Устройство сливной ямы: популярные схемы проектирования + разбор правил определения глубины

Производители и модели

Приведём топ-тройку лучших канализационных насосов 2020 года:

1. Погружной эжекторный насос Liberty LE50. Плюсы – повышенный расход, высокий КПД, наличие измельчителя, долговременная гарантия. Минусы – высокая цена, возможность продажи нелицензионных подделок.
2. Канализационный насос WaterAce WA50RSWW — лучшее соотношение цены и качества: двухлетняя гарантия, возможность работы в загрязнённой среде, нечувствительность к падению напряжения. Недостатки – меньший, чем в первом случае расход, инерционность поплавка.
3. Канализационный насос Zoeller M267. Наличие измельчителя, трёхлетняя гарантия, но и высокая цена на изделие.

Сооружение кирпичной выгребной ямы

Для начала нужно определиться с местом установки сливной ямы, соблюдая все правила и учитывая удобство эксплуатации.

Выбираем конструкцию. С учетом назначения, сливная кирпичная яма может быть прямоугольной, квадратной или круглой.

Рассчитываем нужный объем, размеры и подготавливаем котлован под яму.

При прямоугольной конструкции, делаем наклон дна в сторону установку люка. На дно ямы насыпаем песчаную подушку, слоем 20 см и заливаем ее цементным раствором. Можно взять готовую железобетонную плиту необходимых размеров. Сверху делается цементная стяжка.

Делаем кладку стен. Оптимальная толщина стен — 30 см. Укладку стен желательно делать в шахматном порядке в полкирпича. Возможна укладка в четверть кирпича.

Затем, когда стены готовы, нужно обработать их битумной мастикой либо сделать глиняный замок с внешней части для лучшей герметизации. Если нужно, то штукатурим внутреннюю поверхность.

Установка люка и перекрытия

Затем, когда основание сливной ямы готово, устанавливаем перекрытие с люком. Перекрытие обязано не меньше чем на 50 см закрывать яму по периметру.

В роли перекрытия выбирают бетонные плиты или тщательно настилают бревна. При обустройстве выгребного перекрытия нужно предусмотреть месторасположение для люка. Люк делается размером 70 см.

Поверх перекрытия стелем гидроизоляцию из пленки или рубероида. Гидроизоляцию покрываем слоем шлака или грунта размером 0,5 м.

Внимание! Для защиты от появления запаха из сливной ямы и ее замерзания, люк в яму устанавливается двойным. Верхняя крышка располагается на поверхности земли, а другая на уровне перекрытия

Появившееся пространство в лук заполняется теплоизоляционными материалами (шлак, керамзит, пенопласт и т. д.).

Нормы расстояния очистных сооружений на участке

Согласно СНиП, очистные сооружения и ямы должны располагаться на значительном расстоянии от дома, водоносной скважины и других инженерных объектов.

• От жилого строения – не менее 5 м до септика, ЛОС, выгребной ямы, чтобы избежать попадания неприятного запаха в помещение. А также заранее предупредить возможные плачевные последствия влияния влажной среды на основание дома.
• До скважины с водой – 30-50 м. Конечно, очень сложно соблюдать это правило, так как размеры участков весьма ограничены. Максимально удалить септик от водопровода все-таки нужно, на сколько это позволит техническая возможность.
• До границ соседнего участка – минимально 2 м.
• От коллектора до растений и деревьев – расположение 2-4 м, если корни дерева большие.

Разводка внутренней части

Подробно про основные этапы:

1. Сначала нужно определиться, где и какие приборы будут установлены. В зависимости от их количества и назначения выбирают диаметр канализационной трубы.
2. Разметка внутренней магистрали. По стене или по полу размечается направление нитки от низшей точки к высшей. Производят замеры кусков для сборки.
3. Перед тем как начать собирать, устанавливают кронштейны, в которые затем будут вставлены трубы.
4. Непосредственно сборка трубопровода путем присоединения их друг к другу холостым концом в раструб. Перед тем как их вставлять, резинки обильно смазывают моторным маслом. Во время сборки желательно использовать отвод в 45 градусов, а не в 90, так как угол поворота у первого гораздо мягче. Для присоединения приборов используют прямые и косые тройники. Следует помнить, что канализационная труба не статична: то сужается, то расширяется. Поэтому на вертикальном участке обязательно устанавливается компенсатор. Также через каждые 5 метров на проблемных местах и поворотах нужно проложить прочистные ревизии. Это специальные фитинги с откручиваемой крышкой, через которые осуществляется чистка заторов.
5. Обязательным условием надежной работы слива является его проверка после монтажа. Проверить стыки можно при помощи пролива всей системы. Собрав все коленья и тройники, в последний вставляют шланг и подают воду под небольшим давлением. Если все сделано правильно, то стыки останутся сухими, а вся вода уйдет во внешнюю часть линии (водосток).

Устройство и виды

Слив для дождевой и талой воды – важнейший элемент водосточной системы каждой крыши. Он представляет собой простую конструкцию, собранную из трубы, желобов и водосборных воронок. Она осуществляет перенос жидкости, стекающей со скатов кровли, в ливневую канализацию. В зависимости расположения и характера использования различают 3 вида слива:

1. Стихийный. Этим термином обозначают неорганизованный слив дождевой воды, когда атмосферная влага покидает поверхность ската крыши самотеком без дополнительного оборудования. При таком способе избавления от излишков жидкости не выполняется монтаж воронок и желобов, не устанавливаются водосточные трубы. Недостаток стихийного слива заключается в том, что вода, падающая с высоты кровли, наносит вред отделке стен, попадает под гидроизоляцию конструкции, размывает грунт или фундамент сооружения.
2. Организованный внешний. Монтаж организованного внешнего слива заключается в установке водосточной трубы, желоба и водосборных воронок, то есть создания системы, по которой происходит перенос воды со ската крыши в «ливневку». Слив такого вида подходит для организации своими руками водостока со всех форм скатной кровли. Достоинство внешнего слива для крыши в том, что он легко устанавливается, а также обслуживается своими руками.
3. Организованный внутренний. Особенность внутреннего слива в том, что водосточные трубы проходят внутри сооружения и скрыты от глаз. Монтаж водостока такой конструкции выполняют для плоской кровли. Внутренний слив сложнее внешнего в обустройстве, эксплуатации и обслуживании, поэтому оборудовать его своими руками будет непросто. Некачественный монтаж, выполненный без соблюдения правильной технологии, чреват постоянными протечками.

Обратите внимание! Диаметр трубы и желоба, которые потребуются, чтобы оборудовать слив, вычисляют, исходя из климатических условий в зоне строительства, а также площади и уклона крыши. Для кровли гаража или компактного дачного дома достаточно водосточной трубы с диаметром 50-70 мм и желоба с диаметром 70-120 мм

Водосточные системы для кровли изготавливаются из самых разных материалов, от которых зависит цен и срок эксплуатации слива. Комплектующие для сборки должны обладать тремя качествами: устойчивостью к воздействию воды, к перепадам температуры и долговечностью. Чаще всего слив для крыши производится из следующих материалов:

• Оцинкованная сталь. Сталь является самым популярным материалом для изготовления слива. Для тех, ком по душе этот материал существует два пути: выбрать готовые модели в строительном магазине или сделать слив своими руками из листового металла. Водосточные системы из оцинкованной стали достаточно устойчивы к коррозии, имеют герметичное соединение между доборными элементами и служат не менее 15 лет. Отрицательная черта водостоков из оцинковки – тяжелый вес, который является дополнительной нагрузкой для стропильной системы кровли.

Опытные кровельщики рекомендуют выбирать водосливы, исходя из того, монтаж какого покрытия будет выполняться на крышу. Для вальцевой кровли, крыш из металлочерепицы и профлиста подходят водосливы из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Мягкие рулонные покрытия требуют установки моделей из пластика. А монтаж медных водосливов возможен, только если вся крыша покрывается этим материалом.

Как обустроить слив воды на даче

В том месте, где запланировано возведение будущего душа, надо выкопать небольшое углубление, выстелить его полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Слив воды на даче для летнего душа

Лучше бетонировать углубление под душ, сформировав своеобразный водоупорный поддон, для того чтобы земля под летним душем не заилилась. Вода, удаляя с кожи и волос трудовой пот и пыль, смывает также и жир. Эти отходы, постепенно оседая на поверхности почвы, приводят к ее заиливанию. В конце концов, почва перестанет пропускать использованную в душе воду, и на полу душевой кабинки станет появляться неприятная лужа.

С поддона вода уходит в сточную канаву, поэтому поддон следует устроить под уклоном. К тому же уклон должен иметь и водоотводящий желоб. Для отвода воды на некоторое расстояние от летнего душа нужно выкопать под водоотводящую трубу траншею. Для беспрепятственного слива воды на даче необходимо проложить трубу так, чтобы она имела определенный наклон в сторону сточной ямы.

Слив воды на даче для кухни

Для слива воды на даче к раковине на кухне надо подсоединить гофру и создать водяной клапан, изогнув гофру N образно, для того чтобы в ней постоянно оставалась вода. Затем соединить гофру с пластиковой трубой диаметром 50 мм и вывести ее наружу за пределы домика.

Кстати, раковину на кухне нужно снабдить решеткой, чтобы крупные пищевые отходы не попадали в сливную трубу. На магистрали между кухней и дренажной емкостью требуется установить промежуточный сифон. для того чтобы все посторонние частицы, которые тяжелее воды, оседали на его дне, а не попадали в емкость.

Сифон следует оборудовать окном ревизии для того, чтобы можно было открутить крышку и слить воду с твердыми частицами в ведро. Это уменьшит попадание в дренажную емкость органики и песка. В таком случае объема бочки хватит на более длительное время, бочка прослужит дольше, а в противном случае процессы гниения приведут к ее заиливанию.

Потом необходимо взять металлическую бочку; если она закрыта с двух торцов, то с одной стороны надо с помощью зубила и молотка вырубить дно. Открытым торцом вниз установить бочку в яму на отсыпанную предварительно подушку из гравия и мелкого щебня. Подготовленная яма обязана быть больше, чем высота бочки. С другого конца бочки предстоит сделать одно отверстие под трубу, соединить бочку и трубу, выведенную из кухни, тройником с фланцами. Все сочленения: трубы с бочкой, а также с отводной трубой от раковины – необходимо загерметизировать.

Можно для лучшего рассасывания слива воды на даче дополнительно вырыть по бокам бочки дренажные траншеи шириной с нее, примерно 1,5–2 м длиной. Траншеи надо завалить щебенкой, крупными валунами. Сверху траншеи и бочку засыпать слоем земли толщиной от 30 до 100 см вровень с поверхностью участка и закрыть ее дерном. Сверху можно посадить цветы, траву и пару березок – они любят воду. Такая конструкция прослужит примерно 7–10 лет.

Общие сведения

Список документов

Как только закончится работа по обустройству ямы, либо через какое-то время могут прийти с проверкой. Документы на яму и действительная постройка должны совпадать относительно удаления конструкции от других точек на участке. К примеру, дома, скважины.

Внимание! Инспекторы самостоятельно не приходят с проверкой, как правило, их вызывают соседи

Разновидности выгребных ям

Тип ямы влияет на нормы по расстоянию от различных построек. Герметичность конструкции определяет разные виды ям:

1.обычная яма представляющая котлован, в него стекают сточные воды. Конструкция не герметична, стоки просачиваются сквозь землю через дно и стенки. Удаленность от любых застроек на участке должна быть максимально большая.

2.яма, имеющая жесткие стенки. Впитывание в грунт стоков происходит меньше, поэтому конструкция не так опасна. Стоки уходят только через дно в почву. Дно должно иметь фильтрующую подушку из песка с щебенкой. Расстояние от жилого помещения, либо скважины должно быть тоже максимальное.

3.емкость из пластика, герметичная яма считаются экологически безопасными. Стоки не просачиваются в грунт. Яму следует откачивать время от времени для очистки. Можно максимально близко расположить от скважины.

Внимание! Любой тип сливной ямы можно обустраивать только, имея проект, который утвержден в специальных органах контроля. https://www.youtube.com/embed/4QoDyP432LU

Разновидности водоотводных систем

Канализация в квартире или частном доме используется для удаления из санитарных и жилых помещений грязной воды.

Существует три основных разновидности водоотводов:

• внутренняя (например, слив ванны в канализацию);
• внешняя (к ней относится слив канализации в частном доме, то есть та часть трубопровода, которая идет к накопительной емкости либо септику);
• ливневая.

Еще не так давно все подобные инженерные сети проектировались и конструировались только из бетона, керамических или, реже, чугунных труб.

Канализация бывает как внутренняя, так и внешняя

Но в последнее время появилось множество новых и технологически продвинутых материалов, которые обладают неоспоримыми преимуществами:

• не подвержены коррозии в результате электромеханического воздействия;
• имеют гладкую внутреннюю поверхность, в результате чего снижается коэффициент трения и уменьшается шанс возникновения засоров;
• легко монтируются без применения специального оборудования сети водоотвода (может быть изготовлена своими руками в течение 1-2 дней);
• стоят намного меньше изделий из металла.

Из чего соорудить сливную яму своими руками

Рассмотрим разные виды и способы конструкции сливных систем, которые можно сделать своими руками. Они условно делятся на постоянные и временные.

Из автомобильных шин

Если вам необходима сливная система для туалета в загородном доме при минимальных затратах, можно самому сделать ее с помощью старых автомобильных покрышек.

Это быстрый и бюджетный вариант строительство канализационной ямы. Конструкция довольно проста. Делается котлован, куда одна на другую укладываются старые шины. На низ котлована насыпается слой щебня, при желании шины герметизируются замком из глины.

Преимущества:

• если нужно, легко восстанавливается;
• долговечность;
• быстрота, простота и дешевизна конструкции.

Недостатки:

• покрышки со временем подвергаются гниению;
• возможность негативного воздействия на окружающую среду при высокой нагрузке на сооружение;
• быстрое заиливание при недостаточной чистке и откачивании, в итоге теряется полезная площадь.

Из бетонных колец

Это еще один способ быстрого строительства сливной системы. По своей конструкции она похожа на колодец. Кольца устанавливаются друг на друга. Соединения между ними при желании герметизируются при помощи цементной стяжки.

По своей конструкции канализационная яма из бетонных колец относится больше к герметичным сооружениям. Потому нужно регулярно откачивать ее. Хотя существует вариант установки септика из бетонных колец.

Основные достоинства:

• удобство устройства защитной крышки с люком;
• долговечность;
• возможность сооружения своими руками;
• относительно небольшая стоимость.

Недостатки:

• возможность проявления неприятного запаха из труб вентиляции;
• необходимость периодической откачки;
• трудоемкость монтажа.

Сливная яма из кирпича

Это наиболее удачный и оптимальный вариант, если вам нужна система слива для туалета или бани в загородном доме.

Преимущества:

• легкость строительства — с кладкой кирпича для сливной ямы справится почти любой дачник;
• экологичность – содержимое сливной конструкции периодически откачивается ассенизаторской машиной.

Недостатки:

• заиливание. Не допустить заиливание можно с помощью постоянной откачки, находящейся жидкости в накопителе;
• относительно короткое время службы (до 20 лет), в результате разрушения кирпича в неблагоприятных условиях сливной системы;
• периодически вероятно образования неприятного запаха. Справиться с этим сможет помочь использование различных препаратов, которые ускоряют процессы разложения отходов и своевременная откачка накопителя.

Круглогодичное проживание и летнее

Если на даче зимой никто не проживает, значит, достаточно собрать систему летней канализации. В этом случае не нужно прокапывать глубокую траншею и укладывать трубопровод большего диаметра.

Выпуск из дома тоже не надо монтировать по самому дну фундамента. Выход делают прямо с верхней точки сантехнического прибора. Простая схема сбора летней канализации на фото:

Что касается коллектора, в который будет сливаться вода, то он все равно должен быть герметичным и надежно установленным. Не нужно монтировать септик, прекрасно подойдет обычная сливная яма. В конце летнего сезона ее придется просто откачать и законсервировать на зимнее время.

При круглогодичном проживании в частном доме придется немного усложнить задачу. Чтобы пользоваться водой и туалетом в холодное время, необходимо обеспечить хорошее утепление канализационных труб наружной канализации. К тому же есть еще некоторые сложности при монтаже. Это и глубина, на которую закапывают наружные участки водопровода, и его изоляция, и многие другие факторы.

Разновидности слива

Организовать сток воды можно тремя способами:

• сброс в грунт – достаточно удобно в случае размещения постройки рядом с водоемом (как часто и делается). Однако при использовании в бане моющих средств такой вариант недопустим, стоки с химическими веществами нельзя сбрасывать в грунт напрямую, без очистки;
• устройство септика на участке. Для бани, построенной рядом с жилым домом, сток из которого осуществляется в септик, это лучший вариант. Основная проблема – необходимо учитывать дополнительный объем канализационных вод сразу при покупке и установке септика, иначе он будет наполняться гораздо быстрее, чем это планировалось на стадии проектирования;
• врезка в централизованную канализацию. Наиболее сложный вариант с точки зрения затрат труда и средств, зато он практически не ограничивает пользователей по составу сливных вод и их объему.

Выбор типа устройства зависит от нескольких важных факторов.

1. характер постройки и ее расположение. Для бани, построенной в черте города, рядом с городскими централизованными коммуникациями, возможен только слив в централизованную канализацию или септик. В условиях плотной застройки сброс воды в грунт недопустим, поскольку может привести к разрушению почвы не только на собственном, но и на соседних участках, непредсказуемому подъему верхних грунтовых вод;
2. конструкции фундамента. Для ленточных и плитных фундаментов, существующего подвала или подполья требуется сбор сточных вод в единый резервуар и отвод оттуда по трубе. Сброс жидкости непосредственно через пол в приямок или прямо в грунт возможен только при устройстве бани на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте;
3. типа грунтов. Для глинистых почв, тяжелых суглинков и других грунтов с высокой способностью к поглощению влаги сброс воды на поверхность почвы приведет к подмыванию фундамента, разрушению опор, затоплению подвалов и ухудшению состояния грунта на участке в целом.

Вывод: прямой сброс стоков из бани в грунт возможен в свайной постройке, стоящей на берегу водоема, при условии отказа от химических моющих средств и плотных, не склонных к размыванию грунтах. В остальных случаях необходимо организовывать сброс с помощью трубопровода в канализацию или септик.

Материалы и инструменты

• Чтобы выкопать траншею, понадобится небольшой экскаватор. Если возможности заезда тяжелой техники нет, придется взяться за лопаты.
• Трубы нужно чем-то пилить, некоторые пользуются болгаркой с регулировкой оборотов, можно использовать ножовку с мелкими зубьями.
• Отбойный молоток, перфоратор – проделывать отверстия в колодце и фундаменте дома.
• Песок или мелкий ПГС для фиксации трубопровода в траншее.
• Утеплитель, теплоизоляция в местах, где прокладка канализации по внешней сети на глубину ниже слоя промерзания грунта невозможна.

Основным сегментом системы водостока является труба, вот основные ее варианты:

1. ПВХ рыжего цвета выпускаются различных размеров.
2. Черные полиэтиленовые также бывают диаметром от 50 до 159 мм.
3. Ребристые – прагма. Длина составляет 4 и 6 м, диаметр – от 100 мм до 500 мм.
4. Полипропиленовые серого цвета (пластиковые).

Размеры и конструкция

Раструбное соединение

Трубы различают по внешнему диаметру, длине и толщине стенки. Диаметр используют для подбора фитингов. Толщина стенки менее важный параметр. В соответствии с проектом канализации составляется спецификация: сколько и каких труб требуется на объект, сколько надо соединителей и прокладок к ним, хомутов, других узлов.

Исходя из потребностей одной семьи, при прокладке обычной сливной сети используют диаметры 40 и 50 мм, а для слива унитазов и прокладки стояков — 110 мм. 40 мм подходит только для отдельного подключения стиральной или посудомоечной машины, 50 мм — для всех остальных случаев. Такие диаметры позволяют без проблем чистить слив сантехническим тросом.

Трубы могут иметь прямую или раструбную конструкцию. Прямые сращиваются по длине при помощи фитингов. Для раструбных фитинги не нужны – можно получить систему любой длины, не используя никаких соединителей.

Готовые решения или монтаж канализации своими руками?

При заказе очистных сооружений в специализированных фирмах все расчеты проводятся на стадии выбора конкретной модели устройства. Если же планируется прокладка канализации в частном доме своими руками и опыта подобных работ нет, лучше остановиться на использовании готовой емкости для канализации или подготовленную к сбору систему.

При этом так или иначе придется выполнять ряд подготовительных работ – отрывку котлована, устройство уплотняющей и выравнивающей грунт подушки, монтаж камер и труб, их засыпку гравийно-песчаной смесью для гарантированного сохранения положения камер.

Также обязательно выполняются работы по гидро- и теплоизоляции септиков и труб, устраивается вентиляционная система. Правильность монтажа в этом случае не гарантирована, поэтому сложные очистные сооружения лучше монтировать профессионалам.

Монтаж канализации своими руками более реален в варианте септика (или нескольких септиков) из бетонных колец.

Ниже показана схема автономной канализации для частного дома своими руками с использованием трех колодцев из бетонных колец. Для каждого из них выполнена подушка (для последнего – дренирующая, нижнее кольцо без дна), установлены трубы сообщения, выполнено поверхностное утепление и люки для обслуживания.

Схема автономной канализации для частного дома с использованием трех колодцев из бетонных колец

При выполнении этой схемы обязательно соблюдение необходимого уклона трубы сообщения и правильное расположение ее по отношению к верху колодцев.

После первичного монтажа колец производят их изоляцию.

Особенно тщательно защищают стыки между кольцами, поскольку именно здесь наиболее вероятны течи.

Если необходим большой объем емкостей и необходимо значительно заглубить их в землю, верхнюю часть (фактически выход к люку) можно выполнить из кирпичной кладки. Ее изоляция производится не менее тщательно, чем для самих колодцев. Лучше выбрать обмазочный вариант.

Для лучшего понимания процесса монтажа канализации на даче своими руками из бетонных колец советуем посмотреть небольшое видео.

Выбор материалов

Для сливной линии используют, как правило, канализационную трубу ПВХ стандартным диаметром 100 мм. Магистраль собирается из двухметровых или метровых отрезков, которые стыкуются между собой посредством существующих у них раструбов на концах.

Для подсоединения простого трапа, у которого нет бокового отвода, к сливной трубе потребуется применить колено стандартного вида.

Внутри колена должно находиться уплотнительное кольцо

В то же время сам канализационный трап имеет типовую конструкцию в различных вариациях. Для бани можно выбрать как самый простой, так и усложнённый, поскольку такие изделия бывают с различными дополнительными функциями.

Большое значение для работы сливной системы имеет герметичность устройства, поэтому перед приобретением трапа рекомендуется собрать устройство и оценить плотность прилегания деталей

Также для возведения линии водоотведения может понадобиться канализационный тройник с ответвлением под сорок пять или под тридцать градусов.

Тройник понадобится, если вы хотите сделать дополнительный водоотвод от раковины

Помимо деталей ПВХ, нам понадобится «холодная» мастика для заделки щелей, если канализационная яма оборудована железной бочкой. Этот материал продаётся в металлических банках в строительных гипермаркетах. Перед закупкой всех деталей и расходников лучше составить список.

Мастику можно приобрести в любом строительном магазине

Выбор канализационных труб

Выбор диаметра трубы в зависимости от уровня уклона

Правильно сделанный уклон в основании под трап еще не гарантирует быстрой эвакуации водных масс из помещения. В данном вопросе не последнее место занимает выбор канализационных труб. Поскольку в бане используются безнапорная система вывода жидкости, для закладки гидротехнического аппарата желательно использовать такие трубы:

• Минимальный диаметр трубы должен составлять 50-60 мм, а толщина ее стенок – минимум 3-4 мм;
• Внешний трубопровод целесообразно собирать из ПВХ-материалов, поскольку они более морозоустойчивы;
• В процессе монтажа трубы закладываются в почву на уровне, который находится ниже точки промерзания.

Куда сливать воду из летнего душа на даче

Не менее важен при проектировании летнего душа слив для стока воды. Проще всего связать слив со специальной сточной канавой, если она расположена на участке. В основание летнего душа следует установить поддон, выполненный из оцинкованного металлического листа. Поддон предотвратит размывание почвы под душем.

Вариантов, куда сливать воду из душа на даче, несколько: можно подключить слив к центральной канализации, уводить воду в дренажную яму, есть и другие способы.

Перед тем как сделать слив для душа на даче, если поддон будет располагаться непосредственно на земле, необходимо выкопать небольшое углубление в том месте, где будет находиться постройка. Яму следует засыпать щебнем, камнями или полностью забетонировать. Перед бетонированием это углубление нужно застелить рубероидом, чтобы земля не размокала. Поддон следует установить на , в качестве которого можно использовать большие камни или другие подручные материалы.

Затем необходимо соединить поддон со сточной канавой, используя трубу, уложенную в траншею. Иногда слив для душа на даче своими руками можно выполнять вместе со сборником мыльной воды, расположенным за пределами душевой кабины. Его объем должен составлять не менее 200 л. Недалеко от летнего душа следует выкопать обычную яму. Ее стенки необходимо укрепить, в противном случае они могут очень быстро обвалиться в процессе эксплуатации. Лучше сделать дно и стенки сборника бетонными, тогда вода не будет впитываться в грунт, и размывать его.

Можно устроить септик для летнего душа, но его не следует располагать непосредственно под самой душевой кабинкой, так как из-за больших объемов воды он начнет заливаться мыльной водой, а станет работать хуже. Все это может привести к разрушению грунта, а затем и фундамента летней душевой кабинки. Чтобы сохранить грунт и саму конструкцию, слив для летнего душа необходимо соорудить в нескольких метрах от душевой кабинки, а рядом расположить с дренажем. Сток с летнего душа должен находиться на уклоне, чтобы он уходил в сторону дренажной емкости или траншеи.

Для устройства водоупорного слоя стока не рекомендуется применять глину, так как со временем она может размыться и залить дренажную канаву. Водосток необходимо соорудить таким образом, чтобы он проветривался. В таком случае не возникнет проблем с неприятными запахами.