Схема подключения розетки: от розетки, с 3-мя или 4-мя проводами

Порядок работ по монтажу шлейфа

Определение фазы индикаторной отверткой

Все работы требуют профессионального подхода и соблюдения техники безопасности. Нужно знать, как правильно подключить группу розеток. Перед началом  необходимо обесточить всю квартиру, чтобы разъединить и фазу, и ноль. Отсутствие напряжения проверяют индикатором в месте работы. Монтаж проводят в следующей последовательности.

1. Разметка и подготовка места.
2. Штробление стен.
3. Закладка кабеля от распределительной коробки к первому подрозетнику.
4. Подготовка провода для перемычек.
5. Установка подрозетников.
6. Подготовка ответвлений, чтобы соединять РЕ проводники.

7. Монтаж линии и укладка проводов.

   Правильное подключение шлейфа розетки через соединение проводов в колпачке СИЗ

8. Соединение нулевых и фазных жил и проводников заземления.
9. Закрепление рабочих элементов в подрозетнике и установка лицевых крышек.

Качество монтажа зависит от типов контактных элементов. Надежными считаются модели с плоско-пружинным способом соединения. В крайнем случае это может быть пластина, зажатая болтом. Подводной к розетке кабель должен выступать за поверхность стены не более чем на 80 мм. При необходимости его следует укоротить.

Неправильное соединение непосредственно через клеммный контакт розетки приводит к его постепенному выгоранию

Снимается оплетка кабеля, провода разводятся в стороны. Слева фаза, справа ноль, посередине провод заземления. Их концы оголяют на 10мм с помощью съемника изоляции или ножа. Розетка, имеющая самозажимные пружинные клеммы, упрощает работу. Достаточно зачищенный конец провода подать в отверстие до упора.

Затем необходимо потягивающим движением проверить надежность крепления всех жил. В первую очередь упаковываются повода, и вся конструкция вставляется в подрозетник, предварительно закрепляется по бокам винтами. По уровню проверяют горизонтальность, затем винты окончательно затягиваются. Последней устанавливается лицевая панель, накладная рамка.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Преимущества:

• Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
• Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
• В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
• Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
• При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

• Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
• Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
• Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

• Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
• Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
• Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Недостатки:

• Для монтажа надо резать стены.
• Тяжело выполнять ремонтные работы.
• Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Процесс установки

Подготовка

Внимание
Подрозетники бывают несъёмные. Они представляют с собой одно целое с колодкой

Тогда разборка несколько упрощается и ускоряется.

• Если сверху на бетонную стену, то устройство рекомендуется фиксировать пластиковыми дюбелями. Стену необходимо заранее подготовить, просверлив в определённых местах отверстия, соответствующие диаметру дюбеля.
• Если сверху на деревянную стену, то устройство крепится саморезами.
• Если установка скрытая, то сначала необходимо высверлить в бетонной или кирпичной стене отверстие под монтажную коробку, соответствующее её размерам. Лучше всего для таких работ подойдёт насадка «корончатое сверло» по бетону. С помощью этой насадки и дрели вырезается круглое отверстие, которое зачищается и грунтуется. Провод, ведущий к распределительной коробке, укладывается в штробу под слой штукатурки. Штроба тоже заранее зачищается и грунтуется.

Схемы подключения

Существует несколько вариантов схем подключения:

• Одна из популярных: к силовым контактам розетки подключается красный фазный провод L и нулевой рабочий N синего цвета. Затем к пружинному контакту подключается защитный жёлто-зелёный PE-проводник. Из распределительного щитка в ответвительную коробку для электропроводки заводится красный, синий и жёлто-зелёный провода, последний выполняет функцию заземления по трёхпроводному кабелю. По схеме подключения провода ведут от автоматического выключателя розеток.
• В ответвительной коробке кабель от электрощита разветвляется: один провод идёт к розетке, а другой – в следующую ответвительную коробку, через которую будет осуществляться подключение других точек.
• В ответвительных коробках одноимённые провода соединяются по цветам: фаза с фазой (красные), ноль с нолём (синие), заземление с заземлением (жёлто-зелёные).

Сборка монтажных коробок

Монтажные коробки выполняют несколько важных функций:

• Надёжно удерживают розетку в стене.
• Коробки изготавливаются из диэлектрических материалов, они предотвращают попадание электрического потенциала от контактов на несущие конструкции.
• Защищают устройство от попадания влаги, пыли, посторонних предметов.
• Помогают избежать пожара. При возникновении внутреннего возгорания пламя не проникает за пределы подрозетника.
• Придают достойный вид месту установки, так как вокруг устройства получается ровная поверхность.

Этапы установки монтажной коробки:

1. Разметка.
2. Сверление отверстий. Для круглого отверстия в бетоне или кирпиче подойдёт коронка по камню. Но отверстие можно высверлить дрелью или болгаркой. На этом этапе проделываются штробы. Готовые отверстия для подрозетников и штробы зачищаются щёткой или строительным пылесосом, грунтуются.
3. Установка коробки в нишу на алебастр или гипс.

Совет
Чтобы алебастр или гипс не застывали слишком быстро, в воду рекомендуется добавить клей ПВА.

Этапы подключения и установки блока розеток

Для осуществления монтажных работ при соединении розеток, естественно, потребуются инструменты. Их набор достаточно стандартен:

1. — уровень;
2. — кусачки;
3. — отвертка;
4. — нож с карандашом;
5. — перфоратор.

Последний покупать не обязательно, его можно просто одолжить или взять в аренду. Все-таки инструмент не из дешевых и нет смысла лишний раз тратиться, если в том нет особой надобности. Со всем остальным инвентарем проблем возникнуть точно не должно.

При креплении подрозетника на поверхность стены используются шурупы. Если он будет располагаться внутри, то потребуется проделать в поверхности полость. Мы будем рассматривать стандартную ситуацию, при которой к подрозетнику от щитка подводится только один кабель.

За то, поместятся ли все кабели в коробку, и без того занятую розеткой, особо переживать не стоит. Стандартный 42-х миллиметровый подрозетник спокойно вместит все, что нужно.

Что понадобится для коммутации схемы?

Электрическая проводка бывает открытого и скрытого исполнения. В этой статье мы будем рассматривать подключение розеток и выключателей, выполненное по второму варианту, когда вся электрическая коммутация скрыта под слоем штукатурки. Скрытое исполнение – это наиболее распространённый тип электропроводки, открытую прокладку проводов, как правило, применяют в качестве временного варианта.

Подготовка стен

Перед тем, как подключить в комнате розетку и выключатель, нужно подготовить в стене отверстия для их установки и штробы, в которых будут прокладываться провода. Всего должно быть три отверстия – для распределительной коробки и для подключаемых коммутационных аппаратов.

Лучше заранее нарисуйте ориентировочный чертёж на листке бумаги, где именно вы планируете сделать подключение выключателя и розетки, и по какому маршруту к этим местам будут прокладываться провода.

Отверстие для распределительной коробки делают, как правило, под потолком, ниже на10-15 см. Отверстия для коммутационных аппаратов делают на месте их планируемой установки. Розетку лучше монтировать на расстоянии 30 см от чистого пола, там, где к ней будут подключаться бытовые приборы. Выключатель желательно устанавливать на входе в комнату на уровне опущенной руки взрослого человека – около 90 см от чистого пола. Эти работы выполняются электродрелью со специальной коронкой по кирпичу или бетону, перфоратором с победитовым сверлом, ударной дрелью или болгаркой УШМ.

При монтаже штроб учитывайте несколько важных правил:

1. Они могут быть только горизонтальными либо вертикальными, никаких наклонов не допускается.
2. Весь путь штробы от распределительной коробки до мест установки розетки и выключателя должен проходить с минимальным количеством поворотов.
3. Вертикальные штробы нельзя приближать к оконным и дверным проёмам менее, чем на 10 см, а к газовым трубам – менее, чем на 40 см.

Для монтажа штроб можно пользоваться молотком и зубилом, перфоратором, болгаркой или специальным инструментом штроборезом.

Когда все отверстия и штробы будут готовы, тщательно очистите их от пыли при помощи пылесоса.

Установочные элементы и инструмент

Для выполнения электрической части работ вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• распределительная (распаечная) коробка, в ней выполняется подсоединение всех проводов;
• две пластмассовых или полипропиленовых монтажных коробки (подрозетники), они нужны для того, чтобы надёжно закрепить коммутационные аппараты в стенных отверстиях;
• розетка внутренней установки;
• выключатель внутренней установки с одной клавишей;
• осветительный прибор;
• набор отвёрток (плоская и крестообразная);
• нож или стриппер для снятия изоляции с жил;
• пассатижи с изолированными ручками;
• зажимы или изоляционная лента;
• индикаторная отвёртка.

Для коммутации всей электрической схемы вам ещё понадобится двухжильный провод. Сейчас в магазинах электротоваров представлен огромный ассортимент провода и кабеля, поэтому берите сразу такой, чтобы у него каждая жила имела свою цветную изоляцию, например, красную и синюю. Это облегчит коммутирование схемы, не придётся выискивать приборами фазу и ноль, нужно будет просто соединять жилы одинакового цвета.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель.

Когда самостоятельная починка розетки возможна

Перед заменой изделия важно трезво оценить тяжесть поломки и свои навыки. Если проблема серьезная, лучше обесточить квартиру и вызвать специалиста. Самому вполне можно закрепить контакты, исправить другие мелкие нарушения

При наличии опыта вполне можно провести любой ремонт самостоятельно

Самому вполне можно закрепить контакты, исправить другие мелкие нарушения. При наличии опыта вполне можно провести любой ремонт самостоятельно.

Осмотр розетки

Для начала важно тщательно осмотреть место будущего ремонта. Это необходимо для выявления причины поломки и определения объема работ. Визуальный осмотр может дать полезную информацию

При появлении трещин, сколов виной бывает некачественная розетка или ее неправильная эксплуатация

Визуальный осмотр может дать полезную информацию. При появлении трещин, сколов виной бывает некачественная розетка или ее неправильная эксплуатация.

Копоть, оплавление, нагревание устройства случаются по таким причинам:

• слишком высокое напряжение электрического тока в проводке;
• нарушение изоляции проводов при подключении — порезы, повреждения;
• окисление или сильное ослабление контактов.

Далее нужно отремонтировать устройство, пока проблема не стала еще более серьезной.

Если расшатана контактная система

Любая электророзетка крепится при помощи шурупов на фронтальной стороне. Если открутить внешнюю коробку изделия, можно увидеть внутри металлические пластинки — контакты, которые имеют изгибы для втыкания вилки, а при подключении прибора сжимают вилку.

Разные электрические стандарты

Несмотря на указываемую мощность проводки и электроприборов, многие используют устройства с более высокой нагрузкой на розетки. Когда стандарты применения электроэнергии не совпадают, конструкции приборов не соответствуют проводам в доме, могут выйти из строя и розетки, и сами приборы.

Устройство способно сломаться из-за постоянного впихивания техники с евровилкой в неподходящую розетку — пружинки растягиваются, металлические контакты подгибаются. Если вилка вставится в электророзетку не полностью, это вообще может вызвать короткое замыкание.

Отсутствие напряжения

Порой приборы не начинают работать после включения в розетку. Если взять отвертку-индикатор, она не покажет наличия напряжения в сети. Обычно такое означает отсоединение провода. Устройство придется снять, провода соединить вновь.

Следует учесть схему подсоединения по цвету проводов:

• фаза — красный;
• ноль — синий с белым;
• заземление — желто-зеленый.

Вначале нужно снять электророзетку, после сделать правильную установку нового изделия согласно схеме. Затем необходимо закрутить шурупы на защитной крышке.

После включения электричества следует протестировать устройство в течение 5 минут, подсоединив любой прибор. В норме внутри электророзетки не будет странных звуков, не станет идти запах, пластик не будет греться.

Особенности монтажа

блок

Установить совмещенный блок без привлечения профессионального электрика будет несложно, поскольку для подключения современных моделей требуется минимум проводов.

Процесс монтажа будет обладать всего несколькими особенностями, которые необходимо учесть:

1. Заранее нужно подготовить необходимые инструменты, их потребуется не так много: электрическая дрель, обладающая буровой колонкой; несколько отверток разных габаритов; пассатижи и кусачки.
2. Для обеспечения безопасности во время проведения работ необходимо убедиться, что рукояти всех инструментов изолированы.
3. Некоторые современные разновидности предназначены для наружного монтажа, то есть при их установке можно полностью избежать сверления отверстий в поверхности стены.
4. Можно выбрать разновидность с повышенным уровнем защиты от условий окружающей среды, такие модели можно устанавливать не только в помещениях, но и на улице. Подобные устройства имеют в конструкции и дополнительный элемент в виде специальной крышки, помогающей избежать попадания жидкости внутрь прибора.
5. Все современные разновидности блоков приспособлены для монтажа в стены из любого материала и вне зависимости от типа отделки.

Существующие способы подключения

Розетки в количестве больше двух штук соединяются тремя способами: последовательно, параллельно и смешанно. Электрики используют другие термины – звездой (для первого варианта), шлейфом (для второго). Прежде чем выбрать один из методов, необходимо выяснить плюсы и минусы каждого, и выбрать подходящий для конкретной квартиры.

Если в помещении проведена электрика, важно учитывать способ разводки кабелей и общую доступную мощность. Новые могут превысить предел, провод придется тянуть от щитка

Параллельное подключение

Суть метода – подключение розеток в одном распределительном блоке, на который приходится вся нагрузка при включении электрооборудования. От общедомового щитка к распредкоробке протягивают кабель, от него тянут разводку на каждую точку питания (провода отдельные).

Плюсом способа является независимая работа каждой точки питания и выключателя. Если одно устройство перегорит, другие продолжат работу. Но если основной провод придет в негодность, напряжение пропадет полностью. В такой ситуации проще найти разрыв и устранить неисправность.

Последовательное соединение

Подключение шлейфом означает последовательный переход от первой розетки к следующей. Вместо скруток проводов используются контакты устройств. На первый механизм подключают фазовый и нулевой кабели, потом на следующий и последовательно до последнего.

Способ «чистом виде» используют редко. Например, если нужно поставить дополнительную розетку или выключатель или переставить одно из устройств на некоторое расстояние. Во второй ситуации старую точку доступа оставляют, от нее проводят к новому месту – так меньше придется штробить стены.

Смешанное соединение и заземление при последовательном подключении

Если принято решение использовать последовательное соединение розеток, можно усилить общую конструкцию, использовав смешанный способ. Суть метода заключается в следующем:

1. К распределительной коробке от общедомового щитка подводят центральный кабель.
2. На предварительном плане электропроводки выбирают наиболее отдаленную точку доступа к питанию.
3. Выбранная розетка подключается от кабеля распредкоробки.
4. От этого устройства запитываются остальные.

Такой способ повышает надежность сети. Если розетка выходит из строя, остальные продолжают работать. Отключение всей системы возможно только в случае неисправности основного кабеля, скрутки в распредкоробке.

Такая техника имеет минусы – большая длина используемых проводов, необходимость установить несколько распредкоробок (на каждое ответвление). Чтобы точно знать, можно ли в сеть включать высокомощные приборы, необходимо рассчитывать напряжение до этапа проводки кабелей. Точный расчет поможет выбрать, как подключить розетки в итоге – последовательно, параллельно или смешанно.

Кольцевое соединение

Подобный способ подключения является редкостью в постсоветских странах. Метод имеет ряд неоспоримых преимуществ, поэтому в последнее время набирает популярность.

Как правильно соединить розетки между собой при кольцевом соединении:

1. От основного (общедомового) щитка в квартиру (дом, дачу) проводят общий кабель вкруговую.
2. В каждой комнате (помещении) на главном проводе делается врезка, устанавливается распределительная коробка и проводится отдельный круг на отдельное помещение.
3. В последнюю очередь проводят ответвления на каждую точку доступа.

Подключаем интернет-розетку

Общий порядок подключения интернет-розетки выглядит следующим образом:

Вставьте монтажную коробку розетки в стену.
Через верхнее отверстие коробки проденьте витую пару.
Зачистите кабель на 2–3 см. Вы увидите четыре витые пары — восемь разноцветных жил. Раскрутите их и расправьте

Действуйте осторожно — их легко переломить.
Откройте крышку клеммника (основного блока розетки) и подключите жилы в соответствии с маркировкой. На корпусе вы увидите две разные маркировки — А и В

Для подключения к интернету мы будем использовать маркировку В. Маркировка А больше подходит для соединения ПК с ПК. Особенности подключения розеток от разных производителей мы рассмотрим чуть ниже.

Нужно вставить жилы в соответствующие прорези

Теперь закройте крышку. У вас должны остаться кончики жил, выпирающие из розетки. Обрежьте их вровень со стенкой корпуса, чтобы не торчали.

Если у вас не хватило длины жил, чтобы провести их в нужные проёмы, просто зачистите кабель чуть повыше

Затем, используя распорные винты (они идут в комплекте с розеткой), закрепите её в монтажной коробке. Выемка для защёлки интернет-кабеля должна быть сверху.

Розетка закрепляется в коробке с помощью распорных винтов

Установите сверху лицевую панель (металлическую плоскую рамку) и декоративную рамку. Последняя просто защёлкивается сверху.

Лицевая панель держит декоративную рамку

Legrand

Чтобы подключить интернет-розетку Legrand, следуйте такой схеме:

1. Поверните белый фиксатор по часовой стрелке на 90 градусов. Он должен встать перпендикулярно корпусу.

Почти все розетки от Legrand оснащены такой защёлкой

Теперь поднимите блок, удерживая его за фиксатор. Он легко выйдет из паза и откроет нам доступ к контактам.

Сюда мы будем подключать жилы

В руках у нас сейчас должен быть съёмный блок с белым фиксатором. Через него нужно продеть витую пару так, чтобы кончик оказался с внутренней стороны.

Отверстие для кабеля находится в центре кольцевого белого фиксатора

Зачищаем кабель примерно на пару сантиметров и раскручиваем витые пары. По бокам нашего съёмного фиксатора вы увидите цветную маркировку в виде наклеек — коричневые, бело-коричневые, оранжевые и так далее. Ваша задача — разместить жилы в пазах в соответствии с этой маркировкой.

Итог вашей работы должен выглядеть вот так

Ставим блок с фиксатором на место и проворачиваем белый фиксатор против часовой стрелки. Он надёжно закрепится и зажмёт жилы. Лишние торчащие кончики можно отрезать.

Торчащие длинные концы жил нужно отрезать

Viko

У фирмы Viko розетка устроена довольно просто — в основном блоке располагается «стульчик» с пазами, которые помечены нужными цветами. Доступ к «стульчику» закрывает обычная пластиковая защёлка, которую можно открыть пальцами. Ваша задача — вставить в соответствующие пазы подходящие жилы. Затем нужно просто закрыть пластиковую крышку, как следует прижав её пальцами.

Viko обходятся без лишних хитростей и фиксаторов

Видео: монтаж розетки Viko

Lezard

Lezard, как и Veko, обходятся без хитроумных фиксаторов. Но всё же место крепления жил довольно хорошо защищено:

1. Возьмите основной блок розетки. Вы увидите на нём сверху небольшой пластиковый куб с мелкими отверстиями под жилы. Нужно его снять.

Нужный блок отмечен мелкими «арочками» под жилы

Для этого вставьте в боковое крупное отверстие отвёртку (или подобный длинный и жёсткий инструмент) и надавите ей на крышку блока. Эта процедура потребует физических усилий. Проложите кабель в боковом крупном отверстии и зачистите 2–3 см. Разложите жилы в соответствии с цветной маркировкой. Закройте жилы блоком, который мы чуть ранее сняли. Защёлкните его, чтобы он зафиксировался.

Блок со вставленными жилами выглядит так

Лишние кончики жил можно обрезать.

Видео: монтаж розетки Lezard

Schneider

Подключение розетки Schneider ничем не отличается от Lezard — вам точно так же нужно с помощью отвёртки снять крышку, проложить жилы и закрыть крышку.

Розетки от Schneider тоже оснащены простой крепкой крышкой-защёлкой

Этапы подключения и установки блока розеток

Для осуществления монтажных работ при соединении розеток, естественно, потребуются инструменты. Их набор достаточно стандартен:

1. – уровень;
2. – кусачки;
3. – отвертка;
4. – нож с карандашом;
5. – перфоратор.

Последний покупать не обязательно, его можно просто одолжить или взять в аренду. Все-таки инструмент не из дешевых и нет смысла лишний раз тратиться, если в том нет особой надобности. Со всем остальным инвентарем проблем возникнуть точно не должно.

При креплении подрозетника на поверхность стены используются шурупы. Если он будет располагаться внутри, то потребуется проделать в поверхности полость. Мы будем рассматривать стандартную ситуацию, при которой к подрозетнику от щитка подводится только один кабель.

За то, поместятся ли все кабели в коробку, и без того занятую розеткой, особо переживать не стоит. Стандартный 42-х миллиметровый подрозетник спокойно вместит все, что нужно.

Подготовка

Заземляющий провод всегда жёлто-зелёного цвета. Никогда не используйте его для других целей. Фазовый провод — белый, красный, коричневый; нулевой — голубой, чёрный. К сожалению некоторые электрики придерживаются других традиций. В старых советских домах вообще все провода — белые. Вам будет удобно, если на всех розетках нулевой и фазный провода будут расположены одинаково. Например, нулевой провод всегда внизу или слева.

Принято розетку размещать так, чтобы контакты находились снизу. В этом есть некоторый смысл: в случае протечки крыши вода, стекающая по проводам, соберётся в виде капель на изгибе внизу и не сразу достигнет контактов находящихся под напряжением.

Подключать розетку начинаем с приготовления:

• инструмента (отвёртка, индикаторная отвёртка, длинногубцы, кусачки, возможно, обжимной инструмент (кримпер, пресс-клещи), строительный уровень);
• расходных материалов: подходящие провода, клеммные колодки, возможно, гильзы или кабельные клеммы;
• фонарика.

Выключаем главный рубильник!

Выбираем точное место крепления розетки. Научно это невозможно решить, только из соображения удобства и возможных перемещений дивана, стола, шкафа… Размечаем места для крепёжных шурупов. Строительный уровень — в помощь. Впрочем, можно обойтись современным смартфоном с подходящей загруженной программой.

В нашем случае теперь необходимо в нужном месте перерезать провод. Прикидываем длину на изгиб и на 1 см для клеммы. Перекусываем. (Семь раз отмерь — один отрежь!) Зачищаем провод от верхней оплётки, Зачищаем концы проводов на 1 см. (На фотографии неправильно — слишком короткие концы.) Это вполне удобно делать канцелярским ножом. Вы можетевыдвинуть лезвие как раз на толщину изоляции и не повредить провод. Специальный инструмент, конечно, удобен, но он необходим только профессионалам для ежедневной работы.

Зачистка провода специальным инструментом

Изгибаем. С мягким многожильным проводом работать удобнее, с толстым одножильным — надёжнее. В примере использован медный провод сечением 2.5 квадратных миллиметра.

Подключение кабеля

Рассматривая, как соединить розетки, следует уделить внимание подсоединению проводов. При покупке кабеля можно увидеть, что его жилы запаяны в единую оболочку. От нее необходимо избавиться

От нее необходимо избавиться.

Ножом надрезают пластик и снимают его с проводника. Жилу надрезать нельзя, поэтому выполняют аккуратно. От изоляции провод освобождается приблизительно на 1 см. Именно эти оголенные участки будут подключены к клеммам. В подрозетнике эти чистые жилы ни в коем случае не соприкасаются.

Оголенные кончики сворачивают в кольца. Их надевают на соответствующие клеммы. Необходимо выдерживать разделение на ноль, заземление и фазу. Далее требуется затянуть клеммы. Это делают туго, но не очень сильно.

Соединение проверяется на крепость. Проводки необходимо немного дернуть. Эту розетку можно собрать. Далее нужно приступить к созданию новой точки питания.

Что такое блок розеток

Блок розеток имеет отличие от стандартной розетки благодаря числу посадочных мест.

Электрические розетки и их разновидности (штепсельные розетки, розетки с заземлением, «умные» розетки, розетки с таймером) позволяют электрическому оборудованию подключаться к электросети. Электрическая сеть подает переменный ток на розетку.

В общем смысле розетки можно рассматривать как тип адаптера для преобразования между двумя способами подключения, которые постоянно подключены на одном конце и (обычно) отсоединяются на другом конце.

Существует два основных типа розеток: бытовые и промышленные. Также встречается и переносной тип розеток. Он отличается удобством в использовании и безопасностью, тем не менее в странах бывшего СССР он ещё не так распространён. Промышленные, как правило, всегда мощнее, и их сила тока составляет около 32 А, используются они для подключения мощной техники.

Этапы подключения и установки блока розеток

Для осуществления монтажных работ при соединении розеток, естественно, потребуются инструменты. Их набор достаточно стандартен:

1. – уровень;
2. – кусачки;
3. – отвертка;
4. – нож с карандашом;
5. – перфоратор.

Последний покупать не обязательно, его можно просто одолжить или взять в аренду. Все-таки инструмент не из дешевых и нет смысла лишний раз тратиться, если в том нет особой надобности. Со всем остальным инвентарем проблем возникнуть точно не должно.

При креплении подрозетника на поверхность стены используются шурупы. Если он будет располагаться внутри, то потребуется проделать в поверхности полость. Мы будем рассматривать стандартную ситуацию, при которой к подрозетнику от щитка подводится только один кабель.

За то, поместятся ли все кабели в коробку, и без того занятую розеткой, особо переживать не стоит. Стандартный 42-х миллиметровый подрозетник спокойно вместит все, что нужно.