Термопанели с клинкерной плиткой

Процедура монтажа термопанелей

Теплоизоляционные панели могут монтироваться двумя методами: бескаркасным и каркасным. Разберем процесс крепления материала к фасаду здания первым методом.

Термопанели могут фиксироваться между собой двумя методами: прямой стык или замок шип-паз. В последнем случае прямоугольные элементы одних панелей заходят в ответные отверстия других. Сборка в этом случае обычно производится с левой стороны к правой. Укладка может производиться как в шахматном, так и в порядочном порядке.

Предварительно стену требуется выровнять. Если сделать это не получается, под панель монтируется маяк. Но даже в этом случае локальный перепад высоты не должен быть более 50 мм. Производиться они должны из пенополиуретана, при этом плотность материала должна быть не ниже 120 кг в м куб. Применять металлический профиль или деревянные рейки не рекомендуется.

В зоне примыкания материала к дверным и оконным проемам, а также на углах дома, необходима подрезка материала. Для этого обычно используется болгарка, оснащенная алмазным диском. Для получения качественного углового стыка можно использовать для резки электрический плиткорез. Для небольшой подрезки применяется ручная ножовка.

Для формирования внешнего угла в пенополиуретановом слое проделывается вертикальный желоб. Структура материала позволяет сделать это обычным канцелярским ножом. Этот желоб необходим для заполнения его монтажной пеной в точке стыка.

Под первый ряд необходимо монтировать специальный цокольный профиль. Поверх него под каждую панель укладывается слой монтажной пены. После этого, начиная с левого угла дома, укладывают первую панель. Элемент должен быть размещен с учетом выпуска, который требуется для формирования внешнего угла.

Для фиксации термопанели на ее лицевой стороне намечаются отверстия. В качестве крепежа используются дюбель-шурупы вида ДК. Применение саморезов без втулки или гвоздей запрещено.

Перфоратором в панели и стене делаются отверстия, их глубина должна быть на 20-30 мм больше длины дюбеля. При установке дюбеля его можно аккуратно подбить киянкой. Молоток использовать не рекомендуется, поскольку велика вероятность повредить декоративный клинкер.

После этого с применением добойника шляпка крепежа утапливается в посадочное гнездо внутри панели. В конце можно установить сам распорник, он при этом вворачивается до упора. Отверстия от дюбелей рекомендуется заполнить пеной, чтобы предотвратить появление мостиков холода. Полости в зоне вертикального и горизонтального стыка также запениваются. Если этой операцией пренебречь, теплоэффективность покрытия будет значительно снижена.

В завершении процедуры монтажа заделываются швы между плит. Для этой цели используются специальные составы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к осадкам. Цвет затирки подбирается в тон клинкера. Процедура проводится с помощью специального пистолета, при этом температура воздуха должна быть не ниже +5 градусов.

Установка теплопанелей на каркас подразумевает на первом этапе монтаж обрешетки. Вертикальные стойки крепятся в точках крепежа. Монтаж проводится следующим образом:

1. Для начала мастер вычисляет плоскость будущего каркаса, после этого выставляются угловые стойки. Они фиксируются на прямые подвесы строго в вертикальной плоскости.
2. Между стойками необходимо натянуть нить, по которой и будет сформирована плоскость будущего каркаса.
3. Крепятся стойки, формирующие оконные и дверные проемы.
4. Оставшаяся часть заполняется вертикальными стойками с необходимым шагом.
5. Крепится материал на дюбель-шурупы.

Термопанели – особенности и монтаж

Конструкция термопанелей

Размеры листов могут быть разные, типично, например – 138х74, размеры кратные количеству плиток и толщине швов между ними. Толщина утеплителя различная, можно подобрать под разные условия. Для пенопласта это 35, 50, 100 и 120 мм.

Под плиткой на поверхности или в толще утеплителя прячутся упорные шайбы, в которые должен вставляться дюбеля для крепления. Эти точки располагаются между рядами плитки и видны для монтажника.

Обеспечивается ли достаточная теплоизоляция

Согласно рекламе производителей термопанели крепятся сухим методом с помощью дюбелей к стене, а друг с другом они стыкуются гребень-паз, образуя монолитную поверхность.

Оказывается, что затраты на приобретение самих термопанелей далеко не конечные, даже если с ними в комплекте будут и крепежные элементы. Помимо этого требуется большой расход полиуретановой пены. Именно пена является ключевым элементом в создании теплоизоляционной оболочки из термопанелей.

Где могут применяться

Производители не рассматривают и вопрос нормального парообмена в утепленной с помощью термопанелей конструкции. Как известно, специалисты рекомендуют придерживаться правила уменьшения сопротивляемости слоев движения пару по направлению изнутри на улицу.

Как устанавливаются термопанели

Строго по горизонтали устанавливается стартовая рейка из стали (алюминия), не близко к грунту, чтобы не повредилась пучением, крепится с шагом 500 мм, на стыках оставляются зазоры под расширение.

Обычно монтаж ведется слева на право, при этом левая граница чаще совпадает с углом здания. Стыковка на углах может быть выполнена специальным доборными элементами производителя или же непосредственно стыкуются сами панели.

Оформление откосов, может осуществляться теми же панелями но с меньшей толщиной утеплителя – 30 мм, или же с помощью специальных доборных элементов, которые предложит производитель в комплекте с выбранной основной панелью.

Какой сделать выбор

О цене. Согласно рекламе термопанели обойдутся с установкой из расчета 25$ за м квадратный. Но если учитывать подготовку стен, кривизну, подгонку уровня, расход повышенный пены, брак и порчу материала, то, пожалуй, и в 30$ за метр вряд ли вложимся.

Но термопанели сегодня являются модным трендом, а познать все их достоинства и недостатки можно лишь со временем.

Затирка швов

Затирку подбирайте с учетом существующего материала наполнения швов между клинкером. Это могут быть как смеси на основе цемента различных цветов, так и герметики на основе силикона. Первые затирки значительно прочнее, силикон через несколько лет обязательно немного отслоится, нарушится герметичность. Более дорогой материал с защитой от ультрафиолетовых лучей может прослужить до пяти лет, дешевые марки начнут отслаиваться уже на второй-третий год. Затирки на цементном основании значительно прочнее, советуем пользоваться ними. Тем более что при имитации настоящей кирпичной или каменной кладки желательно швы делать натурального серого цвета.

Можно подобрать затирку в тон панелей

Как ускорить работы по их затирке?

1. Подготовьте плоскую металлическую затирку или большой шпатель. Они будут служить подставками для массы.
2. Для нанесения смеси следует купить или сделать из подручных материалов специальное приспособление. Ширина на 1–2 мм меньше ширины существующих на плитах швов, для удобства работы согните его буквой Z.
3. Порцию готовой смеси выложите на подставку, поднесите к шву и при помощи приспособления небольшими порциями вдавливайте в шов. Следите, чтобы затирка приклеивалась ко всей поверхности, работайте аккуратно, минимизируйте количество загрязнений, не оставляйте воздушных карманов.

   Заполнение швов

4. Если лицевая часть клинкеров имеет очень неровную фактору, то очистку плиты следует делать еще до момента полного застывания затирки, в противном случае ее будет тяжело удалять из углублений. Выполнять это надо влажной мочалкой или тряпкой, постоянно промывая их в чистой воде. На влажной поверхности следы замазки незаметны, но после высыхания вы будете неприятно удивлены. Замазка станет настолько видимой, что очищать поверхности придется еще раз.

   Расшивка швов

   Температурный режим при затирке швов

Аккуратно вырезайте плитки в местах оконных и дверных проемов. Параметры нужно снимать с учетом типа и размеров наличников, откосов и сливов.

Установка панели около проема

Преимущества и недостатки термопанелей для дома

Производители строительных материалов не перестают удивлять, предлагая все новые конструктивные решения, причем одни из них не приживаются, а другие становятся популярными. Можно сказать, что на строительных площадках «прижились» термопанели для фасада дома, в состав которых одновременно входят утеплитель и наружное покрытие, разделенные изолирующей фольгированной пленкой.

Именно по составу утеплителя чаще всего и разделяют термопанели для фасада, а это может быть, как экструдированный пенополистирол, так и пенополиуретан. В первом случае материал будет стоить дешевле, однако качество полистирола гораздо ниже, так как он имеет низкую плотность, подвержен воздействию влаги, плохо переносит перепады температур, к тому же он горюч. Учитывая эти недостатки, чаще используют термопанели для утепления фасада дома на основе полиуретана.

Что касается наружного слоя, выполняющего декоративные функции, то здесь часто используют клинкерные термопанели для фасада, способные имитировать, практически, любую поверхность, но особо привлекательными являются панели под кирпич и натуральный камень. Также для удешевления материала и придания ему больших прочностных свойств верхний слой выполняют из листовой стали, но особой популярностью такие панели не пользуются, так как приходится конкурировать с уже «раскрученными» сэндвич панелями, пользующимися огромным спросом. Между тем, облицовка фасада термопанелями имеет целый ряд очевидных преимуществ:

• Термопанели имеют практически нулевую теплопроводность, а это означает, что вам не придется переплачивать за энергоносители, в вашем доме зимой будет всегда тепло, а летом прохладно.
• Высокая плотность, а по этому – теплый фасад. Термопанели, которые лежат в основе конструкции, значительно лучше, чем в случае использования пенопласта. Термопанели по плотности превосходят его в разы, к тому же они более прочные и способны выдерживать интенсивные механические нагрузки.
• Утепление фасада термопанелями – это также возможность выдерживать любые температуры. Специалисты утверждают, что этот диапазон лежит в пределах -170-+170 градусов, и вряд ли на земле найдется место, где по этому показателю использовать термопанели было бы нецелесообразно.
• Продолжая говорить о преимуществах, стоит также остановиться на хороших звукоизоляционных свойствах материала, поэтому будьте уверены, что посторонний шум не будет беспокоить ваших домочадцев.
• Термопанели для утепления фасада дома имеют хорошую паропроницаемость, а это обозначает, что при правильном монтаже вы забудете, что такое конденсат. Ваши стены будут дышать, создавая идеальный микроклимат внутри дома.
• Длительный срок эксплуатации – отделка фасада термопанелями делается раз и навсегда, ведь гарантированный срок эксплуатации, при правильном монтаже составляет 50 лет, хотя говорить об этом сегодня сложно, учитывая то, что используется материал сравнительно недавно. Между тем, термопанели не подвержены воздействию солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков.

Говоря о преимуществах любого материала, было бы неправильно забывать о его недостатках, а они, к сожалению, есть и у нашего испытуемого. В первую очередь, хотелось бы поставить под сомнение его экологичность, ведь сложно назвать полиуретан экологически чистым. Термопанели относятся к плохо воспламеняющимся материалам, в чем нет ничего плохого, естественно, но не стоит забывать, что если, все же, процесс горения начался, то горят панели очень быстро.

Мы также упомянули о достаточно высокой цене материала, но если просчитать стоимость работ, необходимость в которых пропадает, и длительный срок эксплуатации, то есть повод задуматься. К тому же вы можете сэкономить на работе, ведь монтаж термопанелей своими руками – задача не сложная и вполне решаемая.

Виды фасадных термопанелей

Клинкерные

Этот вид панелей для облицовки фасада производят из клинкерной плитки в качестве декоративного слоя. Устойчивость такого слоя превосходит даже природные камни. Вид таких изделий превосходен и имеет естественные цвета.

Сырьем для производства таких изделий служит специальная глина из Европы, полученная из сланца. Поэтому можно назвать клинкерные панели естественными и на сто процентов натуральными изделиями.

Свойства подобных панелей способствуют дополнительной шумоизоляции и гидрозащите помещения.

Отличие этих панелей от природных камней в том, что материал не «фонит». Марка прочности у таких изделий М-800, водопоглощение при этом низкое — 2,3 процента.

Исходя из этой информации становится понятно, что материал морозостоек по своим свойствам, и способен выдержать огромные нагрузки со стороны природных явлений.

Панели подобного вида начали применять не только в фасаде зданий, но и для проведения внутренних работ, отделки фонтанов и бассейнов.

Особая технология создания панелей придает им приятный внешний облик и неповторимый цвет. Неоспоримым плюсом панелей такого типа является возможность монтажа в любое время года.

С применением керамической плитки

Производство керамогранита вывело устойчивость стеновых панелей для фасада на новый уровень. Это произошло, благодаря особой технологии изготовления, заключающейся в обжиге изделия высокими температурами и сильным давлением на него.

Результатом такого процесса стал особый спрессованный материал, которому не страшны внешние воздействия. По прочности он может конкурировать даже с природными минералами.

Среди хозяев, предпочитающих такой вид панелей, чаще всего встречаются любители фактурной поверхности на фасаде дома.

Обычно его выбирают дизайнеры для придания дому скандинавских или средиземноморских мотивов.

Его применяют в отделке ресторанов и домов отдыха, чтобы подчеркнуть особый колорит сооружения. Керамогранит – материал больших размеров, и внешне напоминает не кирпичную кладку, а каменную.

Несмотря на то, что отдельные детали в материале имеют большие размеры, нельзя назвать их тяжелыми. Они легкие по весу, и просто монтируются к поверхности стены.

С глазурованной плиткой

Стеновые панели с глазурованной плиткой начали применять еще в середине прошлого века для облицовки малоэтажных домов. Они зарекомендовали себя с положительной стороны, благодаря неоднородности поверхности и потрясающей имитации настоящей кирпичной кладки.

На сегодняшний день такой вид облицовки не теряет популярности, и ценится из-за положительных характеристик материала и простоты установки.

Такие плитки легко очищаются и позволяют сохранять свой внешний вид на протяжении сорока или даже пятидесяти лет в первозданном виде. Это удобно тем владельцам домов, чьи участки находятся рядом с пыльными трассами.

Плюсы такой плитки в глянцевой поверхности, как отличительной черте такого вида панелей.

Правила монтажа

В первую очередь следует рассчитать требуемое количество панелей. Для этого нужно выяснить площадь фасада (умножить его длину на ширину), а также сумму площадей всех дверных и оконных проемов. Далее, из первой величины отнимается вторая. Получившийся результат – это площадь, предусмотренная для облицовки.

Зная размеры плитки, удастся без труда вычислить, сколько штук требуется для облицовки 1 м². Обычно данную информацию содержит даже инструкция к материалу. Получившееся количество плитки для одного м² остается лишь умножить на количество м², подлежащих отделке. Если получится дробное число, его округляют в большую сторону. Кроме того, нельзя забывать, что необходим запас – обычно это еще 7–15% материала от общего числа.

На поверхность обязательно нанести 2–3 слоя грунтовочной смеси, которая защитит фасад от воздействия влаги и микроорганизмов, а также улучшит адгезию материалов. Далее, вдоль цоколя на 20 см ниже уровня пола монтируется алюминиевый профиль – это своего рода старт для последующих клинкерных рядов. Начинают укладку панелей с левого нижнего угла, выкладывая горизонтальный ряд.

Клей наносится как на саму поверхность стен, так и на плитку. Намазывать клей по стене следует на площадь, чуть большую площади плитки. Наносить клей на плитку следует с изнаночной стороны, делать это удобнее зубчатым шпателем. Далее, панель прижимается к стене, выравнивается и некоторое время удерживается для лучшей фиксации.

Для оформления углов можно воспользоваться специальными угловыми элементами или с каждой от угла сторон крепить панели, сохраняя в самой острой точке угла стык. После высыхания клея все стыки герметизируются составом на силиконовой основе. По мере застывания последнего швы обрабатывают затиркой. Она обязательно должна быть влагопрочной и эластичной. Оттенок затирки подбирается в цвет панелей для создания эффекта монолитной стены или на тон темнее или светлее оттенка основного материала, тогда получается очень реалистичная имитация кирпичной кладки.

Несколько иначе осуществляется установка навесной системы.

• На подготовленные поверхности из металлических профилей или деревянных лаг монтируется подсистема.
• Металлические элементы должны иметь антикоррозийную защиту, а деревянные поверхности обрешетки – пропитываться антисептиками и антипиренами. Она крепится к фасаду с помощью дюбелей.
• Далее, на обрешетку с помощью крепежных элементов навешиваются термопанели. В ряде случаев стена под обрешеткой защищается паропроницаемой пленкой, например, при укладке панелей на газобетон.

Таким образом обычно организуют вентилируемые фасады. Их характерной особенностью является воздушная прослойка между стеной и облицовочным материалом.

При работе не избежать ситуаций, когда клинкерную панель нужно резать. Для этого лучше использовать два инструмента: для клинкера – алмазным диском, слой утеплителя – термоножом. Это позволит избежать растрескивания плитки и выпадения частиц утеплителя в месте среза.

Как сделать теплее дом клинкерными термопанелями

Эта инструкция создана именно для вас – тут мы собрали все ответы на все вопросы: от поверхностной подготовки стен до укладывания теплоизолятора. И поэтому не будем терять время!

Как приготовить стены фасада?

Итак, первым делом, что вам нужно выполнить – это довольно тщательно приготовить все стены фасада дома. Стены с наружной стороны могут быть совсем всякого качества, но главная задача только одна – достигнуть очень ровной утепляемой стеновой поверхности. Почему это необходимо?

Представьте, возможно, остается, к примеру, вогнутый на 3-4 см участок размером 30х30 см, а после сверху лягут клинкерные фасадные утеплительные панели, то под ними появится пустота. Ударь вы неаккуратно по данному месту, и слой теплоизоляции развалится. Это же относится к выпирающим стенам участков.

Другими словами, если ложить материал для утепления на неподготовленную стенку фасада, то толку от этого фактически не будет – большая возможность механической деформирования, да плюс результативность теплового сбережения будет существенно хуже. Потому стены до установки теплоизолятора необходимо приготовить так, чтобы перепады были не больше нескольких сантиметров. Это можно сделать с помощью стяжки из цемента и песка стен, шпатлевки для фасадов и других подобных смесей для строительных работ.

После уже смотрим не на ровность, а на чистоту фасадной поверхности (нам нужно, чтоб слой теплоизолятора лег очень качественно):

Если фасад дома окрашен и краска отслаивается кусочками – нужно почистить (при ПФ краске, ее просто нужно сбить).
Потом проводим рукой по стенкам фасада и смотрим, сыпется что-то наподобии песка или нет. Если сыпется, то еще раз очищаем фасад, пока не прекратит сыпаться.

Важно! Бывает и так, сколько не очищай – все сыпется и сыпется. В данном случае необходимо сначала загрунтовать стены при помощи разбрызгивателя, а после зашпаклевать их начерно. Если например вы привели рукой, и на ней нет каких-то останков, тогда можно не применять грунтовочную смесь

А вообще в этих работах слой грунтовки предоставляет очень много хороших эффектов (а собственно, выполняет прекрасную сцепку теплоизолятора с фасадом)

Если например вы привели рукой, и на ней нет каких-то останков, тогда можно не применять грунтовочную смесь. А вообще в этих работах слой грунтовки предоставляет очень много хороших эффектов (а собственно, выполняет прекрасную сцепку теплоизолятора с фасадом).

Совет! Грунтовочную смесь можно нанести одним из нескольких вариантов: распылителем или кистью. Разумеется, лучше кистью, подобным образом, стены вторично очистятся. Но если фасад сильно сыпется, то комфортнее применять распылитель.

Не влечет возможность делать разравнивание внешних стен? Вполне вероятно еще одно решение – сооружение навесного фасада. Вам для этого будут нужны держатели и профиля с анкерным вариантом крепежа. Мы не станем теперь анализировать, как сделать эту систему, Так как тема заметки совсем другая. Но упомянем плюсы фасадов которые вентилируются.

Фасадные теплоизоляционной системы с воздушным пространством интересны тем, что между стеной и облицовкой остается маленькое расстояние, где воздух может свободно циркулировать. За счет этого момента, опасность возникновения конденсата на поверхности стен существенно уменьшается, это ведет к увеличению долговечности строения, созданию хорошего климата в середине дома, экономии на стоимости за отопление.

Установка внешних подоконников

Тепловая изоляция стен фасадными термопанелями предполагает и подобный момент, как монтаж внешних подоконников. Сделать это прекраснее всего до утепления систем стен.

Внешние подоконники устанавливаются напрямую к окнам из металлопластика (у них на профиле вынужденны находиться специализированные выемки для этого). Вынесение подоконника необходимо делать с учитыванием дальнейшего стеновое утепление (толщина материала для теплоизоляции плюс 1 см) – другими словами так, чтобы подоконник выходил за утеплённую стенку приблизительно на 5 см.

Важно! Выступ меньше чем 4 см делать не надо, поскольку при дожде вода начнет течь по утеплителю. Более 5 см также не подходит, Так как капельки дождя будут весьма звучно звучать. Например: если толщина тепловой изоляции 6 см, то подоконник нужно установить, подобным образом, чтобы он выходил за стенку (еще не утеплённую) на десять сантиметров (6 см + 1 см + около 5 см)

Например: если толщина тепловой изоляции 6 см, то подоконник нужно установить, подобным образом, чтобы он выходил за стенку (еще не утеплённую) на десять сантиметров (6 см + 1 см + около 5 см).

Внимание! Эти оба правила (установку внешних подоконников и подготовку плоскости) необходимо делать при любом варианте внешнего стенового утепления

Выезд замерщика, описание проводимых работ

1. Фотосъемка объекта с четырёх сторон (с согласия заказчика)
2. Проведение замера всех фасадов и проёмов.
3. Отслеживание геометрии фасада.
4. Зарисовка объекта — рабочий чертёж с нанесением размеров.
5. Обсуждение деталей монтажа и отделки.
6. Консультирование — ответы на вопросы заказчика.
7. Демонстрация заказанных образцов (если был выбран цвет)

Заказчику предоставляется:

• Чертеж с проставленными размерами (в одном из форматов *.jpg, *.pdf, *.tif, *.pln, *.dwg)
• Подробная смета материалов и работ с учётом дополнительных работ и специфики конкретного объекта.

Материалы отправляются заказчику по эл. почте.

По желанию заказчика дополнительно может быть сделана визуализация и предложена коллекция фасадного декора «Regent-Decor».

Термопанели фасадные с клинкерной плиткой — характеристики

• пенопласт;
• его монтаж по сетке;
• отделка штукатуркой или другим материалом;
• дополнительные защитные материалы и средства;
• герметики.

Видео — Наглядный монтаж термопанелей

https://youtube.com/watch?v=kJU-JFdriTk

В плите есть все, и ее монтаж очень удобен – накладываются плиты на клей, смолы или фиксируются при помощи дюбелей и жидких гвоздей. И нет необходимости выстраивать каркасы и сетки – для монтажа плиток. Все крепится на смолы и клеи, что дополнительно создает наружную герметизацию покрытию.

И еще – важное для владельцев домов, которые решили украсить свое здание фасадными панелями, — стильный внешний вид здания, который подчас не отличить от натуральных отделочных материалов: песчаника, мрамора, кирпича, гранита и так далее. Если выбран известный бренд или панели куплены в надежной компании, которая является представителем или сама производит плитку. То волноваться не стоит – такие фирмы полностью отвечают за качество материала и прилагают к товару все сопутствующие документы:

То волноваться не стоит – такие фирмы полностью отвечают за качество материала и прилагают к товару все сопутствующие документы:

1. гарантийные талоны;
2. сертификаты;
3. инструкции и пр.