Как построить лучший дом по каркасной технологии

Особенности строительства

Каркасно-рамные и каркасно-щитовые дома возводятся по схожей методике. Разница, как мы уже говорили, заключается в степени готовности облицовки. В первом случае готовый каркас обшивают «по месту» прямо на площадке. Во втором варианте на него крепят щиты, собранные на заводе.

Фундамент для «каркасника» можно выбрать любой: столбчатый, свайный или ленточный. Однако, выгоднее использовать столбы или сваи, поскольку небольшой вес здания позволяет разумно сэкономить на бетоне и арматуре.

Заглубив столбы или сваи ниже точки промерзания грунта, по их оголовкам заливают бетонный пояс-ростверк. На нем монтируют опорную раму из бруса. Для крепления используют анкерные болты, замоноличенные в бетоне.

Рис. 1 Узел крепления опорного бруса к фундаменту

После этого приступают к установке стоек, крепя их к обвязочному брусу одним из трех способов (см. рис.2)

Рис.2 Варианты крепления стоек

Сначала выставляют угловые стойки каркаса, а затем рядовые. Для фиксирования в вертикальном положении каждую стойку закрепляют временными укосами. Шаг стоек выбирают таким, чтобы между ними поместился лист утеплителя (50-60 см).

Верхний обвязочный брус – основу междуэтажного перекрытия фиксируют к стойкам с помощью врубок или стальных уголков.

Каркасный дом для постоянного проживания будет прочным, если все несущие стойки укреплены постоянными укосами. Эту операцию проводят, проверив правильность геометрии собранных рам.

Следующий этап – монтаж балок перекрытия на верхний обвязочный брус. Сделать это можно с помощью мощных стальных уголков.

Собрав несущую основу, выполняют утепление стен каркасного дома и их обшивку. Между стойками закладывают полужесткую плиту из минваты или используют целлюлозную эковату. Для эковаты установка пароизоляции в стене не требуется, а вот для минваты эта операция является обязательной.

Толщина стенового утеплителя должна быть не менее 15 см. Такой же следует выбрать и ширину стоек каркаса (при толщине 8-10 см).

Параллельно с укладкой утеплителя делают внутреннюю и наружную обшивку. Для наружной облицовки можно использовать блокхаус или цементно-стружечные плиты (ЦМЛ).

Если вы решили снаружи отделать дом OSB или виниловым сайдингом, то не забудьте оставить между обшивкой и минватой воздушный зазор (3-5 см), чтобы водяной пар уходил в атмосферу и не конденсировался в утеплителе.

Если вас убедили в превосходных качествах пенопласта, учтите, что в этом случае придется позаботиться о дополнительной вентиляции. Этот материал не пропускает водяной пар, поэтому без принудительного воздухообмена в помещениях будет душно.

Изнутри каркас лучше облицевать экологичным материалом (древесиной или гипсокартоном)

Если для внутренней отделки решено использовать плиту OSB, то обратите внимание на класс ее эмиссии. Он должен быть E0 или Е1

Если в паспорте материала указан более высокий класс — Е2, то его не следует применять из-за повышенного испарения формальдегида.

Стоимость строительства каркасного дома.

Каркасная технология помогает значительно экономить денежные средства. Не требует наличия мощного фундамента. Имеет универсальность выбора отделки и самую высокую скорость ввода его в эксплуатацию. Наиболее востребованная ниша в каркасном домостроении — это строительство дачных каркасных домов. При невысокой цене строительства максимальное количество плюсов в процессе эксплуатации.
Каркасное домостроение это не только дачные домики, но и коттеджи «бизнес» или «премиум» класса. Технология каркасного домостроения позволяет построить от дачного дома, до современного загородного коттеджа для круглогодичного использования или постоянного проживания. Стоимость строительства зависит от многих факторов и рассчитывается индивидуально.

Сколько стоит построить каркасный дом.

Стоимость работ зависит от этажности, комплектации и сложности работ.
Каркас под крышу от 4000 руб. м2 (только работа)
Отделочные работы от 5000 руб.м2 (только работа)
Каркасный дом под ключ от 9000 руб. м2 (без учета фундамента и материалов)

Технология строительства каркасного дома.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Каркасный дом можно по праву назвать энергоэффективным или энергосберегающим домом. Строительство дома по каркасной технологии и с хорошим утеплением отлично подходит для зимнего — круглогодичного проживания. Каркасные дома для постоянного проживания с низкими отрицательными зимними температурами строятся повсеместно и отлично выдерживают наши морозы. Даже дачный каркасный дом с хорошим и грамотно сделанным утеплением отлично подходит для зимнего проживания.

КАРКАСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СТЕН
Технология возведения несущего каркаса бывает, как поэтажный каркас, так и сквозной каркас — фахверк или фахверковый дом. Для сложных конструкций применяется клееный LVL брус. Каркасный дом состоит из деревянных опор и балок, которые скрепляются между собой с помощью гвоздей, само резов и специальных металлических пластин и уголков. В качества материала чаще всего используется древесина сосны или ели. Строительство внешних и внутренних стен деревянного дома несколько схоже, но при формировании внутренних стен теплоизолирующий слой может быть несколько тоньше. Унификация деталей и узлов позволяет достраивать и перестраивать каркасный дом в любое время.

ОТДЕЛКА КАРКАСНОГО ДОМА МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБОЙ
Внутренняя отделка каркасного дома универсальна. Использование таких материалов как: вагонка, блок хаус, имитация бруса, гипсокартон или декоративные отделочные панели не составляет никаких проблем. Внешняя отделка стен каркасного дома также позволяет воплотить в жизнь любые декоративные желания. Кроме отделки из дерева или винилового сайдинга можно использовать кирпич или камень. Отделка каркасного дома ограничивается только вашими возможностями и фантазией.

УТЕПЛЕНИЕ И ИЗОЛЯЦИЯ КАРКАСНОГО СТРОЕНИЯ
Основной теплоизолирующий материал для заполнения внутреннего пространства стеновых панелей, потолка и крыши – это минеральная вата. Она является природным, экологически чистым строительным материалом. Каркасный дом имеет самые высокие характеристики по тепло сбережению — самая низкая теплопроводность стен.

АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Чтобы защитить деревянный дом от насекомых, грибков и плесени производится обработка антисептиками, которые исключает их развитие. Многие не доверяют каркасному строительству из-за того, что якобы у таких зданий повышенная пожара опасность. Отнюдь, это не так. Пожара опасность находится на низком уровне, если сделать всё грамотно и при строительстве использовать специализированные пропитки, и негорючие утеплители. Как известно, защита древесины от пожара – необходимое современное требование противопожарных инспекций и один из важнейших этапов в деревянном домостроении.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНОГО ДОМА ЗИМОЙ
Еще одно неоспоримое достоинство каркасного домостроения — возможность строительства в зимнее время. Зимнее строительство каркасного дома никак не повредит его качеству.

Полезные советы

Смолистые хвойные породы древесины более устойчивы к гниению

Чтобы каркасный дом прослужил долго, стоит учесть следующие рекомендации:

• Для каркаса лучше брать хвойную древесину – ель, сосну, так как смолистое дерево устойчиво к гниению и плесневению.
• Перед строительством доски нужно обрабатывать антипиренами и антисептиками.
• Используется только просушенное дерево. Брать материал с разной влажностью нельзя.
• Для сборки лучше брать гвозди и анкеры. Черные саморезы или перфорированные уголки исключены.
• Быстрее всего построить жилище, купив готовый домокомплект и собрав его по чертежу.

Что входит в базовую комплектацию проекта

Стандартной постройкой принято считать дома с размером 6х8 м. Разные поставщики предлагают как стандартные проекты, так и индивидуальные, учитывающие пожелания заказчика. Но, несмотря на все отличия в архитектуре и дизайне, есть понятие базовой комплектации. В неё входят:

• Полы – лаги, перекрытия, пароизоляционная плёнка, половые доски (черновые и чистовые).
• Стены – несущий брус, панели для стен, утеплитель, материалы для чистовой отделки, декоративные элементы.
• Межэтажные перекрытия – лаги перекрытия для пола второго этажа, пароизоляционная плёнка, половые доски (черновые и чистовые).
• Окна и двери с наличниками и откосами.
• Крыша – стропила, обрешётка, кровельный материал (обычно металлочерепица), утеплитель, ветро-влагозащитная плёнка, материалы для чистовой отделки.

Грамотно проведенные геологические изыскания это залог качественного фундамента по минимально возможной ценеИсточник smrte.ru

Если предполагается постройка дома выше, чем один этаж, такую работу лучше доверить специалистам, неправильный выбор может принести серьёзные разочарования в будущем.

Этапы сборки каркасного дома

Технология строительства напоминает классическую постройку деревянного дома, но имеются отличия. Последовательность следующая:

• Строительство фундамента и его гидроизоляция.
• Обвязка дома (установка окладного венца).
• Подготовка и монтаж каркаса.
• Настил пола.
• Монтаж стеновых конструкций.
• Установка межэтажных перекрытий.
• Настил кровельного материала.
• Установка окон и дверей.
• Утепление и наружная отделка.

Самые ответственные этапы – фундамент и установка несущих конструкций. Почему важен фундамент, понятно

Особое внимание уделяется точности сборки и установки каркаса потому, что он служит основанием для всей конструкции. Любой перекос или уклонение от уровня в дальнейшем создаст сложности при установке других элементов.

Наглядно смотрите пошаговую демонстрацию строительства каркасного дома в следующем видео:

Можно ли вносить изменения в уже готовые проекты

Очень часто заказчиков не устраивают типовые проекты, и они хотят внести в них определённые изменения. Все организации, которые разрабатывают проекты, могут это сделать. Вопрос только в том, сделают ли они это бесплатно.

Например, пересчитать материал для утепления или изменить назначение помещений проектировщик согласится бесплатно. Добавить веранду или крыльцо от другого проекта, убрать дверь или окно – в большинстве случаев, но, не всегда. Если потребуется изменение размеров дома – вряд ли. Для этого потребуется пересчитать размеры всех несущих конструкций, перекрытий, фундамента, фасада. Правда, такие случаи довольно редки, любой каталог проектов каркасных домов позволяет каждому подобрать либо типовой проект, либо с небольшими изменениями адаптировать его под себя.

В следующем видео смотрите, что из себя представляет полноценный проект каркасного дома:

Как выбрать подходящий проект дома для постоянного проживания

Постройки для постоянного проживания предполагают возможность их эксплуатации в любое время года, как в жару летом, так в холод зимой

При проектировании будущего дома надо обратить на это особое внимание. Если нет необходимости проживания в постройке при низких температурах, можно сэкономить на теплоизоляции

Для того чтобы летняя жара не мешала комфортному пребыванию в доме, достаточно небольшого слоя этого материала. Если же предполагается постоянное пребывание людей, необходимо предусмотреть такую толщину, чтобы тепло сохранялось даже при самых низких температурах. Для центральной полосы России толщина утеплителя рекомендуется не менее 150 мм, оптимальной считается 200 мм.

В следующем видео рекомендации архитектора по выбору проекта дома:

Заключение

Правильно сделанные (с соблюдением всех требований технологии) каркасные строения нельзя назвать самыми дешёвыми. Перед строительством дома по каркасной технологии проекты и цены на материалы можно посмотреть в каталоге у поставщика и оценить свои финансовые возможности. Но, неоспоримые их достоинства – разнообразие вариантов исполнения и технологий строительства. Это даёт возможность каждому подобрать для себя наиболее оптимальный вариант.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с фото

В любом случае работать удобнее, когда готов нижний уровень. Не нужно каждый раз, чтобы вбить гвоздь, пользоваться лестницами или стремянками, поэтому после укладки нижней обвязки (лежня), как правило, монтируется черновой настил или полы. Пиломатериалы, которые будут расположены вблизи земли, обязательно пропитываются антисептиками для предупреждения гнили.

Укладка нижней обвязки

Предварительно поверхность фундамента покрывается отсечной гидроизоляцией — слоем горячего битума и 2 рядами рубероида или гидроизола. Эта мера предотвратит подсос капиллярной влаги из бетона.

В качестве нижней обвязки используется брус сечением 100х150 мм или 2 доски 50х150 мм. Предварительно их нужно обработать антисептиками и подготовить отверстия в местах установки шпилек.

Шпильки рекомендуется заранее замуровать в фундаменте, закрепив нижним концом к арматурному каркасу. Если этого не сделано сразу, можно вкрутить в затвердевший бетон анкер-дюбели с резьбой под гайку. Длина крепежа — 150-200 мм, диаметр 12-16 мм, глубина погружения в фундамент не менее 100 мм. Шаг установки шпилек или анкеров — не более 2400 мм.

Монтаж шпилек — ответственная операция. Они должны быть строго вертикальны, отклонения допускаются минимальные. Начинают установку с углов, затем натягивается причалка (шнур), а по ней уже крепятся остальные анкеры. Чтобы не забрызгать резьбу при бетонировании, на нее накручиваются бумага, пленка или аналогичные материалы.

Для разметки отверстий на нижней обвязке рекомендуется положить доску или брус сверху на фундамент прямо поверх шпилек и легко ударить по дереву молотком. На обратной стороне останутся отпечатки, по которым уже можно точно провести сверление. Обвязку нужно выставить строго горизонтально и затянуть гайки.

В углах брусья стыкуются в «лапу», по длине косым или прямым замком с дополнительным усилением накладкой. При установке обвязки на свайный фундамент соединение должно располагаться точно над опорой.

Монтаж лаг

Лаги — это горизонтальные прогоны, которые служат основанием для укладки настила для пола, а также нижней обшивки и утеплителя. Они изготавливаются из досок 50х150-80х220 мм, поставленных на ребро, двутавровых или составных балок. Сечение подбирается исходя из расстояния между опорами. Чем оно больше, тем мощнее должны быть балки.

Лаги крепятся способами:

• металлическими уголками или кронштейнами встык к лежню;

с опиранием на нижнюю обвязку, с наружной стороны торцы закрываются фасадной доской.

Стыкуются лаги только на прогонах. К лежню прибиваются косо с помощью гвоздей, а к фасадной доске прикручиваются 2-3 саморезами.

Если пролет более 2,5 м, между балками устанавливаются распорки для жесткости и предупреждения прогибов. Они крепятся прибитыми наискось гвоздями к лагам.

Устройство пола

По готовому основанию укладывается настил из досок, цементно-стружечных, древесно-струженых или гипсоволокнистых водостойких плит, влагостойкой фанеры. Толщина определяется перекрываемым пролетом:

• 400 мм — 30 мм ГВЛ и 16 мм остальные материалы;
• 500 мм — фанера, ЦСП 16 мм, ДСП, пиломатериалы 19 мм, ГВЛ 36 мм;
• 600 мм — фанера 18 мм, ЦСП 26 мм, ДСП 19 мм, доски 36 мм.

На участках, где возможно замачивание пола в процессе эксплуатации (ванные, санузлы, кухни и т.д.), проводится гидрофобизирующая обработка поверхности и краев древесных материалов.

На этом этапе можно провести утепление, поскольку каркас перегородок в последующем крепится к черному полу и демонтаж верхнего покрытия будет затруднен.

В качестве теплоизоляции используются:

• засыпные материалы — керамзит, вермикулит, перлит и т.д.;
• волокнистые — базальтовая вата, стекловата и т.д.;
• полимерные вспененные — экструдированный пенополистирол, пенопласт, поролон;
• напыляемые — полиуретан, эковата.

На лаги в нижней части прибиваются черепные бруски, на них крепятся листы ОСП, влагостойкой фанеры. Это основание для укладки теплоизоляции.

Дальнейшая последовательность зависит от вида материала:

• Наиболее капризна минвата. Ее нужно защитить от попадания воды и пара, поэтому и снизу, и сверху укладываются парогидроизоляционные мембраны.
• Пенополистирол не боится влажности, но очень любим мышами. В местах, где возможно их проникновение, стоит положить металлические сетки с мелкой ячейкой — 5-8 мм.

Засыпные чаще используются в полах по грунту. Толщина засыпки — не менее 20 см.
Напыляемые виды наносятся профессиональным оборудованием. Создается достаточно высокое давление, поэтому нижняя обшивка должна быть очень прочной.

После укладки теплоизоляции монтируется черновое напольное покрытие. Оно служит горизонтальным основанием для подготовки конструкций, а также дальнейшего монтажа перегородок.

Как построить стены каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Объяснить технологию строительства стен каркасного дома на словах достаточно сложно, а потому предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию с фотоиллюстрациями.

Иллюстрация
Описание действия

Для начала из досок, размером 50×150 мм или 50×200 мм готовим стойки для будущих стен. Их количество определяется индивидуально, однако слишком редко устанавливать стойки не стоит. Оптимальным будет расстояние между ними 60-80 см.

Укладываем верхнюю и нижнюю обвязку стен прямо на полу, отметив на них предварительно точки стыка со стойками, которые и располагаются между ними

Важно сразу разметить, где будут находиться окна, двери. Таким образом, на полу получается ещё не скрепленная стена.

Далее скрепляем стойки между собой, а также с верхней и нижней обвязкой при помощи гвоздей

Обязательно нужно проверить диагонали – они должны сойтись. В противном случае стена будет кривой.

Пропиливаем пазы в досках на глубину 50 мм и вставляем в них укосины. Они придадут прочность стенам. Обычно укосины устанавливаются под углом в 45° по отношению к обвязкам.

Примерно так должны выглядеть стены, которые уже готовы к установке
Обратите внимание на стрелки – ими показано, как сделаны окна и двери на будущих стенах каркасного дома. Такие каркасы стен длиной 6 м вполне могут поднять 3 человека.

Поднимая готовые конструкции по очереди, крепим их при помощи временных укосин, которые не дадут каркасу развалиться до основного крепежа
Следует понимать, что доски должны быть сухими, в противном случае поднимать их будет тяжело, а впоследствии каркас начнёт гнить.

Последний этап – крепим нижнюю обвязку стены к обвязке фундамента при помощи гвоздей, предварительно их выровняв. Также скрепляем между собой и каркасы стен. После этого можно быть уверенным, что весь каркас не развалится.

По такому же принципу собираются внутренние стены. По полу делается разметка и повторяются те же действия, которые производились при сборке каркаса наружных стенок. Собранные каркасы поднимаются и крепятся к обвязке фундамента и боковым стенам.

Утепление стен: как оно производится, материалы, технология

После сборки каркаса он обшивается снаружи гидровлагонепроницаемой плёнкой и декоративным материалом. Это может быть имитация бруса, вагонка, сайдинг – всё зависит от пожеланий хозяина. Далее работы производятся изнутри. В полости, оставшиеся между стойками, забиваем утеплитель, в качестве которого прекрасно подойдёт минеральная вата, которая имеет невысокую стоимость. Необходимо это делать так, чтобы не оставалось пустот. Для дополнительного утепления можно набить ещё ряды поперечных реек, между которыми также забивается утеплитель. Следующим слоем стена закрывается пароизоляционной плёнкой, поверх которой набивается ОСП. Теперь можно закрыть стену гипсокартонной плитой. Как должна выглядеть стена в разрезе, можно увидеть на рисунке ниже

Стена каркасного дома в разрезе – можно увидеть все слои «сэндвича»

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

• традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
• методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
• из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
• по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
• по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
4. Монтаж промежуточных элементов.
5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

• для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
• для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

• элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
• толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
• крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
• укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
• на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
• к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.