокладка, промежуточная конструкция между каркасным домом и грунтом (землёй). Но, функционал у этой “прокладки” многочисленен и крайне важен.

Фундамент каркасного дома:

• передаёт нагрузки от каркасного дома на грунт и от грунта каркасному дому,
• перераспределяет нагрузки от каркасного дома на всю площадь фундамента,
• нивелирует неровности грунта на вашем земельном участке,
• изолирует деревянные конструкции каркасного дома от влаги,
• и так далее.

В рамках данной статьи мы не будем говорить о расчёте нагрузок, формах и толщинах фундаментов – пускай этим занимается проектировщик. Для нас сейчас важны основные характеристики триады каркасный дом, фундамент, грунт и принципы их взаимодействия друг с другом. Именно этот небольшой срез знаний позволит вам понять какой фундамент нужен для каркасного дома.

Виды плитных фундаментов

В зависимости от глубины залегания, плитные фундаменты делятся на:

• незаглубленные;
• малозаглубленные;
• сильнозаглубленные.

Первый вид используют в том случае, если пучение из-за мороза вообще отсутствует.  В высоту он достигает чуть более 20 см.

Малозаглубленный фундамент конструируется со снятием верхнего слоя почвы. При этом необходимо уплотнение грунтовой поверхности. Под сильнозаглубленный фундамент вырывается котлован. Он экономически невыгоден, поэтому в настоящее отдают предпочтение более дешевым и выгодным решениям.

В зависимости от типа конструкции фундамент может быть:

1. Из монолитных плитх.
2. С использованием плавающей плиты.
3. С решетчатыми составляющими.

Плавающий тип фундамента долговечен, однако экономически нецелесообразен – цена на него велика. Поэтому стоит хорошо подумать, нужно ли производить такие затраты.

Под каркасник лучше всего подойдет монолитный тип. Процесс изготовления такого фундамента описан ниже.

Решетчатая разновидность – это сочетание плитного и ленточного типа. Строителями используется редко.

Фундамент под каркасный дом своими руками

Подготовка территории для устройства фундамента одинакова для любых строений – уборка от мусора и очистка от растительности, если требуется, то корчевка корней и пней, а также планировка местности. Кроме того, плодородную почву под фундамент любого вида срезают на глубину 25- 35 см. Дерна под фундаментом остаться не должно, даже если этот фундамент – вкрученные винтовые сваи.

Первый этапом устройства фундамента всегда проводят разметку. И закручивание свай, и отрывка траншей и котлована невозможны без предварительного выноса на местность опорных точек согласно разработанного проекта. От точности разметки зависит ровность и устойчивость несущего каркаса дома. что касается фундамента, то любой его тип требует изначально точных координат и размеров. Для разметки используют простейшие геодезические приборы и инструменты: рулетку, угольники. Современные лазерные нивелиры обеспечат быструю и точную разметку, несравнимую с работой ручными инструментами. Результат разметки – контур будущего дома с установкой в опорных точках колышков и натянутых по ним шнуров. Чертеж выносят на местность различными способами, в зависимости от типа фундамента, но в любом случае определены все несущие конструкции, оси фундаментной ленты или точки закручивания свай. Для опорно-столбчатого фундамента также определяют точные положения для каждой опоры.

Отрывка траншей под малозаглубленный ленточный фундамент каркасного дома часто выполняется вручную, но если использовать технику, то все земляные работы можно начать и закончить за одни сутки. Ямы под опорные столбы фундамента отрывают обычными лопатами, часто используют ручную буровую технику или мотобуры, которые ускоряют работу. Простота и доступность этих «дедовских» методов актуальна и в наше время, поскольку заказ крупногабаритной техники для устройства небольшого фундамента под легкий каркас не только экономически невыгоден, но часто и невозможен из-за стесненности условий стройки, отсутствия площадей для установки спецтехники и свободного проезда к участку строительства. Кроме того, и общая стоимость фундамента будет намного дороже.

Одновременно с отрывкой котлована или траншей, или монтажом свай, выполняют все намеченные работы по устройству дренажа. Вид дренажа зависит от грунтов, уровня грунтовой воды, климатических условий – возможность верховодки и количество осадков весной и осенью также учитывают при выборе дренажной системы. Совершенно отдельно от дренажа и – если необходимо, дополнительной ливневой канализации, предусматривают и канализационный сток для дома. канализационные трубы всегда прокладывают ниже уровня промерзания грунта. Это значение для конкретной местности можно уточнить в любой местной строительной организации. Проект инженерных сетей для дома, вне зависимости от того, выполняет ли его частный строитель самостоятельно или заказывает специалистам, всегда основывается на исходных данных местности: гидрогеологических, уровне грунтовой воды и уровне промерзания грунта.

Траншеи для прокладки труб канализации заглубляют ниже уровня промерзания грунта, и монтаж труб выполняют по плану дома до точки расположения вентилируемого канализационного стояка, или – упрощенно – до планируемого размещения санузла

Очень важно не забыть об утеплении участков канализационных труб на вводе в дом, особенно если фундаменты столбчатые или свайные. Все вводы и участки труб, проходящие от уровня земли до ввода в здание, тщательно утепляются, защищаются стенками, выложенными из кирпича

Внутри делают утепляющую засыпку. Все эти работы возможно выполнять и после того, как каркасный дом построен, но учитывая скорость постройки – часто это одно лето – все вводы трубопроводов в дом обустраивают заблаговременно. После того, как устроены полы и стены фундамента, выпиливание отверстий в деревянных конструкциях и прорубка в монолитной ленте для ввода трубы может создать проблемы.

Основные виды фундаментов для каркасных домов – ленточные железобетонные, столбчатые и свайные. В качестве свай под легкое строение оптимален выбор современных стальных винтовых свай.

Какой фундамент лучше для каркасного дома

Для тяжёлых каменно-кирпичных, монолитных строений стоимость фундамента может составлять от одной пятой до трети всей сметы строительства. Для каркасников эта цифра будет значительно меньше, но в любом случае нельзя делать выбор по принципу какой самый дешевый фундамент для каркасного дома – экономия должна быть осознанной, предусмотрительной и не за счет нарушения технологии. В противном случае уже через несколько лет неправильная экономия может вылиться в значительные непредвиденные расходы.

Хотя каркасный дом, в отличие от кирпичного или каменного, не оказывает больших нагрузок на фундамент, при выборе основания все равно надо руководствоваться определенными правилами:

если необходим цокольный этаж или подземный гараж, то придётся использовать заглубленную ленту или заглубленную плиту; так как каркасные дома сами по себе относятся к недорогим, то обустройство подвального помещения может увеличить смету вдвое;

Каркасный дом с цокольным этажомИсточник yandex.ru

• при высоком уровне грунтовых вод качественная гидроизоляция ж/б конструкций и обустройство дренажа могут обойтись достаточно дорого, в сравнении с общей стоимостью самого дома, поэтому в таких случаях проще и дешевле рассмотреть вариант использования винтовых свай;
• на торфяных и пылевато-песчаных почвах возможно просаживание любого фундамента, за исключением винтовых свай;
• при большом перепаде высот в некоторых типах грунтов могут возникать ощутимые сдвигающе-опрокидывающие нагрузки – в таком случае выбор обычно ограничивается буронабивными или винтовыми сваями.
• В ряде случаев заливка монолитной шведской утеплённой плиты, может уменьшить дальнейшие расходы при строительных работах. Обустройство такого основания дает тёплый пол по грунту с минимальными теплопотерями.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент дает строению высокую пространственную жёсткость, но у него низкая сопротивляемость вспучиванию грунта или его боковым подвижкам. Поэтому на излишне пучинистых почвах предпочтительнее будут винтовые или буронабивные сваи с трубчатой несъемной опалубкой.

Буронабивные сваи с несъемной опалубкойИсточник n-dacha.com

Шаг 4: Перекрытие

Устройство перекрытия каркасного дома похоже на монтаж пола. К верхней обвязке крепят балки из поставленной на ребро доски, деревянного двутавра, бруса или кругляка, обрезанного с двух сторон.

Сечение дощатых конструкций выбирают из расчета 1/20-1/25 ширины пролета. Например, помещение 6х4 м перекрывают несущими балками высотой 400см/20=20 см.

Шаг установки — 60-80 см, брус можно укладывать с расстояниями до 1 м. Желательно при монтаже соединять балки перекрытия и стойки каркаса в единый плоский элемент. Это придаст дополнительную жесткость конструкции.

Элементы монтируют на кронштейнах встык к обвязке или укладывают сверху и крепят к лобовой доске, поставленной на ребро.

Крепление балок кронштейнами.

Последовательность работ:

1. Устанавливают по периметру дома лобовую доску 50х200 мм.
2. Укладывают вдоль длинной стены среднюю балку сечением 50х200 мм.
3. Монтируют лаги с шагом 58 см, закрепляя их торцами к лобовой доске и средней балке.
4. Все узлы дополнительно простреливают гвоздезабивным пистолетом или прибивают гвозди вручную молотком.

Если ширина пролета больше 6 м, используют клееный брус. Он состоит из тонких деревянных ламелей и значительно лучше сопротивляется изгибу, чем цельнодеревянные конструкции.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

Стропильную систему каркасного дома монтируют в несколько этапов:

1. Устанавливают крайние опоры под конек и стропила, в которых заранее выбраны пазы для опирания на лобовую доску.
2. Монтируют средние коньковые стойки по шнуру, натянутому между крайними элементами. Крепят временными укосинами.
3. На стойки укладывают коньковый брус 50х200 мм. Стыкуют над опорами, чтобы ослабленное сечение не воспринимало изгибающих нагрузок.
4. Размечают места крепления стропильных ног.
5. Нарезанные по шаблону стропила монтируют с опиранием на коньковый брус и мауэрлат.
6. Усиливают систему, устанавливая опору под каждую наклонную балку и ветровые ригели под две соседние стропильные ноги.
7. Прикручивают к низу стропил карнизные планки.
8. Расстилают гидроизоляцию из плотной пленки параллельно свесу, начиная снизу вверх. Стыкуют внахлест на 7-10 см, закрепляют строительным степлером с провисом 20 мм между стропилами.
9. Монтируют бруски контробрешетки сечением 40х50 мм, по ним — доски обрешетки 25х100 мм с шагом 25-30 см в соответствии с длиной волны профиля металлочерепицы. Прибивают все деревянные элементы гвоздями.

Приступают к монтажу водосточной системы и кровельного материала — металлочерепицы:

1. К карнизной планке крепят крюки для желобов водостока с уклоном в сторону водосборных труб.
2. Укладывают первые четыре листа черепицы без закрепления. Выравнивают по торцу и краю карниза, прикручивают саморезами в расчете от 8-9 штук на 2 м². Метизы крепят в нижнюю часть волны, применяя уплотняющие прокладки из резины или полипропилена.
3. Устанавливают коньковые элементы и ветровые планки.