Можно ли вывести ровный внутренний или наружный угол дома в 90 градусов с помощью уголков, цемента или гипсокартона: советы, правила, техники выравнивания правилом

Видео описание

В этом видео подробно показана установка маяков без штукатурки: Выравнивание стен по опорным планкам проводится минимум в два этапа вне зависимости от толщины слоя. Сначала набрасывают раствор в сформированную пустоту, снимают излишки правилом. Может понадобиться дополнительное нанесение штукатурки для заполнения значительных перепадов. Раствор под собственным весом оседает, а из-за грубой структуры образуются пустоты, царапины, дыры. Поэтому, когда нанесённая масса начинает схватываться наплывы срезают правилом, а дефекты исправляют густым раствором.

Штукатурка по маякам Источник ivd.ru

Формирование внутреннего угла

Удобнее приступать к выравниванию внутреннего угла стены после формирования основной плоскости. Такой подход продлевает сроки окончания ремонта на 1-2 дня, но результат получается более качественным, особенно если площадь помещения большая/неудобная (малая) либо реализацией проекта занимается начинающий мастер.

Выравнивание стен ведётся с использованием проверенного вертикального уровня и правила для формирования плоскости. Под гипсокартон устанавливается каркас, а под штукатурку маяки. Когда стена будет готова, можно приступать к нанесению разметки для последующей работы со смежными поверхностями.

С любым выравнивающим материалом процесс начинается снизу вверх, так как это удобнее. Поэтому разметка наносится на пол.

Нанесение разметки с помощью отвеса Источник tekhelit.ru

Инструмент.

Штукатурка стен по маякам потребует наличия основных инструментов, которые сложно заменить:

1. Правило. Широкая (10-12см) жесткая алюминиевая «рейка» не менее 130-150см длиной. Позволяет точно оценить состояние штукатурного слоя, его искривления, впадины и выпирания.
2. Полутерок. Деревянная, пластиковая или стальная «доска» с рукояткой. Длина полутерка ок. 50-70см. Используется для разравнивания раствора на стене.
3. Терка. То же, что и полутерок, но небольшого размер (20см). Удобна в плохо доступных местах, а также для выравнивания, накрывки и затирки.
4. Уголок – металлическое или деревянное приспособление в форме прямого треугольника. Используется для контроля ровности, а также как шаблон для оштукатуривания, протяжки штукатурного раствора. Используется как правило.

Чем больше размер инструмента, тем достовернее результат измерений. Для штукатурных работ наиболее удобен угольник с длиной катета 100 см, так как сделать угол 90 градусов штукатуркой легче, используя максимальную площадь сопряженных стен для ориентира.

1. Кельма, шпатель. Мастерок необходим для набрасывания раствора на стену. Если объем работ небольшой, он может быть заменен шпателем.
2. Отвес, строительный уровень. Отвесом работу по изучению уклона стен и установке маяков можно провести быстрее (если работать вдвоем), поскольку веревку можно натянуть на всю высоту помещения.

Уровень (ватерпас) удобнее, но он короткий, что затрудняет работу. Однако без него трудно обойтись.

Кроме этого, могут понадобиться приспособления и инструменты для приготовления строительного раствора – корыто, совковая лопата для песка, ведра. Если вставки штукатурки связаны не с устройством углов, а лишь с их выравниванием, раствор приготавливают в ведре, перемешивая миксером (насадкой для эл. дрели) или шпателем – на пол ведра раствора.

Подготовительные работы

Перед любым видом ремонтных работ первое, что нужно сделать это подготовить весь нужный инструмент

Важно чтобы все инструменты находились под рукой

Для штукатурки углов стен понадобится следующие инструменты:

• длинный строительный уровень, правило;
• два шпателя –  прямой и угловой;
• полутерок;
• штукатурная смесь;
• перфорированный угловой профиль.

Перед тем как штукатурить углы стен в первую очередь необходимо произвести подготовку стен:

Для начала очистить стены от старого покрытия. Непосредственно к стыку стен прикладывается правило для того, чтобы добиться более точного выравнивания. Лучше всего чтобы оно было около 2 метров, тогда результат получится точнее

Для устранения неровностей, а так же бугристости подойдет зубило, которым осторожно нужно их убрать. Для небольших углублений подойдет та же самая смесь гипса, которая предназначена для выравнивания стенового полотна

Ее нужно нанести в углубление, оставить до того пока она не высохнет полностью. Примерно это занимает 48 часов.  После того как смесь в углублениях высохла необходимо перейти к основной части работы к штукатурке всей поверхности стены.

Углы бывают  как внутренние, так и внешние, поэтому процесс штукатурки для каждого вида различается по своей технологии.

Для штукатурки внутренних углов применяются три метода штукатурки:

• с помощью перфорированных профилей имеющих армирующую сетку (контрашульц);
• по маякам;
• используя серпянку.

Для штукатурки внешних углов применяют:

• профили с армирующей сеткой (контрашульц);
• ровную рейку.

Использование саморезов в качестве маяков

В процессе работы на стене прорисовывается горизонтальная линия, по которой крепятся саморезы. Для правильного заглубления их в стены воспользуйтесь отвесом с грузом, который подвешивается на потолок на минимальном расстоянии от стены, он станет для вас ориентиром. Саморез при этом необходимо отрегулировать таким образом, чтобы его шляпка лишь слегка касалась нити отвеса.

Рекомендация специалистов при формировании внешних углов для приклеивания гипсокартона можно использовать клеевую смесь вместо привычной стартовой шпатлевки, ведь она более густая и высыхает достаточно быстро. Поэтому дальнейшие финишные работы по формированию ровных углов можно проводить в этот же день, экономя при этом свое время.

Как видим, данный метод выравнивания углов не такой сложный, как кажется на первый взгляд. Главное, что данный процесс, выполненный своими руками, принесет вам не только ожидаемый положительный результат, но и экономию средств!

Инструмент для определения прямого угла

Самый простой способ сделать угол 90 градусов на стене – воспользоваться готовым слесарным угольником с минимальной короткой стороной от 30 см

Перед покупкой этого инструмента важно проверить его точность. Для этого можно использовать аналогичный предмет и вставить один в другой по плоскости или воспользоваться листом бумаги с карандашом – прикладывая угольник с обеих сторон от перпендикулярно основанию очерченной линии должно быть полное совпадение

Далее одним и тем же инструментом проверяют внутренние и наружные углы в помещении.

Другой способ актуален в условиях отсутствия специального выверенного угольника. Здесь строители пользуются правилом так называемого «египетского» треугольника. Если у фигуры катеты равны 3 и 4 условным единицам, то гипотенуза составит 5 аналогичных единиц. Запомнить такой подход легко: 3/4/5. Треугольник рисуют на полу для последующего монтажа вертикальных маяков либо по рисунку изготавливают собственноручный угольник из жёстких подручных материалов: профиля, правила, брус, доски.

Правило «египетского» треугольника Источник yandex.net

Третий способ удобнее иных, но для него потребуется лазерный уровень с функцией построения угла. Такую задачу классические недорогие приборы выполнить не могут, так как они ограничены вертикальным и горизонтальным уровнем. В то же время поиск бюджетного универсального нивелира может свестись к отклонениям от заданных в паспорте параметров. Результат так или иначе потребует проверки простым угольником.

Определение прямого угла нивелиром Источник kitchenremont.ru

Сделать прямой угол при штукатурке стен можно не только угольником. Для выведения внутренних или наружных швов существуют специальные шпателя. Но мастера ими работают редко, так как получить строгую геометрию таким образом практически невозможно – стык смежных плоскостей получается округлой формы и требует доработки.

Инструкция по оштукатуриванию углов

Вывести угол до идеального состояния вполне возможно путем обычного оштукатуривания. Если были качественно подготовлены и оштукатурены поверхности, место их соединения выровнять не трудно. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

• лазерный уровень;
• валик;
• кисточка шириной 150 мм;
• миксер;
• емкость для приготовления штукатурного раствора;
• праймер глубокого проникновения;
• правило;
• строительные штукатурные смеси;
• уголок перфорированный;
• шпатель широкий;
• шпатель узкий.

Перед тем, как штукатурить углы стен, требуется провести подготовку поверхности. После чего выполняют следующие работы:

1. Используя отвес или лазерный уровень, на смежной стене проводят линию, которая будет ориентиром для выравнивания основания в углу. При необходимости, по линии устанавливают направляющую рейку;
2. Ориентируясь на отметку или направляющую рейку, на стену наносят штукатурку и выравнивают правилом, стягивая раствор от угла таким образом, чтобы не нарушалась геометрия уже оштукатуренной стены;
3. После высыхания штукатурки производят окончательную доводку поверхности с помощью шпаклевки.

Данная технология применима для штукатурки углов стен при предварительном их выравнивании. Если стены не были оштукатурены, выравнивание углов рекомендуется проводить вместе с выравниванием стен, используя маяки, как для внутренних, так и для внешних углов.

Для выравнивания наружных и внутренних углов рекомендуется использовать металлические профили. Они не только формируют ровный угол, но и служат защитой от случайного повреждения стены. Также в качестве арматуры угла можно использовать малярную сетку.

Подготовка поверхности и выставление маяков

Действия, которые мы сейчас рассмотрим, являются основополагающими. Именно от их качества и будет зависеть конечный результат. Отнеситесь к ним со всей ответственностью. И да, я перечислю не совсем стандартный метод выравнивания, а тот, которым сам пользовался в самых печальных и тяжелых случаях.

Такой метод, скорее всего, вы более нигде не увидите, зато он гарантирует вам прямые углы без особых денежных вложений. И вот еще что, я рассмотрю самую тяжелую степень таких работ, но знайте, они могут быть и куда скромнее.

Мы будем рассматривать вариант с несколькими маяками и с отбивкой штукатурного слоя на расстоянии 50–100 см от угла, но, если у вас не такая критичная кривизна, вы можете обойтись и меньшей кровью. Например, разрушив всего по 10 см с каждой стороны. Но, опять же, все сугубо индивидуально. А теперь рассмотрим последовательность действий по самой подготовке.

1. Первое дело, в принципе, как и всегда — это подготовка самой комнаты к ремонтным работам. На данном этапе нам необходимо освободить ее от всех предметов мебели и техники. Если есть полки с книгами, их снимаем и выносим. Если есть тяжелые предметы, а возможности вынести их совсем нет, сдвигаем к центру и укрываем пленкой, потому как работы предстоят пыльные. А если у вас пианино, например, то пыль после всех работ окажется в самых укромных его местах. Поэтому не скупимся на пленку и укрываем.
2. Если у нас в планах нет замены полового покрытия, то укрываем и его. Работать мы будем с раствором, а убирая его, например, с ламината, вы точно испортите пол, поэтому и тут все укутываем.
3. К стенам. Так как нам необходимо будет снять штукатурку и снова ее нанести, то у нас появляется три пути. Первый — мы отмеряем от угла 50–100 см с обеих сторон и делаем рез болгаркой от потолка до пола, затем включаем на перфораторе функцию молотка и отбиваем весь угол. Тем самым мы не повреждаем больше штукатурки, чем нам нужно, да еще и защищаем оставшийся слой на стене от вибрации и, следовательно, от преждевременного отслоения.

Второй способ — это уже без болгарки. Просто берем перфоратор, включаем молоток и сбиваем необходимый угол. Так, конечно, проще, да и не образовывается огромного облака пыли, как в случае с перфоратором. Но вот есть возможность повредить сцепку основного слоя со стеной, она может значительно ослабиться от возникшей вибрации. Ну и третий, самый «первобытный» — это сбивать штукатурку при помощи молотка и зубила. Процесс трудоемкий, зато не придется пользоваться перфоратором. Вот только он нам все равно, как ни крути, нужен, поэтому способ №3 — в утиль. Итак, более про удаление слоя мы не говорим. Условимся на том, что вы про это поняли, выбрали оптимальный для себя и наконец сбили все, что мешало.

1. Убираем весь оставшийся бут, подметаем и делаем слегка влажную уборку, чтобы потом пыль, которая может подняться, не попала в наш чистовой слой.
2. Убрались? Отлично, переходим к грунтовке поверхности.
3. А теперь к самому ответственному — к выставлению маяков. Смотрите, не нужно играться вгонкой комнаты в строгую аксонометрию, нам следует сделать это лишь с углами. А для этого все, что вам нужно — это угольник и два маяка. Режем их по высоте нашей стены.
4. Разводим штукатурную смесь и сплошной линией наносим ее на расстоянии 10 см от угла. Прикладываем маяк к смеси и вдавливаем его в нее. Сделать это необходимо примерно на одинаковом расстоянии с существующим слоем.
5. Уровнем пытаемся расположить их в одной плоскости.
6. Берем тот же уровень и вгоняем маяк вровень уже не со существующим слоем, а с вертикальной плоскостью. Как только сделали это, проверяем то, что у нас получилось, при помощи отвеса.
7. Быстро проводим ту же самую операцию с маяком на противоположной стене.
8. А вот тут начинается самое интересное. Пока оба маяка не «встали», берем угольник и вгоняем их в смесь под строгими 90о. Поняли? Прикладываем угольник к двум маякам и делаем так, чтобы между ними по всей их длине были строгие 90о.
9. Переходим ко второй паре маяков. С ними делаем все то же самое, только устанавливаем их в вертикали не просто по уровню, а по угольнику, который прикладываем к уже установленным маякам. Прикладываем правило и проверяем, чтобы вновь нанесенный слой лег в одной плоскости с существующей штукатуркой.

Как выровнять внутренние углы стен в комнате своими руками

Для выравнивания внутренних стыков надо провести подготовительные работы.

1. Очищенную поверхность от плитки или обоев проверяют на наличие пустот под штукатуркой. Надо простучать смежные стены от потолка до низа. В случае изменения звука (пустой) штукатурку лучше обвалить. Иначе она может сама отпасть вместе с финишным покрытием. Еще одним признаком пустоты являются мелкие трещины, идущие горизонтально полу.
2. После обваленного покрытия, убирают весь мусор. Это пыльная работа, но это не будет мешать в последующей работе.
3. Всё зачищают от пыли и мелких камушков сухой щеткой. Для уменьшения пыли можно место сбрызнуть водой с опрыскивателя.
4. Далее, поверхность покрывают грунтовкой, желательно 2 раза.
5. От потолка к полу опускают отвес для выяснения кривизны. При выявлении больших отклонений лучшим вариантом является гипсокартон. Иначе штукатурный слой придется накладывать несколько раз, каждый высохший слой при этом грунтуют.

Внутренний угол можно выровнять несколькими методами. Кроме гипсокартона, применима обычная гипсовая или цементная штукатурка, маяки, угловые шпатели.

Чем в квартире выравнивать ранее оштукатуренные стены

Если стена кривая, то выравнивание стыка будет напрасной работой. Кривые оштукатуренные стены надо выявить на процент кривизны. Это можно сделать уровнем, отвесом, правилом. Стены выравнивают по кругу.

Для выравнивания стен применимы материалы:

1. Гипсокартон. При больших перепадах применяют каркасную металлическую основу. Если стены имеют небольшую кривизну, тогда ГКЛ клеят на поверхность.
2. ДСП. Применимы плиты для выравнивания не очень кривых поверхностей.
3. Панели. Выравнивая стены, применяют каркасную основу.

В зависимости от помещения, влажности и перепадов температуры выбирают нужный материал.

Как вывести угол 90 градусов на стенах

При самостоятельном оштукатуривании стен и выравнивании стыков применяют штукатурный угловой профиль. Он может быть металлическим и пластиковым. По сторонам от уголка идет армированная сетка. Профиль накладывают на сырую штукатурку и с помощью уровня выставляют его. Армированная сетка покрывается штукатурной смесью.

А также стыковочную поверхность можно сделать ровной с помощью углового шпателя. Он имеет идеально ровную форму. Не прилагая усилий, с его помощью создают стык стен на 90 градусов.

Самостоятельно вывести 90 градусов сложно. Это возможно только при небольших перепадах, где применима шпатлёвка.

С помощью каких материалов производится выравнивание дерева

Деревянная поверхность также нуждается в предварительной обработке с последующим выравниванием. Выровнять деревянную поверхность можно с помощью материалов:

1. Гипсокартон. Для монтажа надо сначала измерить степень кривизны, после чего сделать замеры и расчет материалов. Каркасную основу создают из деревянных реек либо металлических профилей. Для прочного каркаса делают поперечные ребра жесткости. Крепление ГКЛ в углах производят по нескольким технологиям. Стыки стен получаются ровными под 90 градусов.
2. ДСП. Также крепят на каркасную основу, созданную из дерева. Все элементы обрабатывают олифой или же антисептическими средствами.
3. Фанера 6-9 мм. Её следует обработать. В основном применяют материал для выравнивания поверхностей в гараже, кладовой, дачном домике. Для крепления также создают каркас из дерева.

После, созданную поверхность с ровными углами шпаклюют, грунтуют покрывают финишным материалом – обои, краска, плитка.

А также стены и их стыки деревянного дома выравнивают материалами:

• шпатлевка – слой накладываемой смеси 2 мм. Перед нанесением шпаклевки надо обработать стены;
• цементные растворы – накладывают на шершавую поверхность либо же предварительно набивают дранку или крупную сетку;
• применение уголков. Если стены ровные или имеют небольшие перепады на шпаклевочный раствор крепят металлические или пластиковые уголки. При этом после повторного слоя шпаклевки угол равен 90 градусов.

Цементный раствор дает усадку. При накладывании толстого слоя следует следить за тем, чтобы созданная плоскость не потекла вниз.

Подготовка инструмента и материалов

Какой бы работа ни была, для нее нужен инструмент, и предстоящая нам — тоже не исключение. Конечно, здесь не нужны нивелиры и штанги, нам необходим обычный набор домашнего мастера. Но и этот список, которым вы, скорее всего, обладаете, лучше сверить с нашим, ведь у вас чего-то может не оказаться, и об этом лучше вспомнить на этапе подготовки, а не узнать посередине работ. Итак, список следующий:

• ведро для замешивания раствора. Лучше взять из-под краски, литров на 15–20, в нем удобнее всего замешивать;
• перфоратор — инструмент, без которого нам не обойтись, ведь придется перемешать не один мешок штукатурной смеси, а сделать это вручную, или даже при помощи маломощной дрели, нереально. Руки ужасно устанут после первого ведра, а слабенькая современная дрель сгорит через 5 минут работы. А вот если в вашем распоряжении оказалась советская дрель «Альбина» или ее предшественники, то вот они подойдут. Хоть они и маломощные, но якоря на них так качественно сделаны, что им любая нагрузка нипочем;
• венчик для перфоратора или дрели, собственно для замеса раствора;
• лопатка для перфоратора — является насадкой, для функции «молотка»;
• валик с лотком, для нанесения грунтовки;
• болгарка с диском по камню — для резки стены и разрушения лишь требуемого участка штукатурки без возможности зацепить весь слой. Более подробно ниже;
• правило метровое, для вытягивания основного слоя;
• уровень метровый, пузырьковый. Нужен для выставления маяков. Конечно, в идеале бы — раздобыть лазерный, но пока это редкость среди непрофессиональных обывателей;
• шпатели, широкий 40 см, и узкий 10–15 см. Для формирования окончательного отделочного слоя;
• угольник, лучше металлический;
• шпатель угловой металлический;
• терка — для полировки окончательного слоя из гипсовой шпаклевки;
• ножницы по металлу или ножовка по металлу, для нарезки маяков на нужные размеры;
• рулетка, маркер и карандаш;
• ведро маленькое, для шпаклевки-вторички.

• маяки — самый главный наш элемент, именно с его помощью мы и сформируем более или менее ровный угол. Учтите, нужны они только на внутренние углы. Выбирать мощные, как под обычную цементную штукатурку, не стоит. С нас хватит и самых дешевых, высотой всего 7 мм. Кстати говоря, на каждый внутренний угол нам понадобится 4 маяка по 2,7 м;
• магазинная штукатурная смесь. В нашем случае выгоднее всего будет использовать именно ее, а не цементный раствор. Потому как объем работ не слишком большой, и толщина наносимого слоя вряд ли превысит 1 см. Поэтому одного такого мешка, вес которого в среднем 50 кг, нам должно с лихвой хватить на 2 угла;
• грунтовка глубокого проникновения, для улучшения адгезионных свойств поверхностей;
• уголок перфорированный. Служит для того, чтобы сформировать наружный угол. Но если ухитриться, можно его применить и для корректировки внутреннего, чем мы с вами и займемся, ведь именно в таком случае у нас получится нечто, напоминающее идеал;
• сетка наждачная, или, как ее называют, абразивная. На формирование 4 углов обычно уходит 10–15 сеток с фракцией 60 и 3–4 с фракцией 250. Но опять же, все условно и зависит от того, насколько большой у вас перепад.

Как выровнять углы стен: материалы, инструменты, технология

Если вы хотите, чтобы ремонт в квартире или доме получился максимально качественным, то будет необходимо выровнять все поверхности в помещениях, включая потолки, пол и стены. Эти работы предусматривают необходимость выравнивания углов, а сделать это самостоятельно может каждый, но только в том случае, если не ознакомится предварительно с технологией проведения работ

Важно подготовить весь набор инструментов и подобрать материалы. Данные манипуляции могут предусматривать использование штукатурных смесей или гипсокартона, а также специальных уголков

Если же вы не имеете определенных навыков, то угол следует вывести лишь визуально, чтобы он не шел волнами по высоте стены.

Распространенные ошибки

• Начало оштукатуривания без оценки вида и состояния материала основания. Это приводит к тому, что в дальнейшем приходится делать ремонт облицовки, имея дело с проблемами в виде трещин и полного отслоения штукатурки.
• Нанесение накрывочного слоя, минуя грунтовочный. Велика вероятность того, что на поверхности стен после его высыхания, будут проступать угловатые контуры кирпичей/блоков.
• Нанесение накрывки на гипсовой основе непосредственно на основу из ячеистого бетона. Данные материалы плохо сочетаются друг с другом, поэтому в дальнейшем штукатурка может растрескаться.

• Продолжительные перерывы после частичного оштукатуривания потолка, стен либо откосов. Раствор должен схватываться равномерно по всей поверхности одного слоя.
• Выравнивание стен штукатуркой проводится по бетонному основанию, показатели влажности которого выше 4%. Нанесенный раствор очень плохо держится на подобном основании.
• Важнейшая рекомендация, как правильно штукатурить углы на откосах. На стыках штукатурки с дверными коробками и оконными рамами необходимо делать компенсационные швы. Перед работой к ним необходимо прикрепить расширительные рейки. Игнорирование данного правила может привести к появлению трещины.
• Если внешний угол находится в месте интенсивного прохождения, установка на нем стального либо алюминиевого профиля обязательна. В противном случае вам никто не даст гарантии, что в ходе эксплуатации угол не будет поврежден.
• Нарезание оцинкованных профилей болгаркой. Таким образом вы уничтожите слой цинка, который защищает рейку от коррозии. В дальнейшем ржавчина появляется на поверхности облицовки в виде рыжих пятен. Для разрезания профиля используйте только ножовку по металлу и ножницы.

Метод выравнивания без контрашульца

Для выравнивания внешнего стыка стен этим способом вам понадобятся:

• гипсовая штукатурка;
• шпатели;
• правило;
• идеально ровная доска или планка, обернутая скотчем;
• мелкозернистая наждачная бумага.

Последовательность работ

1. Сбейте крупные выступы, заполните штукатуркой большие щели.
2. На поверхности стены в месте прилегания к стыку расположите планку. Сделайте это таким образом, чтобы она выступала из-за угла на расстояние, равное толщине требуемого штукатурного слоя. Закрепите ее на полу и потолке, при правильно подобранной длине ее можно вставить как распорку.
3. Нанесите смесь, распределите правилом движениями к стыку с небольшим наклоном вниз. При необходимости повторите процедуру после подсыхания слоя.
4. Через два–три дня уберите планку и приложите ее к выступу с другой, уже оштукатуренной, стороны и повторите вышеперечисленные действия.
5. После высыхания обработайте поверхность шкуркой.

Выравниваем внешний угол

Начнем с вопроса, как выровнять углы стен (внешние)? Обычно они расположены у дверей, редко когда в помещение присутствует колонна или архитектурный выступ. Но в любом случае их надо подогнать под прямой.

• В первую очередь определяется отклонение. Для этого к углу прикладывается угольник. Длинная часть инструмента должна лежать на основной стене, которая уже должна быть отштукатурена. Обычно под ее подгоняется выступ.
• Если угол острый, то смежную поверхность необходимо выровнять.
• Сначала устанавливаются штукатурные маячки – равномерно по всей высоте.
• После чего наносится штукатурка на смежную стену. То есть, одновременно выравнивается поверхность стены и внешний угол

Видео: Оштукатуривание наружного угла

Скорее всего, небольшие отклонения все же останутся. Поэтому необходимо выждать, когда штукатурный слой просохнет, после чего угол надо обработать грунтовкой. Когда высохнет и она, можно окончательное выравнивание проводить шпаклевкой (тонким слоем), используя угловой шпатель.

Выравнивание внутреннего угла

Выравнивание углов

После того, как вы определились с методом равнения поверхности, стоит понять, как выровнять угол бетонной стены. Даже если в результате, вы получите идеально ровные поверхности стен, но углы при этом будут заваливаться — общее впечатление от ремонта будет испорчено. Стоит заметить, что данный процесс предполагает наличие определенных навыков и умений и выполнить его самостоятельно, не имея опыта, будет довольно затруднительно.

Существуют различные способы равнения углов, определиться с методом стоит до начала работ. Обычно используется тот же материал, что и при обработке прямых поверхностей. В зависимости от способа, следует подготовить материалы и инструменты.

Основные методы:

• равнение углов гипсокартоном;
• выведение углов штукатуркой отвесом или уровнем;
• использование контршульца — перфорированного углового алюминиевого профиля.

Работа с ГКЛ

Как и в ситуации со стенами, на практике применяют 2 способа выравнивания углов при помощи листов гипсокартона: каркасный и бескаркасный. Опять же, мы расскажем об обоих, но настоятельно рекомендуем применять устройство каркаса.

Бескаркасный способ можно применять, если перепад неровностей стены не более 7 мм. Листы ГКЛ клеятся внахлест, т.е. сначала приклеивается лист на одну плоскость, впритык торцом к стене. Затем, клеится перпендикулярный лист, впритык к листу на торце. Ровность угла проверяется угольником. Стыковочный шов проклеивается специальной армирующей сеткой.

При устройстве каркаса, угол выводится при помощи профилей. На самом углу монтируется специальная угловая перфорированная стойка, которая одновременно задает уровень угла и выполняет армирующую функцию. К этому профилю крутятся листы гипсокартона, стыковочный шов также проклеивается сеткой.

Монтаж может быть осуществлен стык в стык

При монтаже в стык листы не требуют дополнительной обработки

Или Т-образным методом.

При устройстве угла из ГКЛ при помощи Т-образного соединения рекомендуется срезать с листа фаску

Штукатурка с отвесом

Чтобы выровнять углы бетонных стен штукатурным раствором необходимо установить ограничивающие планки. В данном случае, крепление маяков саморезами не является необходимостью, профили фиксируют на растворе и выставляют по уровню.

Оштукатуривание углов с отвесом рекомендуется при формировании внутренних углов.

Этапы осуществления работ в данном случае следующие:

1. Осматриваем неровности соприкасающихся стен и в районе угла делаем отметки с применением строительного уровня.
2. Грунтуем угол.
3. Готовим раствор штукатурки.
4. По установленным отметкам аккуратно накладываем слой штукатурной смеси.
5. При помощи шпателя и полутерка распределяем раствор по поверхности стены, в районе угла.
6. После высыхания, повторяем аналогичные действия на сопряженной стене.

Близкорасположенные углы рекомендуется оштукатуривать в один прием

Что такое контрашульц?

Способ выравнивания углов с использованием перфорированного угла — контрашульца, подойдет новичкам в отделке. Такой уголок можно устраивать и на листах ГКЛ в качестве армирующего элемента и на штукатурных углах, как способ выравнивания.

Контрашульц —алюминиевый уголок с армирующей сеткой

Работать с профилем довольно просто:

1. Нарезаются куски профиля необходимой длины.
2. Смешивается клеевой или штукатурный раствор.
3. На всю поверхность угла наносится подготовленная смесь.
4. Крепится и придавливается контрашульц, строго соблюдая вертикальный уровень.
5. Шпателем снимаются излишки раствора.
6. После схватывания, угол шпаклюется и выравнивается с поверхностью стены.