Дюбеля, применяемые для гипсокартонных конструкций

Монтаж потолочного карниза к бетонному перекрытию

Процедура крепления потолочного карниза не слишком сложна, но если длина изделия больше двух метров, потребуется помощник. Кроме крепежа нужна еще только дрель и отвертка с подходящим шлицем.

Вот как должен выглядеть установленный потолочный карниз со шторами

Подготовка

Перед тем как крепить потолочный карниз, надо провести некоторые подготовительные работы. Первое, что делаем — подгоняем длину. Если вас все устраивает — отлично. Если надо отрезать лишнее — потребуется ножовка. Полотно желательно по пластику, но и по металлу тоже подойдет. Если карниз в сборе, снимаете заглушки и повороты (если есть), отрезаете лишнее, затем все возвращаете на место — поворот, заглушку.

Подгоняем длину

Если отверстия под крепеж не просверлены на заводе, придется их делать самостоятельно. Начинаем с разметки. Размечаете так, чтобы расстояние между соседними винтами было не более 50-60 см. Если есть места соединения, тут отступаете от стыка 5-10 см с обеих сторон. Для лучшего распределения нагрузки лучше располагать монтажные отверстия в шахматном порядке.

После того как отметки поставлены, в пластике сверлим монтажные отверстия. Сверло используйте то, которое по диаметру равно размерам крепежа. Больше нежелательно, но и меньше тоже нехорошо — при закручивании пластик может треснуть.

Даже для однорядного карниза лучше располагать отверстия в шахматном порядке

После того как все отверстия готовы, если карниз сборный, соберите все части. Можно не устанавливать декоративную планку (если есть). Она пока будет только мешать.

Как крепить

В большинстве квартир и во многих частных домах потолок — бетонная плита. Соответственно, сверло берем по бетону. Диаметр сверла надо брать по размеру дюбеля. Дальше действуем по плану:

• Собранный карниз прикладываем к потолку, выравниваем.
• Простым карандашом или маркером отмечаем места крепления.

• Сверлим отверстия, стараясь попасть точно по отметкам. Глубина равна длине пластиковой вставки. Чтобы контролировать было проще, на сверло можно наклеить полоску изоленты.

• В отверстие вставляем пластиковую часть дюбеля. Она должна быть вровень с потолком. Выступающие части будут мешать при установке, поэтому либо углубляем отверстие, либо лишний пластик отрезаем.
• После того как все пластиковые части дюбелей установлены, если декоративная планка крепится в пазы (не на липучке), устанавливаем ее. «Защелкнуть» получается далеко не всегда, потому надеяться на то, что установите «потом» не стоит. Чаще всего приходится надевать эту планку постепенно, продвигаясь по бороздкам как по рельсам. На потолке это не сделаешь, приходится снимать уже смонтированный карниз. Как понимаете, настроение это не улучшает.
• Карниз в сборе прикладываем к меткам. Первым устанавливаем крепеж по краям и в центре. Если карниз длинный, две половины крепим дополнительно еще одним-двумя дюбелями. Так, чтобы пластик не провисал. Далее порядок установки произвольный.

Вот, собственно, и все. Как крепить потолочный карниз к перекрытию из бетона вы в курсе. Если перекрытие деревянное, все еще проще: отпадает необходимость в предварительной установке дюбелей. Ведь обычно используют саморезы по дереву. В этом случае карниз выравнивают и сразу в монтажные отверстия ставят саморезы. Удобнее соблюдать тот же порядок: по краям и в центре, а дальше — как получается.

Шаг шестой – подготовка поперечин

Технология укладки гипсокартона на стены. Выполняя ремонт своими руками гипсокартон часто звукоизолируют и утепляют.

Поперечины завершают монтаж конструкции. Измеряем расстояние между вертикальными профилями. Их еще называют несущими, потому что именно они несут на себе гипсокартон, когда ремонт закончен.

Теперь нарезаем согласно этому расстоянию поперечины, оставляя с двух сторон небольшие куски профильной спинки, длиной по 7-10 см. Отгибаем получившиеся выступы.

Надо решить, откуда начнется монтаж гипсокартона – от пола или от потолка. Помните, что лист гипсокартона крепится на конструкции вертикально, то есть по длине.

Перекладины прикручиваем саморезами к несущим ПС так, чтобы спинка смотрела на ту сторону, откуда пойдет первый лист. Обычная ширина гипсокартона – 120 см, поэтому нужно крепить сразу 2 перекладины на одном уровне.

Для следующего листа перекладины крепим, отступив 30-40 см выше или ниже. Крестообразных стыков быть не должно.

Особенности крепления

Чтобы правильно установить анкерный крепеж необходимо придерживаться определённого алгоритма.

• В листе гипсокартона нужно просверлить отверстие необходимого диаметра.
• Отверстие следует очистить от пыли, крошки и мусора. Затем в него нужно поместить сам анкер, придерживая при этом складные элементы крепежного изделия.
• После помещения элемента в отверстие, анкер должен раскрыться внутри.
• Анкерный болт необходимо закрутить до упора, чтобы обеспечить максимальный распор корпуса крепежа внутри отверстия. Закручивание шурупом обеспечит наиболее надежное крепление элемента.

Виды направляющих

Есть профили для потолка и стен, но они конструктивно схожи между собой. Поэтому существуют всего 2 вида: стартовые и главные модели. Размеры направляющих делают по стандарту — в длину 300 см. Если комната большая, то существует специальный крепеж, которым соединяют 2 элемента с торцов и добиваются величины 600 см.

Каркас для крепления гипсокартона делается из стартовых и главных направляющих профилей

Профили с маркировкой ПП и Пс нужно устанавливать для участков помещения с большой нагрузкой. Эти типы стальных планок на концах обозначают буквами С или П. ПН — направляющий профиль (стартовый). Его применяют для крепления к стенам в горизонтальном или вертикальном положении. Потом в него монтируют основные металлические изделия, которыми формируют каркас. Насколько ровно их установят, настолько ровным будет покрытие. Вариации стальных профилей для гипсокартона:

1. НП — для стен используют именно этот тип, потому что он играет роль вертикальной опоры.
2. НП — выполняет функции потолочного значения, на которую монтируют ГКЛ.
3. ПП — стартовые направляющие устанавливают под потолком по всему периметру комнаты. К ним крепят основные профили и создают подвесной потолок.

Нп профиль используется для лучшей фиксации гипсокартона на каркасе

Есть отдельные виды материала, которые применяют нечасто. Если владелец загородного дома решил делать сложные геометрические фигуры или защитить слабые участки отделки от механических повреждений, то без них не обойтись:

1. Уголки. После крепления плит гипсокартона монтируют эти детали. Их устанавливают по всей длине угла, например, на перегородки. Фиксируют элементы скобами и степлером. На потолке они редко используются, исключения — это двух- или трехъярусные конструкции. В остальных случаях устанавливают уголки на стенах.
2. Полудуги. Это радиусные профили, устанавливающиеся в арочных проемах или других асимметричных участках дома. Их, как и основные виды, закрепляют на шурупы.

Можно обойтись без покупки полукруглых планок и сделать их своими руками. Достаточно вооружиться ножницами по металлу, поставить с равным шагом черточки на бортиках основного ровного направляющего НП и сделать надрезы, не доходя на 2 мм до нижней части изделия. Потом конструкцию сгибают и монтируют к перемычкам. Работа не займет много времени и не придется переплачивать за радиусные модели.

Какие выбрать?

Тип крепежа является одним из главных факторов, влияющих на надежность и качество крепления гипсокартона

Поэтому особое внимание следует уделять их выбору

Покупая саморезы, желательно учитывать несколько простых правил.

Отдавайте предпочтение саморезам с потайной головкой. Это позволит с легкостью утопить их в структуру гипсокартона. Нежелательно использовать для таких работ метизы, которые имеют головку в виде полусферы.

Саморез должен подходить под тип основания. К примеру, в бревенчатом доме используют крепежи по дереву, которые легко войдут в дерево и закрепят лист. Подобный алгоритм можно использовать и для деревянных каркасов, формирующихся при обшивке потолка или стен.

Длину шурупа подбирают индивидуально для определенной ситуации

Важно, чтобы он входил внутрь каркаса не меньше, чем на 2-3 см. Особенно это касается саморезов, которые не дополняются дюбелями и представляют собой основной фиксирующий элемент.

Выбор дюбелей для гипсокартонных конструкций является важным этапом и предполагает оценку нескольких параметров.

Назначение

Сегодня дюбели можно применять для крепления гипсокартона к основанию либо фиксации других изделий поверх данного материала. Если вам нужно прикрепить багет или плинтус на кухне, тогда решением могут стать бабочка или дрива. Дюбель-молли прекрасно справляется с крепежом полочек или сантехники.

Технология крепления

Вкрутить дюбель-дриву не составляет особого труда. Если вам нужно использовать другие виды конструкций, следует понимать, что они нуждаются в дополнительном пространстве. Обусловлено это тем, что при открытии бабочки происходит сдвижение опорных систем. Поэтому если лист гипсокартона прикреплен плотно к основной стене, применить такой крепеж технически нереально. Решением такой проблемы являются обычные дюбель-гвозди и правильно подобранный размер самореза.

Грузоподъемность

Практически все разновидности используют для крепления конструкций поверх гипсокартона. Фиксация тяжелых изделий (например, массивной люстры, полочки, шкафчика) осуществляется только с помощью специальных анкеров или дюбелей молли. Эти системы способны выдерживать вес до 50 кг. Дрива хорошо себя зарекомендовала при фиксации конструкций весом до 30 кг. Самыми простыми и ненадежными считаются бабочки, с помощью которых можно подвесить конструкции массой до 11 кг.

Особенности ГКЛ

ГКЛ для выравнивания стен, полов и потолков представлены на рынке в изобилии. Если нет навыков в строительных работах, лучше разобраться в особенностях еще до похода в магазин.

ГКЛ – это листы прямоугольной формы с гипсовым наполнителем и облицовкой из картона. Листы обладают гладкой поверхностью, прочные. Особенности ГКЛ позволяют использовать листы как в жилых, так и в нежилых помещениях. Листы отличаются звукоизоляционными свойствами. Кроме обшивки стен, ГКЛ применяют для обшивки канализационных систем, добиваясь полной изоляции последних. Листы легко гнутся, а распилить их можно обычной ножовкой.

Стандартные ГКЛ имеют следующие габариты: 1200 на 2500 мм. Площадь рабочей поверхности одного листа довольно большая, поэтому работы, связанные облицовкой, можно провести очень быстро. Например, чтобы выровнять стены при помощи ГКЛ, нужно в 2-3 раза меньше времени, чем его бы пришлось потратить на оштукатуривание и шпатлевку.

К тому же у гипса меньшая теплопроводность, чем у штукатурки. В результате применения листов получается не только звукоизоляция, но и утепление. Теплопроводность ГКЛ такова, что зимой они способны лучше сохранить тепло, а летом они не допускают перегрева помещения. Поэтому применение листов оправдано как в суровых сибирских условиях, так и в жарких южных регионах.

Из минусов ГКЛ стоит отметить невозможность применения обычного материала в комнатах с большой влажностью. Из-за постоянной сырости картонная облицовка разбухнет, а гипс начнет крошиться. Этот минус относителен, так как производители предлагают покупателям несколько типов ГКЛ с разными характерными особенностями. Например, к стандартному типу ГКЛ относится стеновой материал. Он не содержит каких-то особых добавок, а потому самый недорогой из всех представленных материалов.

Еще один вариант недорого ГКЛ – потолочный. От предыдущего варианта отличается меньшей толщиной. Этот удобнее использовать для арок, прочих изогнутых конструкций.

Влагостойкими характеристиками отличаются листы с маркировкой ГКЛВ. Габариты листов стандартные, а вот цвета он обычно зеленоватого. Еще в продаже можно увидеть листы розоватого оттенка с маркировкой ГКЛО. Эти листы характеризуются огнестойкостью. Подобными листами обшивают дымоходы и даже камины.

В последнее время в продаже можно увидеть листы с маркировкой ГКЛВО. Эти образцы сочетают в себе улучшенные характеристики влагостойких и огнестойких листов.

Еще ГКЛ различают по видам кромок, которые бывают:

• прямыми (ПК) – не нуждаются в дополнительной обработке и заделке при монтаже;
• с утончением (УК) – эти нуждаются в заделке армирующей лентой и шпатлевкой;
• с закруглением (ПЛК) – возможна только шпатлевка;
• лицевой полукруглой с утончением (ПЛУК) – возможна работа со шпатлевкой, армирующей лентой, без ленты;
• закругленной (ЗК) – возможно оштукатуривание.

Способ 1. Монтаж с использованием каркаса

• отлично подходит, если неровности на стене с большими перепадами — до 20 мм;
• рекомендуется в помещениях с повышенной влажностью;
• требует чуть больше времени, но гарантирует надежность и продолжительный срок эксплуатации.

Подготовка поверхности

В случае монтажа обрешетки к подготовке поверхности можно отнестись наименее критично: достаточно заделать трещины, чтобы там не скапливалась влага. Это делается следующим образом:

1. расширьте трещины при помощи молотка и зубила;
2. очистите их от песка и остатков штукатурки;
3. обработайте выбранной вами грунтовкой, если трещины очень широкие — рекомендуется воспользоваться монтажной пеной для заполнения полостей.

Разметка под каркас

1. размечаем поверхность стены согласно вашему плану;
2. отбиваем верхнюю горизонтальную линию;
3. при помощи лазерного уровня проверяем, насколько ровно сделана разметка на стене и вносим необходимые коррективы.

Крепим обрешетку

1. она может быть изготовлена как из деревянных реек, так и из специальных профилей;
2. фиксацию на базовой поверхности стены обеспечат шурупы с дюбелями;
3. крепим по периметру направляющие профили: один к потолку, другой к полу, боковые размещаем на стенах;
4. в уже смонтированные направляющие профили вставляем вертикальные несущие с необходимым шагом минимум 40 см;
5. крепим их подвесами с шагом в 80 см один под другим.

Монтируем гипсокартон

1. готовые плиты гипсокартона закрепляем на каркасе при помощи саморезов;
2. закручивайте шляпки таким образом, чтобы они уходили в глубину листа как минимум на 1 миллиметр;
3. полученные лунки позже легко заделать шпаклевкой;
4. последний лист гкл сперва обрежьте таким образом, чтобы он легко встал в отведенное ему место;
5. наклейте на швы армирующую ленту и нанесите на поверхность гипсокартонных листов грунтовку;
6. финишная отделка — на ваше усмотрение.

Видео, рассказывающее о том, как крепить гипсокартонные листы к стене при помощи обрешетки

На каком профиле можно фиксировать гипсокартон

Для удобства монтажа можно использовать профиль для стены из гипсокартона, который бывает четырех видов:

• Два из них применяются для монтажа каркаса на стенах и для изготовления перегородок.
• Два — для устройства каркаса на потолке.

Стандартная длина элементов составляет три или четыре метра. Толщина используемого для их изготовления металла — от 0,4 до 0,8 миллиметров. Оптимальный вариант при толщине профиля не менее 0,55 миллиметров. Кроме этого используются два типа элементов для отделки гипсокартонных поверхностей.

По назначению профили бывают:

• Стоечные или ПС. Имеют С-образную форму с продольными желобками. Основание элемента – «спинка», ширина ее колеблется в пределах 50-100 миллиметров, а боковины – «полки», их размер всегда 50 миллиметров, применяются для монтажа перегородок и облицовки помещения. Используется при монтаже вертикальных стоек.
• Направляющие или ПН. Изготавливаются П-образной формы с размерами:

1. 40 миллиметров ширина полок, всегда постоянная;
2. от 50 до 100 миллиметров, размеры основания.

Применяются при создании перегородок и стенового каркаса. При монтаже фиксируется к потолку и полу, создавая жесткую раму для основной конструкции.

• Потолочные или ПП, с размерами: 60х27 миллиметров, имеют три одинаковые продольные канавки. Используются для устройства подвесной конструкции.
• Потолочные направляющие или ПНП, их размеры: 28х27 миллиметров. Применяются для монтажа каркасов на потолках и как вертикальный элемент для стен.
• Угловые или ПУ, размеры, которые: 31х31, 25х25 миллиметров. Используется для укрепления углов. Изготавливаются внешними или внутренними, которые отличаются параметрами и назначением.
• Арочные или ПА имеют выгнутую или выпуклую форму. Служат для оформления дверных проемов арочного типа и создания сложных подвесных конструкций волнообразной формы.

Профили для монтажа гипсокартона

В качестве дополнительных элементов используются:

• Соединительная муфта, для увеличения длины ПП профилей.
• Краб выполнен крестообразной формы и применяется в местах пересечения профильных элементов, как на фото, что увеличивает прочность конструкции. Двухуровневый краб монтируется на ПП верхнего уровня и прочно фиксирует металлический профиль нижнего уровня.

Соединение профилей крабом

Прямой подвесной элемент крепится к поверхности, и сгибается по специальным линиям. Затем в П-образный проем устанавливаются и фиксируются профили. Излишки «ушек» аккуратно отгибаются или отрезаются.

Совет: При использовании такого крепежного элемента, необходимо, чтобы подпотолочное пространство было не более 6 сантиметров.

Зажимы и тяги анкерных подвесок. С их помощью можно производить регулировку высоты межпотолочного пространства в пределах от 25 до 100 сантиметров. Опорная часть элемента обеспечивает стабильное расположение ПП.

Как выбрать метизы для монтажа профилей

Метизы для фиксации направляющих и подвесов должны выбираться от типа поверхностей, для которых они предназначены.

• Для стен и потолка из бетона, профиль или подвесы анкерные фиксируются дюбелями, размеры которых 6х60 или 6х40 миллиметров, что зависит от качества поверхностей.
• На основы из дерева для крепежа используются шурупы, размерами 6х70, 6х80 миллиметров.
• Все металлические элементы конструкции, такие как: подвесы прямые к потолочным профилям, профили стоечные к направляющим, муфты соединительные, крабы, фиксировать между собой лучше саморезами с заостренным концом, размерами 3,5х11 миллиметров.
• Гипсокартон крепится к металлическим профилям саморезами с мелкой резьбой 3,5х25 миллиметра, изготовленными из оцинкованной стали. В этом случае выполнять предварительно никакого отверстия не стоит.
• Направляющие профиля для изготовления стоек к потолку из гипсокарта можно фиксировать специальными раскрывающимися дюбелями, обеспечивающими надежное крепление.

Какие инструменты нужны при монтаже профильных элементов

Профиль для стен из гипсокартона крепится на:

• Прямые подвесы.
• Анкерные подвесы.
• Соединители «краб».

Для монтажа каркаса и укладки утепления понадобится подготовить:

• Перфоратор, для сверления отверстий под установку дюбелей.
• Шуруповерт.
• Электродрель со специальной насадкой для фиксации гипсокартона.
• Отвертка.
• Скреппрофиль или просекатель.
• Рашпиль.
• Электролобзик.
• Кусачки.
• Уровень строительный с магнитной стороной.
• Уровень водяной.
• Уровень лазерный.
• Чоклайн или малярный шнур.
• Синьку.
• Отвес.
• Металлический или деревянный угольник.
• Дюбеля и сверла к ним, диаметром 6 миллиметров.
• Саморезы, диаметром 4 миллиметра.
• Для резки профиля ножницы по металлу.
• Двухсторонний скотч.
• Защитные перчатки.
• Маска для защиты лица при работе с утеплителем.

Каркасный метод монтажа

Пришла пора рассмотреть второй способ обшивки стены гипсокартоном. Каркасный способ. Он, конечно, более трудоемкий, сложный и затратный, но имеет ряд преимуществ перед предыдущим способом, давайте же рассмотрим, чем такая конструкция лучше:

• При монтаже таким способом увеличивается тепло и звукоизоляция помещения;
• В отличие от бескаркасного способа не требует удаления большого внимания подготовке поверхности;
• Дает возможность устранить глобальную кривизну стен;
• Без проблем применяется на сыреющих и промерзающих участках, для их защиты и утепления.

Давайте посмотрим, как же выглядит каркасное соединение:

Как уже стало понятно, для монтажа такой конструкции следует предусматривать монтаж каркаса, к которому в дальнейшем закрепляются гипсокартонные листы. Вариантов материала для создания каркасной основы всего несколько:

• Деревянный каркас. Довольно дешевый, но недолговечный при монтаже на промерзающую или сыреющую стену, поскольку быстро подвергается коррозии.
• Каркас из оцинкованного профиля. Более дорогой, но при этом долговечный, удобен в эксплуатации, работа с ним в разы легче, чем с деревянным каркасом.

Рассмотрение данного вида крепления мы остановим на использовании оцинкованного профиля. Тут вы можете почитать о крепление гипрока на деревянную обрешетку.

Материалы и инструменты

Конечно же, есть ряд инструментов и материалов, которые понадобятся при монтаже, и давайте с ними познакомимся:

• Основным материалом как был, так и остается стеновой гипсокартон.
• Следующее, что нам понадобится, это, или деревянные профили, или оцинкованные металлические профили (мы остановили свой выбор на оцинкованных).
• Для закрепления каркаса понадобятся подвесы из метала
• Сами подвесы требуется, естественно, крепить к стене, и в этом помогут шурупы и дюбеля.
• Конечно же, не обойтись без дрели и перфоратора, для заготовки отверстий крепежных элементов.
• Для заделки швов пригодиться шпаклевка, ну и шпатель, конечно.
• Профиля потребуется подогнать по нужный размер, в этом хорошо поможет или болгарка, или ножницы по металлу.
• Для проверки ровности поверхности понадобиться уровень и отвес.
• Во время работы все нужно измерять и, естественно, следует использовать рулетку.
• И последнее в нашем списке, это шуруповерт и саморезы, куда же без них при надобности крепления чего-либо.

Пошаговая инструкция

https://youtube.com/watch?v=-yZN1quNY0A

С инструментом разобрались, и теперь пора переходить к выполнению непосредственно работ по креплению гипсокартона. При установке таким способом гипсокартонных листов есть свой ряд особенностей, поэтому нужно строго знать алгоритм работы, и следовать ему.

А вот и сам алгоритм, пошаговая инструкция выполнения работ:

• Первым делом следует провести замеры помещения, замеры требуемого количества материала, и расчеты, связанные с этими данными;
• Далее, проводиться разметка расположения профилей и подвесов;
• После чего крепим профиля, горизонтально направляющие (к полу и потолку), вертикально боковые, а после также вертикально с шагом в 50 сантиметров несущие;
• Подвесы, в свою очередь, размещаются на расстоянии 70–80 сантиметров;
• Таким образом, каркас практически готов. Остается надежно все закрепить и проверить крепления. После чего можно приступать непосредственно к монтажу гипсокартонных листов;
• Прежде всего, предусматриваем теплоизоляционный слой, который делаем из стекловаты, устраивая ее между профилями;
• Теперь можем приступить непосредственно к креплению листов. Устраиваем лист гипсокартона, проверяем ровность поверхности, и после прикручиваем лист к профилям саморезами, при этом вкручивать следует так, чтобы шляпка самореза спряталась в листе глубиной на 2–3 миллиметра;
• Первый лист готов, таким же образом монтируем следующие листы, не забываем о том, что монтировать гипсокартон нужно так, чтобы швы шли со смещением, и не было крестовых соединений;
• После монтажа непосредственно гипсокартона следует заняться швами, их требуется зашпаклевать. Также шпаклевке подлежат лунки от шурупов, поскольку их также нужно скрыть.

Вот и второй способ закрепления подошел к концу. По факту его используют в большинстве случаев для быстрого выравнивания стеновой поверхности, поскольку монтаж не очень дорогой, и генерально выравнивает поверхность, что придает стене новую жизнь.

Таким образом, основных способов обшивки гипсокартоном существует два вида, и о них вам теперь известно, а далее, какой более подойдет именно для вашего помещения, выбор строго за вами. Хотелось бы только отметить, при обычной подготовке стены под отделку, можно использовать первый способ, но при больших неровностях, сырости, и промерзании, более подойдет второй.

Способ 2. Прямой монтаж на стену

• подходит только для относительно ровных стен либо стен с незначительными неровностями;
• не рекомендуется для помещений с постоянной высокой влажностью.

Подготовка поверхности

В отличие от прошлого способа в данном случае к этому этапу крепления гипсокартона на стеновой поверхности следует отнестись со всей серьезностью.

1. тщательно изучите стену на предмет наличия грибка, плесени;
2. уберите все ошметки, пыль, мусор;
3. если на поверхности есть трещины, то немного увеличьте их диаметр зубилом и обильно обработайте грунтовкой;
4. после высыхания устраните все изъяны ремсоставом;
5. финальный шаг — методичная обработка антисептиком глубокого проникновения, это поможет вам защитить ваши стены от появления зловредных микроорганизмов.

Разметка

1. делаем замеры, определяясь с размещением листов гкл на стене;
2. при помощи уровня проверяем все проведенные линии на ровность.

Выбор и подготовка клеевого состава

1. для ровной бетонной поверхности прекрасно подойдет любой вариант клея, будь то даже монтажная пена или клей в виде мастики, что обычно продается в тубах;
2. для кирпичной гладкой с серьезными переходами рекомендуется клеевой состав на цементной или гипсовой основе.

Монтаж гипсокартона

1. делаем прямоугольные вертикальные полосы из гипсокартона, которые будут выполнять роль выравнивающих маяков, и наклеиваем их в неровные места, если поверхность стены выполнена из старой кирпичной кладки;
2. если же основа выполнена из бетона, то первый пункт благополучно пропускаем;
3. наносим выбранное клеящее средство подготовленный лист гкл;
4. прижимаем гипсокартон к стене, внизу разместив специальную подставочку из фанеры или керамической плитки;
5. простукиваем лист правилом, определяя равномерность склейки;
6. определяем при помощи строительного уровня наклон в какую-либо сторону и исправляем сразу после склейки этот недостаток;
7. закрепляем дюбелями листы только после полного высыхания клея;
8. аналогично приклеиваем все цельные полотна, а в конце монтируем вырезанные фрагменты — перед этим необходимо подготовить края листа, чтобы позже образованный стык можно было спокойно обработать шпаклевкой;
9. финишная обработка практически ничем не отличается от рассмотренного первого способа: главное — закрыть все швы серпянкой, обработать поверхность грунтовкой и уже после приступить к побелке или покраске гипсокартонной поверхности.

Предлагаем видео с подробным руководством о том, как крепить листы гкл к стене без создания традиционного каркаса.

Металлические профили для монтажа гипсокартона

Металлические профили для монтажа гипсокартона – это то, без чего отделочный материал сам по себе ничего не значить. Профили являются неотъемлемой частью любой конструкции каркасов для отделки поверхностей гипсокартоном: будь то подвесной потолок. стены, перегородки, откосы дверей или окон. Изготавливают вспомогательные элементы для монтажа из тонкой металлической ленты путем холодной прокатки на профилегибочных станках.

Шесть основных видов (маркировок) металлических профилей

Для защиты изделий от агрессивного воздействия окружающей среды они изготовляются с оцинкованным покрытием, образующее надежный защитный слой. Механическая обработка металлических профилей для монтажа гипсокартона осуществляется с помощью различных приспособлений, среди которых просекатели, электроножницы, ручные ножницы и т. д.

По своему предназначению монтажные профили делятся на следующие виды:

• Профиль стоечный (ПС).
• Профиль направляющий (ПН).
• Потолочный профиль (ПП).
• Профиль направляющий потолочный (ПНП).
• Профиль угловой (ПУ).
• Профиль арочный (ПА).

Профиль стоечный (ПС)

Внешний вид профиля напоминает букву «С» и предназначается для металлических конструкций перегородок из гипсокартона. Обозначается таким образом: ПС 50/50, ПС 65/50 и т. д. причем первое обозначение несколько отличается в меньшую сторону от того, что обозначено. К примеру, в ПС 50/50 первый размер в действительности будет 48,5, что позволяет ему стыковаться без деформации с направляющим профилем.

Стоечный профиль для изготовления каркаса при монтаже гипсокартонного потолка

Стоить заметить, что размеры приведены для СП «Кнауф», отличающихся от российского аналога тем, что российский профиль имеют полку 50 мм, а не 35 мм. Грань шириной 50 мм наиболее практична и облегчает работу по монтажу гипсокартонных листов, так как в более широкую полку проще попасть саморезо м при их креплении. Кроме этого, профиль «Кнауф» имеет на полке продольные углубления, облегчающие центрирование саморезов при креплении ГКЛ. Размер ПС подбирается в зависимости от габаритов перегородки и возможной теплоизоляции.

Профиль направляющий (ПН)

Профиль направляющий также имеет С-образную конфигурацию, однако отличается от ПС неравнополочностью, то есть имеет следующие размеры: ПН 50/40, ПН 65/40 и т. д.

Профиль КНАУФ ПН 2827 3 м

НП «Кнауф» используются в качестве направляющих деталей для ПС и имеют готовые отверстия Ø 8 мм в полке, что выгодно облегчает процесс сооружения каркаса. Но если необходимо можно просверлить дополнительные отверстия.

Потолочный профиль (ПП)

Не будучи оригинальным по форме, потолочный профиль также имеет С-образный вид и применяется для сооружения каркаса для потолков из гипсокартона, а также при отделке стен ГКЛ. Размеры профиля составляют 60 х 27 мм, на полках имеются по три канавки для центрирования саморезов и для придания профилю вспомогательную жесткость.

Потолочный профиль и потолочный направляющий профиль

Монтируется ПП к потолку посредством специальных кронштейнов (подвесов), которые скрепляются с профилем саморезами. Полка размером 60 мм очень удобна при креплении к ней листов гипсокартона.

Профиль направляющий потолочный (ПНП)

Профиль направляющий потолочный изготавливается размером 28/27 (в мм) и служит для размещения в нем ПП-профиля при оборудовании каркаса для потолка из гипсокартона. Монтируется ПНП по периметру комнаты под потолком по заранее размеченным линиях, а в случае сооружения каркаса для отделки стен гипсокартоном – вверху под потолком и внизу возле пола. В полке ПНП находятся отверстия Ø 8 мм на расстоянии 250 мм друг от друга для фиксации профиля к ПП саморезами.

Профиль угловой (ПУ)

Профиль угловой (ПУ) служит для защиты стыков двух гипсокартонных листов от повреждений. Для плотного прилегания ПУ имеет угол не 90 º, а 85 º что создает ему плотный контакт к углу из ГКЛ.

Угловой профиль предназначен для защиты наружных углов гипсокартонных перегородок и облицовок от механических повреждений

Профиль угловой имеет отверстия (перфорацию) в обеих полках Ø 5 мм для того, чтобы в ходе шпаклевания в отверстия заходила шпаклевка, которая способствует надежному сцеплению с гипсокартоном. Размер профиля равен 31 х 31 мм.

Профиль арочный (ПА)

Профиль арочный (ПА) служит базой для всех изогнутых конструкций. изготовленных из гипсокартона, и делается из ПП путем гибки.

Арочный профиль для гипсокартона

Минимальный возможный радиус составляет 500 мм. Гнется как полками вовнутрь, так и полками наружу в зависимости от формы потолка.

Основные виды креплений ГКЛ

В общей сложности конструкция включает в себя ряд комплектующих:

• Гипсокартонные листы;
• Металлические профили;
• Деревянные распорки.

Соответственно каждое из комплектующих требует особого ухода и своего специального закрепления. Кроме того, что компоненты необходимо соединить между собой, но и еще закрепить к несущей конструкции, т. е. стене. В связи с таким большим фронтом крепежных работ, существует множество видов и способов закрепления.

Рассмотри в отдельности крепежные материалы для каждой части.

Крепежная система для гипсокартонных листов

В первую очередь перед началом монтажа потребуется определиться, какими же элементами будет производиться крепление ГКЛ к профилям. Это, естественно, зависит от материала каркаса.

Здесь есть два варианта материала, и соответственно два варианта шурупов:

• Деревянный каркас. И соответственно специальный шуруп для гипсокартона по дереву. Такой шуруп является аналогом шурупов для металла, их различие это шар резьбы, для шурупов по дереву шаг в разы выше.
• Металлический каркас. И понятно, что шурупы по металлу. По своей структуре они представляют своеобразный конус, заостренный на конце. Такой элемент применяется для крепления гипсокартона к металлу, при толщине профиля не более 0,7 миллиметров. Если же толщина более 0,7 мм, то используются специальные шурупы со сверлом на конце. Такой шуруп подойдет для конструкции толщиной до 2,5 миллиметров.

Наглядно рассмотрим разницу между двумя видами: Под первым номером скрывается шуруп по металлу. Под вторым, соответственно, по дереву.

Крепление профилей между собой

Крепление для каркаса из металлических профилей является использование специальных саморезов. Благодаря своим размерам в простонародье они получили название «клопики». Такой саморез имеет достаточно малые габариты сравнительно с шурупами, тем не менее при длине до 11 миллиметров может закрепить лист не хуже шурупов, которые в свою очередь имеют размер в разы больше.

Следует обращать внимание в первую очередь на толщину профиля, если она не превышает 1,2 миллиметра, то можно использовать стандартные шурупы по металлу. Если же она больше, то тут понадобятся элементы со сверлом на конце, поскольку они в отличие от своих предшественников смогут справиться с толщиной до 2 миллиметров

Крепление каркаса к стеновой панели

Для закрепления к основанию, т. е. к стене, каркаса используется обычно несколько видов резьбовых элементов, а именно:

Дюбель-гвоздь Анкерный болт

Использование каждого из видов сулит закрепление конструкции к бетонной стене. Но качество закрепление у них разное. Если длина дюбеля составляет 3,7 сантиметра, и закрепление производиться с помощью пластмассовой основы, которая при обустройстве в стене цепляется и держится за нее усиками, то длина анкерного болта в разы больше, и основная составляющая его металл. Соответственно закрепление анкерными болтами прослужит в разы дольше и будет намного качественней.