Как без посторонней помощи построить перголу своими руками

Как сделать перголу

В продаже представлены различные модели этого изделия, но их недостатком является высокая цена. Поэтому изготовить её самостоятельно, будет лучшим решением. Она будет отличаться надёжностью, экономичностью и уникальным, неповторимым дизайном.

Что понадобится для изготовления перголы

Среди всех существующих вариантов, безусловным лидером является деревянная пергола. Изделие отличается гибкостью, прочностью, долговечностью, доступностью и эстетичным видом.

Дерево комбинируется с коваными элементами, металлическими пластинами, камнем, и даже пластиком. Перед началом работ, необходимо запастись некоторым арсеналом инструментов: лопатой, инструментами для разметки и замеров (рулетка, уровень), ёмкостью для раствора, стамеской или долотом, ручной пилой или электролобзиком, мастерком, молотком.

Из материалов необходимо приобрести брусья (5х10см), раствор, гвозди, шурупы, бутовый камень, морилку, лак. Обладая таким нехитрым набором нужных деталей, можно приступать к возведению перголы.

Описание процесса изготовления

Шаг 1. Строительство начинается с подготовительных работ – сюда входит определение для каких целей нужна постройка, подбор места размещения будущей перголы, её чертёж (рассчитываются высота, ширина).

Далее, наносится разметка на грунте под главные опоры. Их может быть 2, 4 или 6, в зависимости от проекта. Когда все сделано, выкапываются под них ямы, глубиной 60 см, ставятся опорные элементы и заливаются раствором.

Конструкция оставляется на несколько дней, чтобы дать достаточно времени застыть бетону. Можно прибегнуть и к другому способу – воспользоваться анкерами для бруса и формой для опалубки. Здесь, яма должна иметь 80 см. В неё устанавливается форма, дно тщательно утаптывается, после чего заливается бетон.

Сюда же помещается анкер, нижняя его часть (стержень). Как в предыдущем варианте, нужно оставить конструкцию до полного схватывания раствора. Только после этого крепятся брусья к анкеру.

Шаг 2. На этом этапе, к несущим опорам, необходимо прикрепить горизонтальные балки. Размещаются они равномерно между собой. Соединение элементов может выполняться в несколько способов.

Самый лёгкий – положить брусья сверху, по периметру столбов и закрепить шурупом. Для большей прочности можно дополнительно ввинтить два шурупа под наклоном.

Как вариант, можно применять металлические пластины. Но более эффектно будут смотреться перемычки с соединительными пазами. Для этого, на верхушках опор выпиливаются выемки, по размеру поперечных балок, после чего туда вставляется горизонтальный брус и фиксируется шурупами. Такое крепление ещё с древних времён считается самым прочным и надёжным.

Шаг 3. Последний штрих – монтаж шпалерной решётки. После чего, изделие покрывается морилкой и лаком для наружных работ.

Делается это для того, чтобы защитить древесину от воздействия атмосферного влияния. Теперь можно приступать к подбору и высадке растений, что в будущем украсят перголу, защищая её хозяев от зноя в летнюю пору.

Советы по строительству перголы

При выборе древесины, необходимо обратить на её качество, наличие механических повреждений, а также влажность. При последнем превышенном параметре, дерево нужно просушить, в противном случае изделие со временем поддастся деформации.

Делать разметку легче, отмерить на земле нужное расстояние и забить по углам колышки, привязав к ним по периметру верёвку. Должен получиться прямоугольник.

Для повышения прочностных характеристик конструкции, можно дополнительно усилить её при помощи диагональных балок, которые крепятся к опоре и к горизонтальному брусу. Отпил, по краям делается под углом 45°.

Чтобы конструкция выглядела максимально эстетично, она должна гармонировать с близлежащими объектами, расположенными на территории. Если участок маленьких размеров, пергола не должна быть больших размеров и высоты. Слишком высокая постройка не способна создать много тени.

Основные узлы

Несмотря на то, что конструкция несложна, необходимо правильно оценить нагрузку, которую могут создавать растения. Для нашей страны не стоит сбрасывать с весов и давление снега. Особенно после того, как растения оплетут конструкцию. Потому все соединения, крепления, делают надежными, лучше перестраховаться и поставить уголки, чем разбирать завал из растений и рухнувшей арки. В связи с этим опорные колонны и балки арки должны быть прочными и надежными.

Если планируете строить из дерева, опорные столбы для перголы средних размеров используют не менее 200*200 мм. Балки — из доски не менее 40 мм толщины. Обязательно делать упоры и укосины: они придадут жесткости. Если опорные столбы будете строить из кирпича или камня, их кладут вокруг трубы — круглой или квадратной — ваш выбор, но она должна быть.

Размеры

Немного о размерах пергол. Они должны быть пропорциональны участку. Если он небольшой, то расстояние между стойками может быть полтора метра. Меньше делать не стоит: с учетом листвы и в такой проход пройдет только один человек. Для более обширных участков ширина требуется большая — слишком узкая будет казаться куцей.

Стандартная высота садовой перголы — 2,2-2,4 метров. Тогда все сооружение гармонично, и листва и цветы не будут давить.

Как соединять детали вверху

Когда строите арку, особое внимание нужно уделять узлам соединений. Как сделать их смотрите на фото

Простой способ соединения стоек с основными балками

Для тех, кто не слишком силен в плотницком деле, бывает сложно вырезать выемки под установку балок. Есть простой и надежный способ обойтись без этой работы: соединить стойки и основные балки при помощи декоративного контрфорса. Это не только украшение, но и способ сделать соединение более надежным.

На опорный столб (стойку) сверху укладывается балка и прибивается насквозь гвоздями или длинными саморезами. Тем не менее при боковых усилиях они могут выворачиваться. Чтобы это устранить, после того, как будут уложены и закреплены вспомогательные балки, прибивается декоративный контрфорс. Он скрепляет в единой целое три элемента. Еще большую жесткость конструкции придает распорка, поставленная наискосок, которую часто называют укосиной.

В самом простом случае пергола — четыре стойки, соединенные основными и вспомогательными балками.

Самая простая конструкция перголы

Оформление края балок

Немного разноообразить внешний вид можно за счет разного оформления концов вспомогательных и основных балок. Несколько способов запила показаны на фот ниже. Чтобы все они получились одинаковыми, делаете шаблон из небольшого куска. Потом прикладываете его к заготовке, обводите тонко отточенным карандашом как можно ближе к шаблону. По этому контуру вырезаете.

Как можно сделать края балок

Удешевление конструкции

Брус для колонн должен быть большого сечения, а это недешево. Не меньшего размера должны быть и основные балки, что еще больше повышает стоимость сооружения. Но можно сэкономить, если к стойкам вверху прибить две толстые доски с двух сторон. Как это выглядит сверху, смотрите на следующем рисунке.

Для удешевления к качестве основных балок можно использовать две доски

Соединять их можно гвоздями-шурупами, а можно болтами. Так даже надежнее: болтовые соединения можно при необходимости подтянуть. Как выглядит такое сооружение «вживую» смотрите на фото.

Пергола с двойными досками вместо основных балок

Как построить деревянную беседку читайте тут.

Как сделать деревянную перголу своими руками

Перголу можно сделать на заказ у специализированных фирм-изготовителей, купить и собрать из готовых элементов. А можно изготовить деревянную перголу самостоятельно.

Дерево – материал идеально подходящий для садовых построек, очень податливый, экологичный. На деревянных перголах хорошо приживаются растения.

Чертежи

Какой бы вариант перголы ни был выбран, начинать работу необходимо с проекта. Нужно подготовить чертёж общего вида в соответствии с размерами будущей перголы. Габариты зависят от площади участка и выбранной конструкции, определяются по итогам замера на месте установки.

Высоту перголы не рекомендуют делать выше 2,5 м, чем выше строение, тем большее внимание необходимо уделить прочности и надёжности. Пример

Чертёж общего вида конструкции перголы в виде тента

Пример. Чертёж общего вида конструкции перголы в виде тента.

Пример. Чертёж общего вида конструкции перголы ширмы.

Пример. Чертёж общего вида перголы козырька.

Пример. Чертёж общего вида одного из элементов перголы в виде туннеля.

Как видно из чертежей-примеров, в любой конструкции обязательно присутствуют опоры, они должны быть надёжно закреплены в грунте. На них кладутся опорные балки, к которым, в свою очередь, крепятся поперечные балки, образующие навес.

Исключение разве что пергола ширма, представляющая собой закреплённую вертикальную решетчатую панель для вьющихся растений.

Материалы

Исходя из чертежа, определяются необходимые материалы и их количество.

Понадобится:

• Трубчатая опалубка для несущих стоек по количеству опор, закреплённых в земле;
• Гравий, песок и цемент;
• Регулируемые анкера по количеству опор;
• Деревянный брус 10×10 или 15×15 см длиной 240 – 270 см по количеству несущих опор;
• Доски 5×15 или 5×20 см для опорных балок, их длина обычно выступает за периметр на 15 – 30 см;
• Доски 5×15 см для поперечных балок;
• Доски 5×10 см для перекладин;
• Винты 175 мм;
• Саморезы 150 мм и 75 мм;
• Декоративные деревянные решётки нужного размера и количества.

Все материалы необходимо покупать с учётом того, что они будут эксплуатироваться на открытом воздухе. Материал нужен качественный, износостойкий, например, подвергнутая обработке под давлением древесина. Брус и доски должны быть без сколов, трещин и каких-либо деформаций.

Инструменты

Для строительства деревянной перголы потребуются следующие инструменты и приспособления:

• Лопата или бур, чтобы вырыть ямы под опоры;
• Ёмкость для замешивания цемента;
• Рулетка;
• Уровень;
• Лобзик, циркулярная пила;
• Дрель;
• Молоток;
• Шуруповёрт;
• Лестница.

Подготовительные работы для строительства перголы

Работа по строительству перголы начинается с разметки контура на месте будущей постройки. Для этого нужны колышки и натянутая на них верёвка. Этот этап очень важен, так как можно проверить перпендикулярность сторон конструкции и определить точное расположение углов.

Следующий этап – выкапывание ям под несущие опоры. Диаметр ям соответствует размерам опалубки, глубина 70-90 см. В ямы засыпается слой гравия, помещается опалубка. После установки опалубки с помощью уровня проверяется, располагаются ли формы одинаково. При необходимости опоры выравниваются.

После этого происходит заливка бетона. На этом этапе в бетон устанавливаются регулируемые анкера, они понадобятся для установки деревянных опор перголы. Бетон застывает 48 часов, затем можно подсыпать земли вокруг опор, утрамбовать её и производить установку стоек.

Классический вариант

На сегодняшний день имеются многочисленные виды таких конструкций. Но существует и определенное понятие, принимаемое за классическое. Итак, традиционное определение гласит, что пергола — несколько арок, главным материалом для которых служит дерево.

Соединяют горизонтальные арки либо брусья в зависимости от конструктивных особенностей: соединения бывают как более основательными, так и легкими (если речь идет о решетках для цветов). Кстати, цветы также не все будут хорошо смотреться, лучше выбирать длинные, вьющиеся сорта.

https://youtube.com/watch?v=fINDnmJfVgM

Виды сооружений

Что касается выполнения разных функций, то деревянная пергола может быть представлена в виде:

1. Своеобразного туннеля, что является самым близким до первоначального вида и предназначения конструкции. Возводят, как правило, над садовыми дорожками. Дизайн отличается простотой, что порадует тех, кто любит делать все собственными руками. Строят преимущественно для вьющихся растений и виноградной лозы.
2. Деревянной перголы-навеса. Подобная конструкция напоминает тент из-за плотной верхней части. Тень станет прекрасным местом отдыха в жаркие дни. Кроме того, там можно установить скамейки или сделать небольшую детскую площадку. Конструктивно может напоминать веранду необычной формы (если будет прилегать к одной из стен дома); ее можно возводить и отдельно.
3. Если говорить о зонировании полезного пространства участка, стоит вспомнить о ширме, которая напоминает перголу-забор. Для огороженного места отдыха совершенно необязательно строить полностью закрытую беседку либо навес. Такого рода забор поможет скрыть другие неприглядные постройки, расположенные во дворе.
4. Следует напомнить и о конструкциях типа «козирок». Они особенно популярны в регионах с теплым климатом. Там дома часто перегреваются от длительного контакта с прямыми солнечными лучами. Полупрозрачные козирки, имеющие перекладины с брусьев, принимают на себя значительное количество солнца, не создавая излишнюю духоту или затмение помещения. Кроме того, они помогут экономить электричество, сокращая энергопотребление кондиционера.

Начните с боковых стенок

1. Прочтите предыдущий раздел и опилите столбы А до необходимой длины. Рубанком или ленточной шлифмашипой сделайте вверху фаски с двух противоположных сторон (рис. 2).

2. Выпилите верхнюю, среднюю и нижнюю перекладины В, а также монтажные доски С указанной длины (рис. 3). Просверлите на обоих концах каждой перекладины В косые отверстия-карманы.

3. Примечание. Выполните шаги 3-9, чтобы сделать одну боковую стенку, а потом в таком же порядке соберите вторую. Положите два столба А на ровную поверхность параллельно друг другу, при этом грани без фасок должны быть обращены внутрь. Прикрепите к верхнему концу каждого столба проставку длиной 292 мм (фото А). Чтобы выровнять верхнюю перекладину В посередине ширины, положите рядом с каждым столбом обрезок толщиной 25 мм. Прикрепите верхнюю перекладину В к столбам А шурупами, ввернув их в косые отверстия.

Выровняв верхнюю перекладину В между столбами А, зафиксируйте их струбцинами. Вворачивая шурупы, плотно прижимайте торцы перекладины к столбам.

Стойки D служат проставками при креплении средней перекладины В к столбам А. Чтобы стыки были плотными, стяните сборку струбциной.

4. Выпилите стойки D. Струбцинами прикрепите по одной стойке к каждому столбу А, прижав торец к верхней перекладине В (фото В). Прижмите среднюю перекладину В к стойкам и прикрепите ее шурупами к столбам.

5. Распределите остальные стойки D (рис. 3) и закрепите их шурупами, ввернутыми через перекладины В (фото С).

Добавляя стойки D, раззенкуйте отверстия для шурупов, чтобы монтажные доски С плотно прилегали к средним перекладинам В.

Выровняйте монтажную доску С и прикрепите к средней перекладине шурупами через косые отверстия. Для крепления нижней доски сделайте отверстия в нижней перекладине В снизу.

6. Поставьте на каждом столбе метку, отступив на 1320 мм вниз от средней перекладины В. Установите нижнюю перекладину В, выровняв ее верхнюю сторону по этим меткам.

7. В одной монтажной доске С сделайте четыре косых отверстия-кармана для шурупов с внутренней стороны (рис. 3). Прикрепите эту доску к средней перекладине снизу (фото D). Вторую монтажную доску (без косых отверстий) прикрепите сверху к нижней перекладине, ввернув шурупы снизу, как показано на рисунках.

8. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите широкие и узкие планки Е, F. Прижмите крайние широкие планки вплотную к столбам А и прикрепите их шурупами к монтажным доскам С. Установите остальные планки с промежутками около 25 мм (фото Е).

Шурупы крепления планок Е, F будут видны, поэтому аккуратно разметьте их расположение с помощью угольника на всех планках, выравнивая по одной линии.

Специальные шурупы можно ввернуть без сверления монтажных отверстий. Будьте осторожны, чтобы не вырвать волокна в торце столба.

9. Выпилите три балки G указанной длины (рис. 3). Выровняйте балку посередине ширины боковой стенки A-F. Просверлите направляющие отверстия и закрепите балку шурупа- ми-глухарями 8×250 мм (фото F). Закончив сборку обеих боковых стенок, отложите их и третью балку G в сторону.

Возможные виды создаваемых садовых конструкций

Перголы имеют большие и маленькие размеры, могут быть отдельно стоящими, пристроенными к зданию, примыкающими к двум объектам и образующими своеобразный коридор. По форме и наличию верхнего перекрытия конструкции можно разделить на следующие виды:

• перголы без перекрытия – шпалеры;
• перголы с арочным верхним перекрытием;
• перголы с плоским верхним перекрытием.

Одним из разновидностей конструкции являются перголы с арочным верхом

Используемые в качестве ширм перголы-шпалеры

Формы этих декоративных строений могут быть самыми разнообразными: чаще прямоугольными, квадратными, треугольными, иногда зигзагообразными, круглыми, могут иметь несколько уровней. Если цель данного сооружения – только создание условий для роста вьющихся растений, то шпалера является наиболее подходящим видом. Это удобный вариант для однолетних лиан. Полотно решетки делают из нетолстых брусков, реек, труб, которые крепятся к более прочным вертикальным опорам.

Такие легкие конструкции используют, например, для однолетних растений: ипомеи и душистого горошка. Цветы за сезон достигают 2,5–3 метров, хорошо развиваются в вертикальном направлении, украшают и затеняют участок. Иногда для таких растений делают разборные конструкции, которые на зимний период демонтируются и заносятся в помещение для хранения, а весной выставляются.

Часто такой вид перголы используют для клематиса. Цветок многолетний, максимальная длина побегов – в среднем три метра. Получается не только удобная поддержка, но и красивая цветущая «стена». Несложно изготовить перголу для клематиса своими руками. Цветение у данного растения обильное.

Если конструкция нужна исключительно для поддержки растений, то можно установить перголу-шпалеру

Ячейки желательно делать не менее 25 см, чтобы обеспечить достаточное проветривание. Фото пергол для клематиса своими руками демонстрируют разнообразие конструкций, среди которых наверняка есть возможность выбрать подходящий вариант.

Перголы для различных видов вьющихся цветов

Широко применяются перголы для роз. Чаще это конструкции с перекрытием и довольно мощными опорами. Данное растение имеет много побегов, зелени, цветков. Ячейки обрешетки лучше делать небольшими, не более 25 см, чтобы роза плелась по внешней стороне. Это имеет особое значение, если пергола с перекрытием, тем более если она будет использоваться в качестве зоны отдыха.

Полезный совет! Изготавливая перголу для плетистой розы своими руками, следует правильно выбирать толщину и форму обрешетки. Это растение не имеет цепких усиков, поэтому побеги необходимо фиксировать, чтобы их не срывало ветром и они не падали.

Пергола для опоры вьющихся цветов должна быть с перекрытиями и массивными опорами

Сложность выбора подходящей конструкции состоит в том, что необходимо соблюдать сочетание декоративности и функциональности. Фото пергол для роз своими руками помогут сделать правильный выбор, позволяющий реализовать желание и получить ожидаемый результат.

Перголы для винограда: оптимальная форма и прочность материала

Культурный виноград, который довольно часто можно встретить на приусадебных участках, помимо возможности использовать его лозу для затенения и украшения, дает еще и плоды. Лучшая пергола для винограда – арка. Такая форма удлиняет конструкцию, давая больше возможности для развития побегов.

Поддержку для винограда обычно делают из металла, так как лоза с плодами довольно тяжелая. Удачно сочетаются деревянные опоры и металлическая обрешетка.

Для поддержки винограда лучше использовать перголы арочного типа

Культурный виноград нуждается в уходе – правильной обрезке. Иногда удаляется часть побега, что нарушает целостность зеленого покрова. Если есть желание находиться в зоне, полностью покрытой зеленью, лучше использовать дикий виноград, который плотно закроет даже верхнее перекрытие. На фото арок под виноград своими руками представлены разные варианты конструкций, сочетаний материалов, способов укладки лозы.

Полезный совет! Планируя изготовить арку для винограда своими руками, необходимо выбирать прочный материал, который не будет требовать постоянного ухода. Снимать виноградную лозу сложно и возможно лишь в такое время года, когда погодные условия не позволяют сделать покраску или нанести другие средства защиты на материал.

Строительство перголы из дерева

Стандартная пергола в саду на даче имеет прямоугольную форму, опорой становятся столбы или колонны. Это идеальная конструкция для вьющихся растений, потому-то между столбами и набивают либо устанавливают другим образом шпалеры.

Перголу можно установить не только в глубине сада, но и пристроить своими руками к дому. Кто-то приобретает разборную конструкцию и по инструкции-проекту устанавливает ее на участке. А кто-то делает все с нуля сам, используя, например, древесину хвойных пород.

Инструменты и материалы

Для водружения перголы из дерева понадобится столярный инструмент, антисептик для обработки древесины, сама древесина и чертеж. Это – если вкратце. Для опорных столбов подойдет брус 15 на 15 см, для поперечных балок – доски 5 на 15 см. Перекладины же обычно сооружают из досок 5 на 10 см. Крепят элементы конструкции саморезами 15 см и 7,5 см. Еще нужно учесть, что опорные столбы (как выполненные из дерева, так и металлические) придется бетонировать. То есть понадобится также садовый бур и емкость, в которой будет замешиваться раствор.

Чертежи конструкций

С ними работать однозначно легче, ведь все размеры и пропорции указаны точно, и отклоняться от этой инструкции не придется. Опытные мастера, которые уже строили для загородного участка элементы и посложнее, могут ориентироваться и на эскиз, набросок.

Пошаговая инструкция

Перголы изготавливают для винограда, глицинии, самых разных вьющихся культур и даже для огурцов. Сообразно запросам растения выбирается максимально удачная зона на территории.

1. На месте будущей постройки намечается контур перголы – для этого используется веревка и колышки. Особенно точно нужно обозначить расположение углов. На месте столбов станут колышки.
2. Там, где будут стоять столбы, надо выкопать ямы. Их примерная глубина – 70 см. Диаметр углубления должен на 10 см превышать диаметр столба. На дно обязательно насыпается гравий, слоем не менее 5 см, а потом туда помещается опалубка из асбестовых труб. Как вариант, можно использовать свернутый рубероид. Ровная ли опалубка, надо проверить строительным уровнем.
3. Потом формы можно заливать бетоном, не забыв установить регулируемые анкеры, чтобы вмонтировать столбы.
4. Так как бетон несколько суток будет высыхать, можно за это время заняться перголой из бруса. Для опор используются элементы сечением 10 на 10 или 15 на 15 см. Отпиливают их по высоте конструкции. После того как бетон высохнет, стойки монтируются на анкеры спецвинтами «глухарь».
5. Опоры, которые будут держать кровлю, делают из досок 5 на 15 см. Длина их должна превысить ширину на 60 см, ведь с каждой из сторон балки сантиметров на 30 имеют выступ. Лобзик добавит фигурности концам этих элементов.
6. Фиксация балок осуществляется саморезами или болтами, а строительным уровнем проверяется, ровная ли установка.
7. Поперечные балки делаются из досок 5 на 15 см. Количество элементов зависит от расстояния между ними (оно должно быть 30 см). Внизу поперечин выпиливаются пазы до 4 см глубиной.
8. Саморезы закрепляют поперечины, берется крепеж 15 см. Так элементы крепятся по всей кровле конструкции.
9. Следующий ряд – перекладины, монтируемые с шагом в 60 см. В элементах надо сделать пазы, при установке дополнительно закрепить их теми же саморезами.
10. Готовую конструкцию осталось окрасить и декоративно оформить на свое усмотрение. Кто-то подчеркивает фундамент (делает площадку для перголы, если внутри предполагается летняя столовая). Кто-то оформляет перголу в китайском или скандинавском стиле, в стилистике прованс.

Так как перголы делают даже из веток ивы, деревянная конструкция стандартного вида – это самый простой вариант, доступный даже для новичков в подобном строительстве.

Металлическая арочная пергола

Если целью строительства является получение опоры для вьющихся растений, заботиться об эстетических качествах сооружения не обязательно. Все недочеты конструкции сгладит пышный ковер разросшегося вьюнка или винограда. Но, конечно, на начальном этапе – сразу после высадки растений – недостатки будут хорошо заметны. Поэтому предлагаем использовать максимально простое изделие. Для людей, хорошо владеющих навыками резки, гибки и сварки металла, подойдет арочная пергола из профильной трубы.

На схеме представлена модель из профилированной трубы. Изделие имеет арочную форму, причем арки (7 шт) равномерно распределяются вдоль продольных связей перголы, конструкция имеет две пары опор-стоек.

Для создания такого изделия потребуется:

• труба круглого или квадратного сечения с диаметром (минимальным размером 100 мм), 14 шт. по 2500 мм длиной. Из них 1,5 м будут находиться выше уровня земли, около 1 м требуется для заглубления в грунт;
• аналогичная труба для дуг. Для получения радиуса 1750 мм потребуются 7 отрезков примерно по 5,5 м (следует дать небольшой запас, порядка 10…20 мм на деформацию профиля при изгибании). Если планируется выполнять крайние фрагменты перголы цельными, длина отрезка рассчитывается как 2,5х2+5,5=10,5 м;
• трубы для продольных связей, они могут быть тоньше базовых на 15…50%. В данной схеме общая длина изделия составляет 3 м, но при желании эту величину можно увеличить до 5…12 м. Естественно, количество стоек в этом случае также увеличивается – для 5 м до трех пар, для 12 – до 7 пар.

Арочные фрагменты получают с помощью трубогиба, после чего собирают готовые сегменты с помощью продольных связей-балок. Сборка выполняется с помощью сварки. Далее крепят стойки и уже готовую конструкцию располагают на грунте, в заранее подготовленные углубления для стоек. После бетонирования опор и набора бетоном прочности хотя бы до 50% можно окрашивать конструкцию и высаживать (пересаживать к перголе) вьющиеся растения.

Важно: для окраски перголы, на которую будут опираться плети клематиса, роз или винограда, необходимо использовать стойкие к действию атмосферных осадков и не токсичные покрытия!

Ниже приведен пример готовой арочной перголы с цельными арками-стойками

Обратите внимание: продольные связи расположены не только на границе стыка арочных и прямых участков. Они распределены по всей поверхности изделия

Такое решение увеличивает прочность конструкции и дает дополнительную опору вьющимся растениям.

Похожая по компоновке пергола с продольными связями, выполненными из полосы. Здесь таких связей меньше – всего три, по верхней и нижним точкам дуг. Для усиления конструкции использована крупноячеистая сетка из толстой проволоки.

Еще одна конструкция с сетчатым заполнением пространства между арками и стойками. Ячеи сетки расположены диагонально, вход и выход из «тоннеля» дополнены эффектными коваными деталями. Интересно, что в данном случае стойки не забетонированы, а крепятся к бетонным заглубленным опорам с помощью пластин

Заменить профильную трубу можно арматурным прутком, как показано на фото ниже. Диаметр прутка (номинальный) в этом случает должен быть не меньше 28…32 мм, а лучше 40 мм. Нагрузка на такую конструкцию ограничена, увеличивать размеры сооружения не стоит. Плюс – стойки из прутка можно просто загнать в мягкий грунт, обойдясь без бетонирования, но находящийся в земле конец стойки обязательно защищать от коррозии обмазочной гидроизоляцией.