Утепление колодца на зиму своими руками: 3 методики защиты от промерзания

В каких случаях требуется утепление

В случае если колодец был возведен согласно древним традициям (читай: из дерева), то ни в какой термоизоляции он, конечно же, не нуждается. Есть и исключения – к примеру, колодезная крышка нуждается в утеплении. В таком случае необходимо изготовить дополнительную крышку из древесины и зафиксировать ее внутри самой конструкции. Эта крышка защитит дачный колодец от:

1. попадания снега;
2. температурных перепадов;
3. попадания сухих листьев и другого мусора.

Заметим, что почти все современные колодцы сооружаются с использованием железобетонных колец. Такие колодцы обладают многочисленными преимуществами, среди которых:

1. прочность;
2. надежность;
3. долговечность;
4. простота монтажа и дальнейшего ухода.

Несмотря на это, они имеют один существенный недостаток: на зиму их необходимо утеплять.

На заметку! Если вода в конструкции расположена ниже уровня замерзания почвы, то замерзать сама конструкция не будет. Но если же выше, то монтаж утепляющего материала обязателен!

Существует сразу три технологии термоизоляции:

1. утепление крышки конструкции;
2. термоизоляция верхнего кольца;
3. строительство декоративного домика.

Ознакомимся с каждым из возможных способов более детально.

Как утеплить колодец из бетонных колец

Водопроводные и очистные колодцы чаще всего делаются из железобетонных колец, которые не обладают теплоизоляционными способностями. Для того чтобы в них вода не замерзала, необходимо утепление шахты. Оно может накладываться на глубину до уровня промерзания или охватывать только верхнее кольцо.

Утеплительные работы начинаются с рытья котлована вокруг колодца шириной 25-30 см. Глубина котлована составляет 1,2-2 м, если изолируют весь шахтный ствол, или 50-60 см, если нужно утеплить только верхнее кольцо. В районах с умеренным климатом достаточно второго варианта.

Наиболее распространены такие способы утепления колодцев из железобетонных колец:

1. Покрытие колец плиточным или рулонным пенопластом (пенополистиролом) или “Пеноплексом”. Теплоизоляция плотно укладывается на очищенную бетонную поверхность с наружной стороны, а швы заделываются монтажной пеной. После завершения монтажа зазор между полимерным слоем и почвой засыпается грунтом с уплотнением. В области выхода шахты на поверхность формируется отмостка.
2. Утепление колодца пенополистиролом (пеноизолом) или пенополиуретаном – утепление колодезных колец может изготавливаться путем заливки жидкой вспененной смеси с отвердителем. Предварительно устанавливается опалубка, формирующая полость для теплоизоляции. Смесь заливается с помощью специального оборудования или из баллонов с готовым составом. Через 4-5 ч после заливки масса затвердевает, после чего можно снимать опалубку и засыпать котлован. Работы по наложению теплоизоляции следует производить при температуре воздуха +18…+20ºС.
3. Утеплитель для колодца “скорлупа”. Для упрощения монтажа теплоизоляции производятся пенопластовые (пенополистирольные) блоки в форме полукруга – “скорлупа”. Такие элементы охватывают колодезные кольца, а для соединения их между собой делается специальный профиль на торцах (система “шип-паз”).

Технология утепления

Работа начинается с тщательной подготовки. На этом этапе следует определится со способом утепления, выбрать материалы и рассчитать потребные объемы.

Для работы потребуется:

• измерительный инструмент;
• строительный нож для раскроя рулонного и листового материала;
• монтажная пена для герметизации стыков;
• тарельчатые дюбели для крепления листового материала;
• перфоратор или ударная дрель.

Материал выбирается в зависимости от выбранного способа утепления.

Внутреннее утепление

Применяется для бетонных колодцев. Метод не самый эффективный, по сравнению с наружным.

Если на колодце стоит бетонная крышка- ее придется утеплить листами пенопласта или экструдированного пенополистирола (ППЭ). ППЭ обладает намного большей прочностью и не крошится. Листы придется разрезать на узкие полосы и закрепить тарельчатыми дюбелями на стенках, не доходя до уровня воды.

Для того, чтобы не опустить холодный воздух до поверхности воды, устанавливают подвесной потолок из влагостойкой фанеры. Монтировать его нужно выше уровня воды и по возможности ниже уровня промерзания. Такое решение допустимо, если воду не набирают ведрами, а только подают по трубам. Фанерную крышку утепляют пенопластом.

Из фанеры вырезается два щита, первый можно защитить снизу полиэтиленовой пленкой, на него укладывают теплоизоляцию и сверху- второй щит.
Температура воды в водоносном слое- 4-8оС, этого будет достаточно, чтобы прогреть небольшой объем воздуха от поверхности воды до потолка и предотвратить замерзание.

Наружное утепление

Такое утепление удобнее всего делать на этапе строительства. В противном случае придется копать траншею вокруг нескольких верхних колец. Глубина ее должна превышать глубину промерзания как минимум на одно кольцо.

Поверхность бетона следует очистить от грунта и высушить. Выбранный материал, пенопласт или ППЭ, нужно нарезать на полосы шириной 15-20 см, чтобы добиться лучшего прилегания к цилиндрической поверхности колец.

Установку начинают снизу. Полосы ставят вертикально впритык друг к другу, обходя кольцо по кругу. Далее берут шпагат и по восходящей спирали обматывают полосы, притягивая их к кольцам и друг к другу. Под шпагат следует подложить мешковину, чтобы он не прорезал листы на кромках. После того, как удалость добиться полного прилегания, стыки между листами заполняют монтажной пеной. Далее можно засыпать в траншею песок или грунт так, чтобы он еще лучше прижал теплоизоляцию к бетону. Открытыми следует оставить верхние 10 см теплоизоляции. Грунт необходимо утрамбовать во избежание осадки.

Перед установкой следующего слоя нужно подрезать верхние края листов так, чтобы они образовывали ровную линию. На нее встык опирается очередной слой листов, они обтягиваются шпагатом, заливается пеной стык с предыдущим уровнем и между соседними листами. Этот уровень также можно засыпать грунтом и утрамбовывать.
Таким образом доходят до уровня почвы Надземную часть колодца утепляют точно так же. Надземная часть утеплителя не будет удерживаться давлением грунта, поэтому листы лучше закрепить с помощью тарельчатых дюбелей.

Крышку колодца также утепляют пенопластом. Слой утеплителя крышки стыкуют с утеплением стенок. Этот стык также заполняют монтажной пеной.
Снаружи обычно устраивают декоративную обшивку в виде домика, обшитого деревянной или виниловой вагонкой, поскольку утеплитель выглядит не очень эстетично.

Необходимость теплоизоляции

Это – отнюдь не главная проблема. Главное, чтобы не замерзла вода!

Там, где колодцем планируют пользоваться в течение всего года, конструкцию обычно утепляют еще на этапе возведения. А вот дачные колодцы иногда делают неутепленными. Результат не заставляет себя долго ждать – уже в первую достаточно холодную зиму начинаются серьезные проблемы.

Защищать колодец от промерзания нужно по целому ряду причин:

1. Первая, и самая очевидная – замерзание воды и превращение ее в лед. Этот процесс происходит достаточно медленно, потому лед обычно образуется, когда температура на улице достигает -15 …-250С. Впрочем, и до этого момента пользоваться источником будет неудобно, поскольку придется каждый раз пробивать ведром тонкую ледяную корку.

Слой льда блокирует доступ к воде и приводит к разрушению конструкции

1. Ледяная пробка, которая образуется на поверхности воды, может привести к повреждению стенок колодца. Связано это с тем, что при образовании льда объем его увеличивается, и края пробки начинают давить на окружающие поверхности. Если давление придется на стык железобетонных колец, то есть вероятность что они разойдутся, а если на сплошной участок – то могут появиться трещины.

Маленькое начало большой беды

1. Для деревянных срубов характерна та же проблема. Разница заключается в том, что в случае с деревянной конструкцией практически в 100% случаев слой льда вклинивается между венцами и раздвигает их. В результате в стенке сруба образуются щели, через которые затем в воду попадет большое количество грунта.

Стыки бетонных колей приходится чаще ремонтировать

1. Образование льда также вредит колодезному оборудованию: насосы могут полностью выйти из строя, шланги – растрескаться и утратить герметичность. Именно поэтому оставлять любую технику в неутепленном колодце на зиму не стоит.
2. Это же будет справедливым и для кессона с установленным наружным насосным оборудованием, и для канализационного колодца. Любые сооружения с насосной или водомерной техникой должны быть оборудованы теплоизоляцией, иначе ресурс техники будет сокращаться очень сильно.

Кессон, утепленный внутри пенопластом, можно использовать и зимой

1. Еще один минус – сами ледяные пробки. Во время оттепели они частично оттаивают и под собственным весом падают в воду. Результатом может быть повреждение насоса или даже обрыв тросов.

В любом случае, промерзание может привести к серьезным проблемам. При этом, чем выше уровень воды в источнике, тем заметнее будет отрицательное влияние низких температур. Вот почему неглубокие колодцы нужно утеплять более тщательно.

Как подготовиться

Подготовку начинают с выбора способа. Для того чтобы работу выполнить качественно, получить планируемый результат, необходимо:

Изучить состав грунта ниже дна выработки. Для этого желательно провести шнековое бурение, чтобы по добытым образцам определить, на какую глубину необходимо увеличить колодезную шахту и получить требуемый уровень воды.
На основании полученных образцов грунта, по совету специалистов принять решение, какой использовать метод погружения

Важно, чтобы под дном выработки не оказалось плывуна (слоя ила песка и глины, перемешанного с водой), который может осложнить задачу, а иногда повлиять на решение о прекращении эксплуатации источника.
Спуститься и изучить состояние ЖБИ, возможных трещин, разгерметизации стыков между кольцами.
Определить состояние и способность грунта на дне выработки, не допустить опускания бетонной конструкции при углублении.
Приняв решение о способе увеличения дна, подготовить необходимые материалы, инструменты и оборудование.

Водоснабжение частного дома из колодца – варианты

Чтобы организовать автономное водоснабжение из колодца, понадобится электронасосное оборудование для водного забора. Применять механизмы в виде ручных насосов и прочих приспособлений непрактично и не слишком разумно в силу того, что простейший вибронасос можно приобрести на рынке всего лишь за 20 у.е.

Прочее оборудование также относительно недорого, к примеру начальная стоимость насосной станции с гидроаккумулятором, реле и манометром отсчитывается от 100 у.е.

Также собственнику придется прокладывать наружный и внутренний водопровод из различного вида труб, если использовать полимеры, их стоимость также относительно невысока.

Системы с накопительной емкостью

Учитывая относительно невысокий дебит колодца, возможности непрерывного выкачивания из него воды ограничены. Поэтому применение накопительных емкостей, где закачка происходит периодически в небольших объемах, как нельзя лучше подходит для неглубоких со слабым напором колодцев.

Накопительная система водоснабжения частного дома из колодца включает в себя электронасос и бак объемом около 200 л на верхнем этаже или чердаке, связанных друг с другом трубопроводом. От резервуара отходит внутридомовой водопровод, направляющий воду к точкам разбора.

Система с накопительным баком работает по следующему принципу. Электронасос, погруженный в колодец водоснабжения (обычно это недорогая вибрационная помпа) при включении начинает подавать воду в емкость на чердаке. В баке установлен поплавковый выключатель, последовательно подсоединенный к кабелю электропитания насоса. Как только резервуар наполняется водой, поплавок поднимается, контакты цепи питания помпы размыкаются, и она прекращает закачку.

Рис. 4 Водоснабжение частного дома из колодца с баком и повышающей напор станцией

При водном потреблении собранные в баке запасы расходуются, уровень воды понижается и поплавковый выключатель опускается. Контакты внутри него замыкают цепь питания насоса, он включается и снова начинает качать воду.

Если конструкция дома не позволяет установить накопительный бак вверху на чердаке, можно опустить емкость вниз или закопать под землей. При этом для подачи воды во внутренний водопровод понадобится дополнительный поверхностный электронасос или станция.

Существует вариант установки накопительного резервуара внизу, при котором можно обойтись без дополнительного электронасоса. Однако в этом случае придется приобрести дорогой гидроаккумулятор большого объема и накачивать в него воду насосом через реле давления, которое отключит водоподачу при достижении заданного напорного порога.

Система с накопительным баком сможет лишь обеспечить напор около 1-го бара при высоте расположения резервуара в 10 м над уровнем водозаборных точек. Однако имеется выход из существующей ситуации, и он заключается в установке дополнительного повысительного электронасоса в водопроводную магистраль.

Еще один недостаток накопительного бака на чердаке помимо забора полезной площади – вероятность затопления дома при неисправности внутреннего поплавкового выключателя. Вариант решения проблемы – использование вверху емкости сливного шланга, выходящего на улицу.

Рис. 5 Водоснабжение частного дома из колодца с гидробаком

Водоснабжение с гидроаккумулятором

Автономная система водоснабжения из колодца без накопительной емкости рассчитана на непрерывное пополнение водных запасов во время водопотребления и подходит для колодезных источников с высоким дебитом. Она включает в себя глубинный или поверхностный насос, напорное реле, манометр и аккумуляторный бак.

Функционирование автономной гидроаккумуляторной системы происходит по следующему принципу. Включенный электронасос нагнетает воду в трубопровод и гидравлический аккумулятор, представляющий собой бак из металла с эластичной мембраной. После наполнения водой гидробака, она давит на мембрану подключенного к нему реле давления, внутри его происходит размыкание контактов и цепь питания насоса прерывается. Обычно верхний порог отключения реле в частных домах устанавливает на уровне 2,5 бара.

При водопотреблении напор в магистрали падает, и когда он достигает порога включения реле (примерно 1,5 бара), на электронасос снова подается электропитание и происходит закачка воды. Процесс периодически повторяется, временной интервал между циклами определяется объемом гидробака.

Благодаря гидробаку с эластичной мембраной, трубопровод не подвержен сильным гидроударам, а собранный в резервуаре водный объем гарантируют некоторый запас при отключении электроэнергии.

Рис. 6 Типовая вибрационная помпа и схема ее установки

Теплоизоляционные материалы

Существует несколько вариантов, чем и как утеплить колодец. Можно использовать следующие материалы:

• пенополистирол;
• пенополиуретан;
• пеноплекс;
• изолон.

Преимуществами пенополистирола являются:

• неподверженность деформации;
• устойчивость к грибковым бактериям и плесени;
• солидный эксплуатационный период (свыше 25 лет);
• простота демонтажа.

Пенополиуретан характеризуется:

• устойчивостью к процессу гниения;
• абсолютной экологичностью;
• способностью заделывать все микротрещины и щели.

Этот утеплитель не впитывает воду.

Основным требованием при работе с пенополиуретаном является наличие теплой погоды на улице. При температуре воздуха ниже 20ºС материал плохо вспенивается.

Единственным недостатком вышеперечисленных материалов является неустойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей. Эта проблема решается путем использования фольги, толи или масляной краски.

Утепление прочным пеноплексом увеличивает срок пользования колодцем. Материал не пропускает пар, неподвержен процессу гниения и не покрывается плесенью.

Эластичность, небольшой вес и простота использования – все эти качества присущи изолону. Данный утеплитель состоит из двух слоев: фольги и самоклеящейся поверхности.

В каких случаях требуется утепление

В случае если колодец был возведен согласно древним традициям (читай: из дерева), то ни в какой термоизоляции он, конечно же, не нуждается. Есть и исключения – к примеру, колодезная крышка нуждается в утеплении. В таком случае необходимо изготовить дополнительную крышку из древесины и зафиксировать ее внутри самой конструкции. Эта крышка защитит дачный колодец от:

1. попадания снега;
2. температурных перепадов;
3. попадания сухих листьев и другого мусора.

Заметим, что почти все современные колодцы сооружаются с использованием железобетонных колец. Такие колодцы обладают многочисленными преимуществами, среди которых:

1. прочность;
2. надежность;
3. долговечность;
4. простота монтажа и дальнейшего ухода.

Несмотря на это, они имеют один существенный недостаток: на зиму их необходимо утеплять.

На заметку! Если вода в конструкции расположена ниже уровня замерзания почвы, то замерзать сама конструкция не будет. Но если же выше, то монтаж утепляющего материала обязателен!

Существует сразу три технологии термоизоляции:

1. утепление крышки конструкции;
2. термоизоляция верхнего кольца;
3. строительство декоративного домика.

Ознакомимся с каждым из возможных способов более детально.

Наружное утепление колодезной шахты

Стоит отметить, что термоизоляция исключительно оголовка или крышки не даст нужных результатов, если вода в источнике находится несколько выше уровня промерзания почвы. Как же быть в такой ситуации? В подобных случаях требуется утепление колодца на зиму посредством теплоизоляции наружных стенок шахты, вплоть до уровня промерзания почвы.

Как обшить ствол колодца теплоизолирующим материалом? Для этого нужно:

1. Вокруг ЖБ кольца выкопать яму глубиной минимум в 1 м и шириной в 0.4-0.5 м;
2. Обшить бетонное кольцо слоем термоизолятора;
3. Засыпать в выкопанную яму щебенку слоем до 0.5 м;
4. Присыпать минеральную подушку слоем грунта с толщиной до 20 см.

Выбор материалов для утепления скважины

Выбор материала зависит от двух факторов: глубины промерзания почвы и уровня залегания грунтовых вод.

Если вероятность замерзания скважины невелика, можно использовать бесплатные природные утеплители – опилки, торф, старые листья, измельченную солому. Главное – защитить их от намокания, в противном случае теплоизоляционные свойства резко снизятся.

Также в теплых районах можно построить утепленный домик для скважины – он надежно защищает систему водоснабжения, при строительстве не нужно проводить массивные земляные работы, выкапывая по несколько кубометров почвы. Домик устанавливается прямо на поверхность земли и не портит внешний вид участка, при дизайнерском подходе может дополнить привлекательность дома или дачи.

Для более сурового зимнего климата лучше подойдет пенополиуретан, пеноплекс или базальтовая вата. Эти утеплители являются самыми эффективными из широко применяемых и не слишком дорогими.

Способы утепления своими руками

Слой утеплителя должен располагаться на 1 м ниже уровня промерзания грунта

Если работы по теплоизоляции не были произведены на этапе строительства, перед непосредственным утеплением необходимо выполнить ряд подготовительных действий: вырыть вокруг колодца траншею такой ширины, чтобы удобно было монтировать теплоизоляционные материалы. Глубина траншеи должна превышать расчетную глубину промерзания примерно на 1 м.

Наружное наземное утепление

К наружному наземному утеплению относится теплоизоляция цоколя (верхнего бетонного кольца) и отмостки. При утеплении цоколя желательно немного углубиться в грунт, вырыв траншею до 1 м глубиной и шириной 30 см.

1. Стенки очищают от грунта.
2. Обрабатывают цоколь снаружи обмазочной гидроизоляцией.
3. Утеплитель для колодца нарезают полосками или используют скорлупу соответствующего диаметра.
4. Оклеивают цоколь по периметру с помощью фасадного клея, монтажной пены.
5. Окрашивают цоколь масляной краской.
6. Поверх закрепляют мембрану, пленку, рубероид или другие материалы с водоотталкивающими свойствами.
7. Между утеплителем и стенками шахты засыпают дренаж – керамзит, щебень, гравий. Эти материалы также эффективны в роли теплоизоляторов.
8. Сверху делают грунтовый слой толщиной 25-30 см.
9. Облицовку оголовка выполняют кирпичом, плиткой, камнем, деревянными досками.

Отмостку выполняют на высоту 20 см путем заливки бетона вокруг колодца. Застывший бетон отделывают облицовочными материалами.

Наружное подземное утепление

Примеры надземного и подземного наружного утепления колодцев из бетона

Подземное теплоизолирование включает утепление всей подземной части сооружения

Особенно важно качественно утеплить на зиму колодец из бетонных колец выше уровня промерзания грунта. Для устройства теплоизоляции потребуются:

• утеплитель;
• монтажная пена;
• грунтовка для бетона;

• жидкая гидроизоляция;

• полиэтиленовая пленка;
• проволока;
• клей строительного назначения;
• отделочные материалы.

Поэтапно выполняют все необходимые работы по следующей схеме:

1. Роют траншею, глубина которой на 0,5 м превышает глубину промерзания грунта.
2. Бетонные кольца очищают от грунта, покрывают снаружи грунтовкой и гидроизоляцией.
3. Оклеивают кольца полосками утеплителя снизу вверх, следя за тем, чтобы зазоры были минимальными. Для наклеивания можно использовать жидкий пенопласт.
4. Теплоизоляционный материал должен оказаться выше оголовка на 10-15 см.
5. Стыки утеплителя заполняют полиуретановой монтажной пеной.
6. Обматывают утеплитель рулонной гидроизоляцией. Закрепляют ее проволокой или капроновым шнуром.
7. Засыпают траншею дренажом: керамзитом вперемешку с гравием.
8. Устраивают отмостку шириной от 0,5 м из бетона или глины. Толщина бетона – 20 см, глины – 40 см.
9. Если будет устанавливаться домик для колодца, заливают фундамент.

Утепление внутренней части

Утепление крышки колодца пеноплексом

Утепление изнутри выполняют для сухих колодцев из бетонных колец, т.е. технических. В водяной шахте внутреннее утепление сводится к изготовлению крышек, которые устанавливаются в ствол. Изготавливают две крышки, которые закрепляют на некотором расстоянии друг от друга. За счет воздушной пробки они блокируют холодный воздух и защищают от промерзания.

Порядок изготовления:

1. Берут фанеру толщиной 15 мм, вырезают из нее два круга диаметром на 3-5 см меньше, чем внутренний диаметр бетоны колец.
2. Нижнюю поверхность обрабатывают масляной краской и закрывают толстой полиэтиленовой пленкой.
3. В крышке проделывают вентиляционное отверстие под диаметр пластиковой трубы (до 5 см).
4. Утепляют крышку колодца пенопластом или пенополистиролом толщиной не менее 50 мм.
5. По бокам устанавливают два кольца, к которым привязывают капроновый шнур.
6. В стык между бетонными кольцами на уровне примерно 1 м от зеркала воды вделывают металлические скобы, изготовленные из прута толщиной более 10 мм.
7. Устанавливают крышку на скобы.
8. Шнур закрепляют.
9. Таким же образом устанавливают вторую крышку.

Этот способ эффективный, но неудобный при частом использовании колодца, потому что каждый раз необходимо снимать крышки, чтобы набрать воды.

Утепление канализационного колодца

В итоге – несколько слов о канализационном колодце, который нередко тоже нуждается в утеплении. В соответствии с санитарными нормами такой колодец в обязательном порядке должен быть герметичным – проще говоря, его дно и стены должны быть наглухо залиты бетоном. Но в действительности при сооружении канализационных колодцев используются самые разные материалы, вплоть до кирпича, еврокубов или даже автомобильных покрышек.

На заметку! Специалисты советуют все же использовать для этого исключительно железобетонные кольца.

Вне зависимости от того, какие материалы были использованы при строительстве сооружения для нечистот, утепление колодца на зиму обязательно. Чтобы надежно защитить конструкцию от воздействия низких температур, вам необходимо выполнить комплекс процедур, которые описаны ниже.

Шаг первый. Для начала защитите верхнюю часть своей выгребной ямы. Прежде всего, утеплите крышку колодца, после чего приступайте к термоизоляции канализационных труб, по которым отходы подаются в сооружение из дома.

Шаг второй. Затем приступите к монтажу термоизолятора вокруг самого колодца. Данная процедура, честно говоря, ничем не отличается от способов утепления обычного колодца, описанных выше. Поэтому останавливаться на ней не будем.

Зачем нужна теплоизоляция

Вот что бывает с открытыми колодцами

1. Вода в глубине колодца начинает замерзать гораздо позже, чем температура воздуха опускается ниже нуля. Как правило, первые признаки образования ледяной пробки появляются при температуре -15… -200С. При этом, чем выше уровень воды в колодце, тем быстрее она замерзнет.

1. Самая очевидная проблема, вызванная образованием ледяной пробки – невозможность набрать воду. Даже слой льда в два-три сантиметра может стать проблемой, поскольку пробить его ведром уже не получится.
2. Еще одна неприятная особенность льда — его увеличение в объеме. При расширении ледяная пробка давит на стенки колодца, и если она попадает на стык бетонных колец, то они расходятся в стороны, а если на цельный участок – то не исключено и образование трещин.

Ледяная пробка не только блокирует доступ к воде, но и способствует разрушению стенок

1. Образование льда вредит и оборудованию: замерзание может вывести из строя насос или спровоцировать растрескивание шлангов. Именно по этой причине обязательно выполняют утепление водомеров в колодцах и кессонах – воздействие низких температур на достаточно деликатные механизмы счетчиков практически гарантированно приведет к понижению их точности.
2. Наконец, пластина льда толщиной от 10 см и более во время оттепели может упасть в воду, повредив находящееся там оборудование. Мне известен также случай, когда ледяная глыба, образовавшаяся после двух недель морозов под -250С своим весом оборвала достаточно прочный трос, на котором удерживался насос.

Насосное и измерительное оборудование тоже нужно утеплять

В общем, аргументов в пользу качественной теплоизоляции колодца, тем более бетонного, вполне хватает. Так что мне кажется, что стоит потратить некоторое время и сравнительно небольшие средства, чтобы избежать серьезных проблем в будущем!

утепление отводящей трубы, которую желательно монтировать ниже уровня промерзания грунта, а место установки загерметизировать. Но, если такое требование не выполнено, тогда нужно позаботиться об утеплении.
Полимерная оболочка-вставка для колодцаТеплоизоляцию можно выполнить с помощью надежно защищенной минеральной ваты, скорлупы ППУ или специальной, жесткой пластиковой оболочкой (на фото).
Укладка труб из колодца в пенопластДопустимо применение жесткого утеплителя. Тогда труба помещается в него, как в сэндвич.

утепление места входа трубы в дом. Входящий узел редко делают ниже уровня промерзания, поэтому место захода трубы в дом также следует утеплить. Для этого используется любой теплоизоляционный материал, правильным образом смонтированный;

утепление трубы водопровода. Теплоизоляция водопроводной трубы выполняется независимо от уровня установки. Целесообразно использовать скорлупу ППУ подходящего диаметра или уложить вдоль трубы нагревательный кабель.

Раз уж речь идет о колодцах, нельзя обойти вниманием и его разновидности:

утепление скважины по всей длине не выполняется, т.к. вода в ней расположена достаточно низко. Если забор воды не планируется, скважина консервируется на зиму, путем сливания воды из труб. Если скважиной пользуются круглогодично – нужно утеплять кессон, в котором расположена насосная установка. Аналогично утепляется и абиссинский колодец;

утепление канализационного колодца – обязательный процесс, который производится еще в момент установки кессона. Обычно в качестве утеплителя выступает напыляемый пенополистирол;

утепление дренажного колодца нет необходимости делать. Но, только в том случае, если работы по его монтажу выполнены правильно: обеспечен угол стока воды, правильно выбран диаметр труб, грамотно выполнена их укладка ниже уровня промерзания грунта. В противном случае, утепление выполняется аналогично утеплению колодца.

Когда утепление необходимо?

Неважно, подключен источник к системе водопровода или нет, его необходимо утеплять. Однако стоит отметить, что не все виды колодцев нуждаются в дополнительной теплоизоляции:

1. Деревянные конструкции можно не утеплять, поскольку дерево обладает невысокой теплопроводностью. За счет этого температура в колодезной шахте не отпускается ниже нуля;
2. Не нужно делать утепление, если уровень воды находится значительно ниже уровня промерзания почвы. Даже при сильных заморозках вода в таком источнике не покроется льдом.

Какие виды сооружений все-таки придется утеплить?

• бетонные;
• кирпичные;
• железобетонные.

Все вышеперечисленные материалы обладают достаточно высокой теплопроводностью, в особенности это касается бетона. Он промерзает на такую же глубину, что и почва. И если уровень воды находится несколько выше уровня ее замерзания, при минусовой температуре вода в такой шахте непременно покроется льдом.

Пошаговая инструкция по утеплению

Простой и надёжный способ утепления колодца — монтаж вокруг железобетонных колец своеобразной «шубы» из выбранного материала. Процесс её создания состоит из следующих этапов:

1. Рытьё траншеи. Вокруг колец роют траншею глубиной от 1,5 до 2 метров. в зависимости от уровня промерзания грунта. Ширину выбирают, ориентируясь на толщину утеплителя, с учётом удобства его монтажа.
2. Подготовка стенок колодца. Для обеспечения плотности прилегания утеплителя поверхность тщательно очищают от загрязнений.
3. Монтаж утеплителя. На колодезные кольца наносят слой клея для фасадных работ, затем крепят утеплитель. Кольца оборачивают слоем утеплителя по всему диаметру колец, крепят конструкцию проволокой, верёвкой или скотчем.
4. Заделывание швов монтажной пеной.
5. Укладка пароизоляции. Выбранный пароизоляционный материал закрепляют верёвкой или проволокой.
6. Заполнение траншеи грунтом, трамбовка.

Изготовление крышки

Утепление шахты колодца — первый этап защиты от промерзания. Горловину закрывают специальной крышкой, которая защитит воду от промерзания, а также от мусора и атмосферных осадков.

Для изготовления крышки используют доски из дерева или фанерные пластины с проложенным между ними утеплителем. Диаметр крышки равен внешнему диаметру колец. Для удобства использования крышки к верхней части монтируют ручки. Чтобы доски или фанеры не пострадали от влаги, их предварительно обрабатывают защитным составом (Акватекс Пинотекс и др.).

Утепление колодца на даче гарантирует плюсовую температуру внутри сооружения зимой и предотвратит образование во время сильных морозов ледяной пробки, способной разрушить даже очень прочные ж/б кольца.

Утепление крышки

В зимний период на даче мало кто пользуется колодцем, но это еще не значит, что его не нужно теплоизолировать. Чтобы предотвратить разрушение цоколя и ЖБ колец в конструкции, источник можно «законсервировать». Для этого сооружают утеплительную крышку, которая защищает его от проникновения холода.

Водоснабжение из колодца: водопровод своими руками и схема подачи

В данном случае утепление колодца своими руками происходит следующим образом:

1. В соответствии с диаметром колодезной шахты, вырезаются два фанерных диска толщиной от 3 см;
2. Один диск покрывают влагостойкой краской, чтобы предотвратить его размокание;
3. Затем покрашенный диск оборачивают полиэтиленом, после чего к нему прикрепляются подвесные тросы;
4. Подготовленную крышку опускают в шахту колодца на уровень, который находится немного ниже уровня промерзания почвы;
5. Сверху на крышку укладывают слой теплоизолятора (пенополистирол, поролон);
6. Верхний фанерный диск помещают в шахту на высоте полуметра от термоизолятора;
7. После этого на верхнюю крышку нужно положить еще один слой утеплителя;
8. Сверху колодец просто накрывают обычной крышкой из металла, дерева и т.д.