Ремонт в ванной комнате своими руками: последовательность выполнения работ

Ремонт пола

Важно: как и в ванной, пол в туалете должен быть «корытом» на 20-30 мм ниже пола в квартире. Это необходимо, чтобы успеть предотвратить тотальное затопление при заливании

В расчетах толщины пола следует учитывать данное обстоятельство.

Если вы твердо намерены полностью переделать пол туалета традиционным способом, то рекомендуем почитать статьи о ремонте ванной. Но учтите: в туалете новейшие достижения напольных технологий при внешней дороговизне оказываются дешевле и проще исконных. На всякий случай подскажем:

Болт с анкерной пластиной

1. Маяк под стяжку понадобится всего один, и от него придется отпилить на два куска по размеру длинных стен.
2. Маяки эти устанавливайте с отступом от стен в 15-20 см.
3. Правило и полутер скорее всего придется обрезать: их ширина (1 м) меньше, чем ширина большинства типовых туалетов 0,6-0,8 м.
4. В качестве подсыпки под стяжку можно использовать керамзит.
5. На новые болты для унитаза заранее наварите анкерные пластины от 50х50 до 70х70 мм, как показано на рисунке справа.
6. Болты устанавливайте на базовый пол прежде всего, еще до подсыпки.
7. Сразу же наденьте на них шаблон, чтобы не сбить при работе; шаблон остается замоноличенным.

Проще же и дешевле всего пол в туалете ремонтируется наливным способом: укладываем акваизол с нахлестом на стены в 10-15 см, формируем базовый пол из смеси на цементной основе толщиной 20-30 мм; затем – финишный наливной пол толщиной 15-20 мм из полимерного компаунда. Учтите только, что базовая смесь «наливная» лишь условно: сама по себе она не растекается. Поэтому формируется композитный наливной пол следующим образом:

• Базовый компаунд замешиваем специальной насадкой для дрели – миксером, поз. 1 на рисунке – в ведре 10-20 л. Специальная строительная емкость недешева, а в тазике качественной смеси не получится.
• Смесь вываливаем на середину пола и сгоном (поз. 2) грубо разравниваем.
• Игольчатым валиком (поз. 3) прокатываем смесь.
• По застывании через сутки заливаем жидким полимерным составом; замешивается он так же.

Инструмент для наливного пола

Об инструменте

Как видим, наливной пол формируется специальным инструментом. Надо полагать, не дешевым.

Верно, куда как не дешевым. Комплект обойдется более чем в 1000 руб, а то и во все 1700. Поэтому попробуем разобраться, как бы его упростить, удешевить и усамоделить.

Во-первых, миксер. Если вы можете самостоятельно изготовить показанную на рисунке конструкцию (диаметр микширующего наконечника – примерно 100 мм), то хорошо. Иначе – готовьте этак рубликов 400: суррогаты из проволоки как для бетона, покупные или самодельные, хорошего перемешивания быстро не дают, и через полгода-год пол начинает портиться.

Во-вторых, сгон. Здесь проще: рейка или кусок уголка, полоска плотной резины толщиной 6-8 мм, ручка как у швабры – и готово.

В-третьих, валик. Он, как видно, не такой, как для накалывания гипсокартона под смачивание перед изгибанием, а другой: с толстыми тупыми пластиковыми иглами. Для туалета годится самый дешевый вариант: 200 мм, иглы – 14 мм, бюгель (держак-ось из прутка) – 6 мм. Но и такая незамысловатая штукенция стоит не менее 250 руб.

Как замену валику на малых площадях мастера-самодельщики успешно используют самоделку, в просторечии именуемую протычкой или дырявкой (поз. 4 на рисунке). Как устроена – понятно: дощечка, гвозди, палка. Шлеп, шлеп, шлеп – и готово.

Сантехшкаф

Сантехнический шкаф – это загородка за унитазом, прикрывающая нишу со стояком, стояки холодной и горячей воды, квартирные запорные вентили и водяные счетчики. Понятное дело, что составляющие ее панели должны быть легкосъемными для доступа к гидроарматуре. Напротив запорных вентилей и счетчиков воды вообще необходимо окно: при аварии вентили нужно быстро и без помех перекрыть, а закрытые счетчики вызовут нарекания инспекторов водоканала; возможно – с санкциями. Кроме того, шкаф должен позволять подвесить бойлер: в туалете сзади под потолком он как раз ничему не мешает, войдет 80 и даже 100-литровый, а стояк за ним – цельный и ремонта требует раз в 10 лет и то не каждое десятилетие.

Сантехшкаф, подвесной унитаз и самодельный умывальник в хрущевке

Узел проблем решается, если сантешкаф не доводить до потолка, а выполнить в виде тумбы, начинающейся сразу за унитазом (см. рис; он нам и далее понадобится). Если бачок с кнопкой, она выводится вверх; рычаг – вперед. На полочке удобно размещаются бутылочки и флаконы, и еще кое-что.

Понадобятся для устройства такого шкафа-тумбочки всего три куска уголка или любого из профилей под обрешетку: CD, UD и пара обрезков водостойкого гипсокартона. На гипсокартон наклеивается та же плитка, что и на стены и тем же способом.

Варианты

Как сделать ремонт в ванной своими руками правильно? Остановимся подробнее на нескольких основных моментах. На пол в ванной комнате принято укладывать кафельную плитку. Если предполагается капитальный ремонт ванной комнаты, под ванной также меняется покрытие. Для этого необходимо освободить пространство. Капитальные работы предполагают замену сантехники, значит, ванна также будет новая. После освобождения пространства приступают, собственно, к подготовке поверхности. Если принято решение осуществить косметический ремонт ванной комнаты, под ванной все остается прежним. Стены облицовываются также с помощью нее либо обшиваются пластиковыми панелями. Стоит отметить, что, помимо традиционного, существует еще несколько вариантов проведения ремонта в ванной комнате. Это также касается и пола в данном помещении. Его можно оснастить специальным влагостойким пробковым покрытием. В настоящее время большой популярностью пользуется полимерный наливной пол. В дизайне стен тоже легко проявить креатив. К примеру, пространство в высоту человеческого роста можно отделать с помощью мозаики, а то, что находится выше, разнообразить интерьерной краской. Также часто используется декоративная влагостойкая штукатурка. Для более легкого понимания и восприятия рекомендуется ознакомиться с тематическими изображениями, на которых показано, как может выглядеть ремонт ванной комнаты (фото представлены в статье). Это в значительной степени поможет определиться с выбором материалов, необходимых для проведения работ. Также есть возможность оценить их примерный результат.

Последовательность ремонтных работ

Любому виду обновления предшествуют демонтаж отделки, коммуникаций, оборудования:

• отделочные покрытия удаляются всегда, обычно это плитка на полу и стенах, краска или пластиковые панели на потолке;
• сантехнические приборы демонтируются, если проводятся капитальные преобразования, при косметическом обновлении может заменяться отдельное оборудование;
• демонтаж водопроводных труб необходим при глобальных преобразованиях, электропроводка может демонтироваться в рамках планового ремонта, например, если старые провода не справляются с возросшей нагрузкой.

Ремонт ванной комнаты и туалета обязательно стоить доверить профессионалам. Специалисты нашей компании сделают весь комплекс работ под ключ:

• архитектор разработает проект, если задумана перепланировка ванной или совмещение с туалетом;
• отделочник качественно положит плитку, одинаково хорошо выполнит отделку недорогими и эксклюзивными материалами;
• обязательно будет сделана гидроизоляция, установлена вентиляционная система;
• сантехник по всем правилам проложит трубопроводы, произведет установку и подключение сантехники;
• электрик грамотно выполнит монтаж электропроводки, сделает заземление.

Стоимость услуг зависит от возраста постройки. В новостройке все приходится делать с нуля, в старом доме требуется в полном объеме выполнять демонтажные работы.

1. Заявка

Вы оставляете заявку на сайте или позвоните нам по телефону +7 (495) 589-77-62 и мы предложим Вам удобное время для проведения замеров для ремонта

2. Замер-Смета

Замерщик приедет на объект в удобное для Вас время, проконсультирует и составит подробную смету совершенно бесплатно

7. Отличный результат

Даем гарантии на выполненные работы по ремонту

Бесплатная консультация специалиста по ремонту!

Звоните +7 495 589-77-62, +7 926 715-29-48 Александр
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!

Ремонт ванной комнаты: плитка

Плитка – идеальный вариант для ремонта ванной комнаты. Это обусловлено тем, что кафель представляет собой очень прочный материал. Он не реагирует на различные воздействия, включая бытовую химию, на случай если его придется отмывать от сильных загрязнений. Также он не реагирует на воду, которой в ванной комнате очень много.

Нельзя не отметить и другие сильные стороны плиты: 

• Плитка  характеризуется долговечностью. Почти на протяжении всего срока эксплуатации (который может составлять десятки лет), плитка сохраняет свое первоначальное состояние. И скорее захочется сменить отделку потому, что старая уже надоела, и не из-за того, что она испортилась.
• Можно выбрать очень красивую плитку на строительном рынке. Поскольку люди часто используют именно этот вариант для ванной комнаты, предлагаются стилизованные варианты. Это различные морские дизайнерские изделия, на поверхностях выполняют ракушки, дельфины и многие другие элементы, ассоциирующиеся с водой.

Перед тем, как класть плитку, на полу нужно подготовить стяжку. Необходимо выровнять поверхность

Также важно выровнять поверхность и на стенах

Сам кафель можно купить больших размеров – его будет быстрее укладывать. Но мелкое исполнение привлекательнее смотрится, особенно когда ванна маленькая, и места для создания различного декора не наблюдается.

Ремонт пола плиткой. Пошаговая инструкция

Выкладывать пол в ванной комнате плиткой – разумное решение, поскольку именно это напольное покрытие способно долго сохранять первоначальный внешний вид, а также не терять своего функционала. Действуют по инструкции:

1. Подготавливают основание. Даже если выполнялась стяжка, и она идеально ровная, о чем свидетельствуют показания строительного уровня, этого может оказаться недостаточно. Нужно взять скребок и пройтись по бетонной поверхности, чтобы убрать все шероховатости.
2. Нарисовать разметку. Поскольку не удастся собрать весь пол из целых плиток, потребуется некоторые из них распиливать. Желательно, чтобы все видимые части занимали именно целые плитки – так не испортится внешний вид.
3. Разводится специальный плиточный клей. Он долго не сохнет, поэтому ничего страшного, если работа будет вестись медленно.
4. Укладывается первая плитка. За ней укладывается линия. В отличие от других отделочных материалов, нужно класть плитку линиями, а не набирать панели вокруг первой выставленной.
5. Выкладываются обрезанные плитки. Плитку необходимо укладывать на сухой пол. Основание самой плитки тоже должно быть сухим, поскольку в противном случае клей за него возьмется плохо. На время выполнения работы рекомендуется отключить подачу воды в ванную комнату на всякий случай.

Ремонт стен плиткой. Пошаговая инструкция

Чтобы положить плитку на стену, сначала нужно подготовиться. Первым делом проводят замеры, чтобы определить нужное количество материала. Эксперты рекомендуют покупать товар с запасом, поскольку новичкам с первого раза редко удается разрезать плитку. А делать это придется, ведь пол – не идеально квадратный или прямоугольный. Здесь присутствуют углы, иногда нужно подстраиваться под сантехнику, делать фигурные вырезы.

Инструкция по укладке плитки на стены:

1. Выравнивание стены скребком. Изначально должно подготавливаться качественное и идеально ровное основание для работы. Но после высыхания его снова нужно отполировать. Если под рукой нет скребка, то подойдет широкая сторона шпателя.
2. Определить основной ряд. Все видимые места должны занимать исключительно целые плитки. Те места, что скрыты или находятся в углах, можно обрабатывать разрезанными материалами. Перед установкой разрезанной плитки рекомендуется отполировать часть спила, чтобы эта сторона не была колючей, но желательно не попадать во время полировки на лицевую часть, иначе она будет деформирована еще до укладки.
3. После основного ряда выкладываются все плитки по сторонам.

Швы дополнительно заделываются плиточным клеем. Но специалисты рекомендуют покупать специальные средства, которые одновременно скрепляют швы, но и в то же время делают их белыми, поддерживая опрятность помещения.

И начался день четырнадцатый

Практически Dies Irae! Зная, что мне предстоит, вчера отпросился у начальства и с утра приступил к: повешению зеркала и установке тумбы с раковиной.

С зеркалом особых проблем не возникло. Тут главное с высотой не ошибиться, да крепеж «в горизонте» установить. Полюбовался на себя в зеркало, глянул на часы и ахнул: мои-то через четыре часа в аэропорту будут!

Вот знаете, может быть это я – неправильный, но я всегда думал, что раковина с тумбой на эту тумбу и ставится. Фигу там. Оказывается, она еще и к стене должна прикрепляться! Ругался на чем свет стоит. Взял сверло подходящее, по кафелю, разметил все, просверлил, затем буром пробуравил отверстие под анкера.

За анкерами пришлось опять бежать в соседний магазин, ибо те, что шли в комплекте к моей конструкции стены, не подходили никоим боком. Кое-как залез под раковину, закрепил. Пошатал – шатается. Пришлось еще и тумбу уголками крепить к стене. Зато получилось так, что можно ногами вставать. Вытер трудовой пот и посмотрел на часы. Два часа до прибытия. Минус полчаса езды до аэропорта. Итого 1,5 часа.

Всего полтора часа на то, чтобы помыть все и помыться самому. Те, кто хоть раз делал мало-мальски нормальный ремонт, знает, сколько грязи остается после него.

Как я носился с тряпкой и ведром! Сержанты в моей части плакали бы от умиления, видя такой рабочий порыв. За десять минут до отъезда в аэропорт я встал под душ. В машину прыгал, на ходу натягивая штаны.

Вот два года уже хожу и любуюсь делом рук своих и вспоминаю, как ночами сидел в разоренной ванной и пил кофе с бутерами, и в чем-то даже отстраненно наблюдал, как под моими руками она превращается из «бомжатника» в место расслабления и релакса.

Честно вот именно поэтому и люблю обустраивать мир вокруг своими руками: делаешь и знаешь, что сделано на совесть и так как надо тебе. И благодаря тебе в мире становится хоть немного больше порядка и света. Хотя другие ту же работу и сделают быстрее и ровнее, но не по-твоему.

Чем завершить?

Далее приступают к монтажу дверей. Положение коробки выверяют максимально точно со всех сторон. При использовании тяжелого полотна коробку прикручивают дюбелями. Опасаться их плохого внешнего вида не стоит – нужно только расположить крепеж в районе петель и снизу от паза защелки. К сведению: опытные мастера после каждой манипуляции проверяют уровень, чтобы избежать малейшего сдвига. Когда установка полотна закончена, нужно наносить монтажную пену, заполняя весь зазор по периметру.

При выведении пены из баллона им двигают по зигзагу, добиваясь удержания коробки в определенном положении. Нельзя класть избыток пены, потому что она неизбежно расширится и будет выходить за пределы контура. Срезают пену снаружи через ½ суток, при этом нужно быть внимательными и оставлять все внутри. Излишне тонкие коробки дополняются доборными деталями. При наличии пазов нужно нарезать планки до требуемой величины и защелкнуть; простые доски сажают на пену либо крепят саморезами.

Как бы старательно не монтировались сами двери, если их выбор был неудачен, проблемы будут расти как снежный ком. Стеклянные полностью или частично конструкции смотрятся элегантно и становятся выигрышным элементом дизайна. Не стоит опасаться подглядывания извне, ведь можно заказать вариант с затемненным или матовым стеклом. Если в доме есть маленькие дети, пожилые люди или тяжелобольные, такие двери в санузел позволят контролировать силуэт сквозь стекло и вовремя прийти на помощь. При этом стеклянные двери экологически чисты и удобны, хорошо гасят посторонние шумы. В ассортименте любого производителя есть немало интересных моделей.

По уровню гигиены и удобству двери из ПВХ ничуть не хуже стеклянных, притом они обычно легче деревянных. Это позволяет отказаться от мощных петель и тяжелых коробок, от упрочнения стен. Специальная пленка даже при минимальном уходе прослужит многие годы.

Инструмент и приспособления

Универсального минимального набора инструмента для ремонта ванной не существует, комплектация привязана к технологиям ремонта, но можно составить перечень того, что понадобится обязательно:

1. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – очки, респиратор, спецодежда.
2. Электрический удлинитель на 3-4 электроприбора и переносной светильник в защитном исполнении – если планируется замена электропроводки.
3. Строительные подмости – для работ на высоте.
4. Лазерный уровень, строительный отвес, рулетка, линейка, строительный угольник (шаблон прямого угла), правИло длиной 2 м — замеры и контроль.
5. Маркеры, карандаши, мелки.
6. Перфоратор с насадкой-зубилом и набором буров – для демонтажа старой отделки и сверления отверстий.
7. Электродрель с набором свёрл и миксерной насадкой.
8. Малая болгарка (?115-125 мм) с отрезными дисками по металлу и диском-«сухорезом» – для резки старого водопровода и подгонки керамики.
9. Слесарный молоток с зубилами нескольких размеров.
10. Пассатижи, кусачки, электрический тестер, набор отвёрток.
11. Инструмент для монтажа водопровода – в зависимости от того, какие трубы будут использоваться (стальные, пластиковые).
12. Ключи (рожковые, газовый, разводной).
13. Плиткорез (механический или электрический).
14. Резиновая киянка – для коррекции и уплотнения посадки плитки на основание.
15. Шпатели стальные (обычные и зубчатые) – для выравнивания оснований и нанесения клея на плитку.
16. Шпатели резиновые – для затирки кафельной облицовки.
17. Ёмкости для приготовления грунтовочного раствора и плиточного клея.
18. Малярные кисти и валики.

Заключительный этап ремонтных работ в ванной комнате и туалете

При работе с электропроводкой нужно проявить исключительную внимательность и аккуратность

Важно использовать цельный провод с двойной изоляцией в целях последующей безопасности при эксплуатировании. Желательно, чтобы проводка имела двойной запас мощности

Понятно, что распределительный щиток нельзя ставить в ванной комнате, только за ее пределами. Все провода должны быть хорошо замаскированы.

Важным этапом в ремонте ванной комнаты и туалета является отделка пола. В случае ошибок есть довольно большой риск затопления ваших соседей на нижнем этаже. Сами понимаете, к чему это может привести. Для этого перед облицовкой плиткой пол необходимо выравнивать и провести гидроизоляцию. Как правило, для этого используют специальные строительные смеси или особую пропитку для бетона.

Дойдя по этапа облицовки пола и стен кафельной плиткой, важно помнить одно правило: под облицовочным материалом не должны образовываться полости, плитка должна плотно прилегать к базовым материалам. При затирке швов важно не жалеть смеси и класть столько, чтобы все отверстие было заполнено до основания

Для отделки потолка важно использовать материалы, которые не портятся при воздействии влаги. Для этой цели подойдут алюминиевые профили, панели из пластика или натяжные потолки

Водостойкий гипсокартон в этом случае не подходит, его состояние сильно зависит от эффективности вентиляционной системы. Если есть желание сэкономить на потолке, можно его просто покрасить после выравнивания специальной шпаклевкой.

Потолок, вентиляция

При ремонте ванной комнаты наибольшей популярностью пользуются два варианта потолка — реечный или натяжной. Что представляют собой обе конструкции, каковы их достоинства и недостатки?

Реечный потолок состоит из узких алюминиевых реек, закрепленных на направляющих из того же материала. Вся конструкция закрепляется на потолочном перекрытии, при этом промежуток между рейками и основным потолком составляет около 10 см.

• Реечные потолки позволяют создать красивый дизайн — они бывают матовыми и глянцевыми, однотонными и покрытыми узором, с каменной, тканевой или кожаной текстурой.
• Алюминиевые рейки не боятся воды и огня и очень долговечны.
• Реечный потолок исключает возникновение грибка и плесени на его поверхности, кроме того, воздух свободно поступает к основному потолку.

Минусом реечного потолка можно назвать то, что установить его самостоятельно довольно трудно. Кроме того, если Ваши соседи сверху устроят потоп, вода просочится через рейки прямо в ванную комнату.

Натяжные потолки выполняются из поливинилхлоридного полотна. Установить их самостоятельно тоже практически невозможно — тут понадобится тепловая пушка, поэтому лучше позвать специалистов. Впрочем, стоимость монтажа натяжного потолка в ванной будет очень умеренной.

• Натяжной потолок устойчив к влаге и хорошо переносит высокие температуры.
• Как и за реечным потолком, за натяжным полотном можно спрятать коммуникации — но при этом потолок отнимет всего около 3 сантиметров пространства.
• Натяжное полотно может выдерживать огромный вес — в случае потопа сверху вода соберется за поверхностью потолка и сможет довольно долго им удерживаться.
• Существует немало вариантов дизайна натяжного потолка — от простой глянцевой или матовой поверхности до фотопечати.

Какими минусами обладает потолок? В первую очередь, черновая поверхность потолка позади полотна совершенно не проветривается — следовательно, нуждается в тщательной обработке антисептиками. Кроме того, натяжное полотно очень легко проткнуть — хотя риск такого происшествия в ванной не слишком высок.

Что касается вентиляции, то здесь очень важно проверить, насколько хорошо отверстие воздуховода справляется со своей задачей. Если тяга слишком мала, то вентиляцию нужно прочистить или организовать принудительное проветривание

Особенно этот момент важен для ванных с пластиковыми панелями на стенах и натяжными потолками — в них может быть очень душно.

МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА В ВАННОЙ КОМНАТЕ СВОИМИ РУКАМИ

Водопровод, который мы демонтировали во время ремонта, проходил поверх стены. От конденсата, который на нём собирался, он почернел. Чтобы этого больше не происходило, спрячем его, где это возможно, в стены. Для этого перфоратором с насадкой лопаткой сделаем штробы в тех местах, где планируем установить трубу. Глубина штробы должна быть чуть больше её диаметра, чтобы можно было полностью заштукатурить. Эта работа довольно пыльная, поэтому рекомендуем закрыть щели под дверью каким-нибудь материалом. В нескольких местах штробу нужно увеличить, чтобы можно было вставить крепление труб к стене.

Для монтажа водопровода мы выбрали трубы из полипропилена. Это современный, надёжный и прочный материал, с большим сроком службы. Для их соединения используется специальный паяльный аппарат с металлическими насадками разных диаметров. Работает он так: нагреваем аппарат, одновременно вставляем в насадки трубу и муфту, ждём, пока они расплавятся и соединяем между собой. Через несколько секунд, когда материал остынет, соединение готово к эксплуатации.

Перед монтажом водопровода в ванной комнате своими руками тщательно замерим все размеры, рассчитаем количество нужных муфт, уголков, запорных кранов и фитингов. Если соединение нужно сделать разъёмным, используем специальные фитинги-«американки». С их помощью часть системы можно разъединить, не разрушая её. Запланируем установку водяного счётчика. Как раз перед счётчиком и после него используем «американки», чтобы можно было его заменить, если потребуется.Предусмотрим установку магистрального фильтра для очистки воды. Впаяем запорный шаровой кран, чтобы можно было перекрыть воду перед заменой картриджа.

После ремонта в санузле у нас будет 3 точки разбора воды – одна около раковины, другая – у ванной, третья – у унитаза. К двум точкам выведем трубы холодного и горячего водоснабжения, к унитазу – только холодного. После того, как мы закрепим полипропилен в штробах — прикрутим к фитингам вентили и подадим воду. Необходимо проверить систему на отсутствие протечек прежде, чем начнём штукатурные и плиточные работы. В нашем случае оказалось всё в норме, можно начинать штукатурку стен. Но перед этим мы сделаем ещё небольшие штробы, чтобы в них спрятать электрические провода. В санузле была розетка, которая располагалась слишком высоко от пола. Во время ремонта мы удлиним проводку и опустим её пониже.

    Также подведём электричество к вентиляционному окну и выведем провод для подключения навесного шкафчика с лампой освещения.

Установка унитаза

Рекомендуемая медиками, опять же из физиологических соображений, высота посадочной плоскости над полом – 40 см. Но это усредненный показатель, а вообще-то по физиологии нужно, чтобы колени сидящего были чуть приподняты. В семье малорослой или наоборот, богатырской, высота сиденья может быть другой. Высоту напольного унитаза можно сделать больше, подложив под него пластину. Высота сиденья повесного унитаза может быть любой в разумных пределах. Способы установки и крепления и в том и в другом случае также различаются.

Напольный унитаз

Здесь вариантов два. Первый – уже описанные замоноличенные в пол болты с заранее одетым на них шаблоном. С анкерными пластинами такое крепление будет крепко держаться и в наливном полу общей толщиной 40-60 мм. Но это вариант для твердокаменных педантов-ортодоксов: проржавеют ведь рано или поздно, и тогда – пол долби.

Второй вариант куда привлекательнее: анкерные шпильки с металлическими цангами 100-120 мм. Сверлить отверстия под них можно сквозь чистовой настил, а под мармолеумом они не проржавеют. Заржавленную сверху шпильку выворачивают штатным воротком или газовым ключом, причем снимать унитаз не нужно – ведь можно менять по очереди.

Подвесной унитаз

Кронштейн для подвесного унитаза

Здесь также два варианта, но отличаются они уже тем, хотим мы трогать пол или нет. В первом случае используется сварная рама из двух угольников с поперечиной, см. рис. Размер уголка – 60 мм. Раму либо замоноличивают в стяжку пола (это возможно лишь при наливном поле; бетонная стяжка слишком хрупка), либо прикрепляют к нему анкерными шпильками, как уже описано.

По второму способу две П-образные рамы из такого же уголка прикрепляют анкерными шпильками к стенам (см. рис. с сантехническим шкафом), и к ним подвешивают унитаз

Обратите внимание на укосины из прутка 16-20 мм; они выделены на рисунке красным. Без них обойтись невозможно: при таком способе подвески поперечные балки работают на кручение, чего «не любит» ни уголок, ни швеллер, ни профтруба

Без укосин унитаз спустя некоторое время начнет опускать нос, и поправить будет трудно.

К раме укосины привариваются, а свободными концами (их лучше загнуть Г-образно в горизонтальной плоскости) упираются в стену.