Принцип работы септика из бетонных колец

Устройство и преимущество септика из колец

Несмотря на трудозатратость процедуры, бетонный септик намного предпочтительнее, чем, например, обычная выгребная яма. Отсутствие очистки, частая откачка накоплений, наносимый вред участку – все это «достоинства» простой сливной канавы, септик в этом случае намного выгоднее и практичнее.

Представляя собой два и более резервуара, соединенные посредством переливных труб, конструкция собирает все сливные потоки, очищает их с помощью биологических составов и выводит газы. Для более качественной доочистки, всегда можно установить дополнительный резервуар, оснастив фильтрующим элементом и получить практически идеально чистую воду для технических нужд.

Сегодня производители предлагают уже готовые конструкции, которые нужно лишь подсоединить к трубе канализации. Это могут быть как пластиковые, так и бетонные монолитные отстойники. Но цена товара высока, поэтому выбор в пользу резервуара для очистки, сделанного самостоятельно – верное и выгодное решение. Образуя резервуар, кольца плотно прижимаются друг к другу, а дополненная герметиком, конструкция точно не протечет и не пропустит отходы в грунт.

Верх резервуара оснащается люком, трубой для отвода газов. Фильтрующий элемент исполняется из гальки, гравия и крупного песка. Достоинство сооружения – возможность построить своими руками септик любого объема, который необходим для комфортного проживания в частном доме.

Монтаж септика из железобетонных колец

Даже самый простой септик из двух колец, нуждается в тщательном расчете и подготовке места — тем более, если планируется устанавливать более сложную, трехкамерную автономную систему канализации к частному дому. Поэтому рассмотрим, как правильно определить место установки септика, сделать его точный расчет, исходя из планируемого объема стока, и из каких основных этапов состоит его монтаж.

Видео в этой статье показывает, как правильно подбирается и выполняется монтаж септиков из ЖБ колец.

Правила выбора места

Прежде чем начать планировать, каким будет система канализационных стоков и их приемник, необходимо правильно подобать место. Естественно, лучше всего делать это перед тем, как будет построен сам дом.

Но даже если дом уже есть, установка должна происходить с учетом следующих параметров:

• Расстояние до фундамента дома должно быть не менее 5 метров если дом уже построен. Нередко котлован вырывают намного ближе к строению. Однако это возможно в тех случаях, когда дом еще на стадии возведения фундамента, либо когда сооружение не тяжелое.
• От колодца для питьевой воды или скважины, септик должен быть удален на несколько десятков метров, в идеале – на 30 метров. Это исключит попадание сточных вод при их неконтролируемом проникновении в почву.
• Во избежание проникновения в камеры талых и дождевых вод, монтаж септика из колец по возможности должен происходить на возвышенном месте участка.
• Котлован под автономную систему канализации лучше делать как можно ближе к дороге, естественно, соблюдая нормы безопасности во время строительства, или оставляя для него подъездной путь. Это необходимо по той причине, что устройство септиков из ЖБ колец происходит с помощью спецтехники (автокрана, экскаватора и др.).

Кроме того, дальнейшее обслуживание канализации может потребовать откачки, опять же, выполняемой с помощью специальной машины.

Расчет конструкции

Расчет должен учитывать не только количество человек, проживающих в доме, но также эксплуатацию различной сантехники – стиральной машины, посудомойки и прочего оборудования.

В норме один человек производит около 120-170 (максимум 200) литров вод в сутки. Это естественное потребление воды, образуемое при использовании душа, ванной, умывальника и унитаза. При это не учитывается бассейн/джакузи, если он имеется в доме.

Для определения объема используется простая формула:

• Количество человек х 200 литров (или 0,2 куб) = объем
• При этом нужно обязательно учесть, что любой правильно построенный септик проводит очистку большей части объема этих вод в течение 3 суток.
• Поэтому полученный объем нужно умножить на 3

Например, если в доме проживает 4 человека, то объем вод в максимальном случае будет равен – 4 х 200 = 800 литров. Теперь нужно умножить полученное значение на 3, и получим = 2400 литров или 2,4 куба.

Это и будет расчетный объем одной камеры. Исходя из этого подбирает количество железобетонных колец.

Основные этапы монтажа

1. Прежде всего необходимо сделать разметку места под рытье котлована, исходя из правил выбора места под септик и его типа (одно-, двух- или трехкамерный).
2. Строительство конструкции начинается с рытья котлована. Как правило, для этого используется спецтехника, но в целях экономии яму под камеры можно сделать своими руками заранее.
3. Когда котлован готов, в зависимости от типа грунта изготавливают либо бетонную, либо щебенчатую подушку. При использовании монолитных камер с дном, или колец, соединяемых с помощью креплений, необходимости в подсыпке или подушке, как правило, нет.
4. Далее осуществляют монтаж. Для этой цели преимущественно используются бетонные замковые кольца под.
5. Соединяют камеры между собой системой переливных труб, подводят канализационный сток от дома к первому «колодцу» по предварительно вырытой траншеи.
6. После того как все элементы установлены, стыки между ж/б-кольцами герметизируют. Гидроизоляция  выполняется разными способами. Обычно стыки между торцами колец либо цементируют, либо закрашивают специальной мастикой или варом, а также жидким стеклом.
7. После того, как все монтажные процедуры завершены выполняют засыпку ям – промежутков между стенками котлована и камерами.

Этапы строительства

Монтаж проводится в следующем порядке:

• Выбирается место, строится схема монтажа, выполняется расчет параметров септика.
• Выкапывается яма.
• Устанавливаются кольца, подводятся трубы.
• Проводятся работы по герметизации и гидроизоляции.
• Устанавливаются перекрытия.
• Проводится обратная засыпка.

Видео описание

Порядок работ и устройство септика из бетонных колец на видео:

Как выбрать оптимальное место для септика

Конструкцию монтируют выше уровня грунтовых вод. Наилучшее размещение – на максимальном удалении от дома (не менее 7 метров, но и не более 20, чтобы не увеличивать расходы на строительство трубопровода). Логично располагать септик на границе участка, рядом с дорогой. Это снизит затраты при эксплуатации, так как на стоимость выезда цистерны-ассенизатора влияет доступ к системе и длина шланга. К тому же при правильном расположении ассенизационной машине не надо заезжать во двор, а шланги не будут валяться на грядках или дорожках (иначе при свертывании шланга отходы могут попасть на огород).

Подготовка котлована

Земельные работы с применением экскаватора занимают 2-3 часа. Размер котлована должен быть несколько больше габаритов колодцев. Это необходимо для беспрепятственной установки колец и их гидроизоляции. Дно засыпают щебнем и бетонируют.

Подготовка котлована для септика из бетонных колецИсточник rostovgruz.ru

Монтаж колец и канализационных труб

Кольца для септика устанавливают с помощью подъемной техники, что значительно экономит время (если сравнивать с ручным монтажом). Фиксация швов обеспечивается цементным раствором, дополнительно ставятся металлические стяжки (скобы, пластины).

Ответственный момент — процесс установки колецИсточник remoskop.ru

Герметизация и гидроизоляция

Герметизация швов септика из бетонных колец проводится с обеих сторон сооружения. Для этого используют цемент и обмазочные защитные растворы. Внутри колодца можно установить готовые пластиковые цилиндры. Такие дополнительные затраты сделают систему герметичной на 100%.

В процессе гидроизоляции бетонных колец для септика, соединения обрабатываются жидким стеклом, мастикой на основе битума или полимера, бетонной смесью. Чтобы предотвратить замораживание (и разрушение) конструкции зимой, рекомендуется теплоизолировать его слоем пенополистирола.

Герметизация стыков и гидроизоляция септика из бетонных колецИсточник zen.yandex.ru

Монтаж люка и засыпка

Колодцы накрывают бетонными плитами, с отверстиями для люков. В двух первых колодцах обустраивают вентиляцию, необходимую для отвода метана (газ появляется как результат жизнедеятельности анаэробных бактерий). Для засыпки установленных перекрытий используют грунт, вынутый из котлована (обратная засыпка).

Засыпка готовых колодцевИсточник lanshaft.com

Как происходит запуск септика в работу

Чтобы система начала эффективно функционировать, возведенный септик необходимо насытить анаэробной микрофлорой. Естественный процесс накопления занимает несколько месяцев, поэтому его ускоряют, насыщая септик привозной микрофлорой. Сделать это можно двумя способами:

• Новый септик наполняют сточными водами и отстаивают их 10-14 дней. Затем в него загружают иловый осадок из действующего анаэробного септика (2 ведра на кубометр).
• Можно приобрести готовые биоактиваторы (штаммы бактерий) в магазине (главное здесь не перепутать их не перепутать с аэробами, которые предназначены для других очистных систем).

Готовый к запуску септик из колецИсточник remont-book.com

Какие правила нужно соблюдать при обслуживании септика

Существуют простые правила, поддерживающие качественную работу системы.

1. Очистка. Два раза в год, помимо очистки стоков, септик необходимо осматривать и прочищать трубопроводы. Раз в 5 лет (а лучше в 2-3 года) проводится очистка от донных тяжелых жиров. Объем ила не должен превышать 25% от объема резервуара. При чистке часть ила оставляют для восстановления микрофлоры.
2. Качество работы. Стоки на выходе из системы должны очищаться на 70%. Анализ стоков в лаборатории определит показатель кислотности, что позволит узнать качество работы дренажной системы.
3. Меры безопасности:

• Работы внутри септика разрешены только после усиленного проветривания и с использованием страховочного пояса (газы, образующиеся внутри могут быть опасные для жизни человека).
• Необходимы меры повышенной безопасности при работе с электроинструментом (влажная среда).

Септик из бетонных колец делает частное жилье более автономным и, несмотря на недостатки, он является одним из самых надёжных и долговечных вариантов очистных сооружений для загородной недвижимости.

Монтаж подкапыванием

Такой метод используется, когда у владельца участка по каким-либо причинам нет возможности привлечь к строительству землеройную и подъемную технику. Тем не менее, конечный результат ничем не отличается от того, что достигается с помощью специальной техники.

Работа проводится в следующей последовательности:

1. Кольцо выкатывается и аккуратно укладывается на заранее подготовленный круг, расчищенный от дерна.
2. Рабочий входит внутрь трубы и начинает выкапывать землю внутри нее. Под действием силы тяжести оно постепенно погружается. Первый этап заканчивается, когда верхний край изделия сравняется с уровнем грунта.
3. Подкатывается следующее кольцо. На край утопленного устанавливается пластиковая прокладка или он покрывается слоем мастики или силикона.
4. Выполняется стыковка фрагментов. Место соединения проклеиваются полосами ткани и водостойким клеем.
5. Подкапывание, стыковка и изоляция продолжаются до тех пор, пока верхний край последнего фрагмента не опустится ниже уровня грунта на 30-40 см.
6. Устанавливается плита перекрытия и горловина с люком. В стенках труб и плите сверлятся отверстия под трубы. После этого в них вставляются резиновые муфты. Затем выполняется подключение коммуникаций. 
7. Поверх плиты насыпается выбранные ранее грунт и укладывается дерн. Крышка люка маскируется цветочным горшком или садовой фигуркой.

Вентиляционная труба обустраивается зонтиком для предотвращения попадания в резервуар мусора, снега и дождевой воды.

Особенности строительства

Работы ведут в такой последовательности:

1. выкапывают котлован. Глубина зависит от того, на какую отметку выйдет проложенная от дома труба. Учитывают, что под септиком устраивается песчаная подушка толщиной 15-20 см. Размеры котлована в плане превосходят габариты септика на 50-80 см в каждую сторону: необходимо для выполнения наружной гидроизоляции;
2. на дне устраивают утрамбованную песчаную подушку указанной толщины. Для качественной трамбовки песок смачивают;
3. если имеются ж/б кольца с днищем, их укладывают прямо на песок. В противном случае сначала заливают бетонную стяжку и после ее созревания устанавливают 1-е кольцо на водостойкий цемент, например, «Аквацемент». Следует убедиться, что 1-е кольцо стоит строго вертикально. При установке с перекосом камера вскоре потеряет герметичность;
4. проложив в канавку на торце кольца пеньковый шнур и обмазав эту часть водостойким цементом, устанавливают 2-й ярус. Рекомендуется применять изделия с замками, препятствующими горизонтальному смещению. Если их нет, кольца скрепляют пластинами на болтах либо скобами. Все отверстия заделывают раствором;
5. тем же способом устанавливают последующие кольца. Камеру строят чуть выше уровня земли, чтобы ее не затопило в дождь и при таянии снега;
6. пробивают перфоратором отверстия и монтируют трубы. Зазор между трубой и стенкой запенивают либо заполняют силиконовым герметиком.

Ко входному отверстию каждой переливной трубы подсоединяют боковым отводом тройник, расположенный вертикально. При такой конструкции всплывшие фракции в следующую камеру не перетекут. Используется именно тройник, а не отвод, чтобы трубу проще было чистить.

Изнутри и снаружи камеру покрывают гидроизоляционным материалом, уделяя особое внимание швам, таковых материалов множество:

• полимер-битумные и полимерные мастики («жидкая резина»);
• рулонные битум-полимерные (рубемаст, стеклопласт и пр.) и ПВХ-мембраны;
• пропитки-гидрофобизаторы (Пенетрон и пр.);
• водостойкие цементы, например, Аквастоп (можно изготовить самостоятельно, добавив в обычный раствор «жидкое стекло»).

В последней камере (дренажный колодец) устраивают щебеночную засыпку толщиной в 1 м. Отсеки накрывают плитой и выполняют обратную засыпку котлована песчано-грунтовой смесью. В отверстия плиты монтируют люки и душники. После этого септик можно эксплуатировать.

Необязательно закапывать канализационную трубу ниже глубины промерзания грунта. Можно разместить ее на глубине 60-80 см и утеплить сверху листами экструдированного пенополистирола (ЭППС). Это влагостойкий теплоизолятор, выдерживающий значительные нагрузки.

Как рассчитать размеры септика из колец

Для расчета потребуется такая информация:

• количество проживающих человек с учетом используемой бытовой техники, потребляющей воду, и сантехнических приборов;
• конструкция сооружения в целом – одно- или многокамерный;
• тип удаления стоков – сброс сливных вод в грунт после осветления, подключение к централизованным коммуникациям, откачка с помощью специальной техники;
• особенности грунта на участке. Последнее необходимо для того, чтобы правильно определить тип необходимого основания для установки септика и характер подготовки котлована.

Для удобства расчета примем наиболее популярный вариант конструкции – двухкамерный септик со сбросом отстоянных и очищенных отходов в грунт через щебеночно-песчаную подушку.

На иллюстрации показан колодец с диаметром 1 000 мм. Поскольку указывается внутренний диаметр, под такой типоразмер подходят модели КС 10-3 и КС 10-6 с высотой 290 и 590 мм соответственно из таблицы 1.2. Вместимость КС 10-3 0,1 м.куб., для КС10-6 объем составляет 0,16 м.куб.

Далее необходимо рассчитать потребление воды и, соответственно, количество стоков в сутки.

В среднем СНиП 2.04.09-85 дает такие рекомендации: 200…250 л в сутки на одного человека. Соответственно, семья из четырех человек потребляет в сутки около 1000 литров, что соответствует одному кубическому метру. Если данный норматив кажется слишком «затратным», можно пересчитать примерный расход с учетом затрат воды на каждую гигиеническую процедуру.

Таблица 1.3. Расход воды на гигиенические и хозяйственные процедуры.

Вид процедуры, вид сантехнического прибора	Количество воды, л
Принятие ванны	150…180
Пользование душем (в душевой кабине или гидробоксе, ванне, кроме устройств типа «тропический ливень»)	30…50
Мытье рук, умывание над раковиной	1…5
Смыв воды в унитазе (в зависимости от модели и наличия возможности неполного смыва)	9…15
Использование биде (в зависимости от модели, наличия ручного управления потоком воды)	5…17
Потребление воды стиральной машиной, за один цикл	40…80
Потребление воды посудомоечной машиной, за один цикл	10…20
Мытье посуды на семью: из двух человек из трех человек из четырех человек	12…15 17…20 21…35
Расход воды при приготовлении еды, в том числе в период консервации	10…50 л/час

Важно: сюда не включены расходы воды на полив, поскольку жидкость уходит напрямую в грунт, а не в септик.

Интересно, что и при ручной стирке, и при ручном мытье посуды воды тратится в два-три раза больше, чем при использовании автоматических устройств. Поэтому перед обустройством септика неплохо установить стиральную и посудомоечную машину экономичного типа – меньше будет объем сливных вод.

Если верить статистическим исследованиям, средний житель России использует сантехнические приборы в соответствии с этой инфографикой.

Также для семьи из четырех человек не менее 5…8 раз в месяц используют стиральную машину на полный цикл, а при наличии посудомоечной машины каждый день один-два раза включают посудомоечную машину.

Разумеется, для частного дома показатели могут немного отличаться, но лучше ориентироваться на большие цифры.

Таким образом, учитывая информацию из таблиц 1.3. и инфографики, получим примерно ту же цифру, что дают нормативы, то есть тысяча литров (один кубометр) для семьи из четырех человек в сутки.

Поскольку обычно стараются сделать так, чтобы уровень сточных вод в септике не поднимался выше середины его высоты, а лучше даже трети (с учетом непредвиденных обстоятельств, затрудненной очистки некоторых стоков, превышения среднесуточного сброса), то соответственно объем септика принимаем равным среднесуточному сбросу воды, умноженному на три:

V = Q x 3 = 1 х 3 = 3куб.м.

Таким образом, для колодца с объемом 3 кубометра потребуется 30 колец КС 10-3 или 19 КС 10-6. Разумеется, это количество разделяется на два колодца соответственно схеме – около 18 и 12 при использовании КС 10-3 и 11 и 8 для КС 10-6. Первая цифра относится к колодцу первичной фильтрации, вторая – к септику для окончательной очистки сбрасываемой в грунт воды.

При учете размеров колец высота колодцев составит 5,5 (7) и 3,5 (4,8) метров. Размеры указаны с учетом установки днищ и оголовников колодцев. Для колец других диаметров высота колодцев будет сильно отличаться, поэтому необходимо учитывать уровень грунтовых вод и правильно рассчитывать соотношение диаметра и высоты ЖБИ.

Глубина котлована рассчитывается с учетом устройства песчано-гравийной подушки под колодцем (с днищем и без), а также с оглядкой на то, что оголовник обычно располагается ниже уровня земли на 0,2…0,5 м.

Материалы для герметизации межкольцевых швов

Швы между железобетонными кольцами — слабое звено септика. Чаще всего первые протечки появляются здесь. По этой причине необходима их герметизация. В качестве изолятора применяют армирующее полотно, резиновые ленточные уплотнители, каучуковые прокладки с бентонитовыми гранулами, полимерцемент в сочетании с джутовой или пеньковой веревкой.

Через швы между кольцами вода начинает просачиваться в первую очередь, поэтому начинать гидроизоляцию следует с их заделки

В первом и втором случаях изоляция получается эффективной, но стоит дорого, а армирующее полотно нужно еще и облучать ультрафиолетом. Каучуковые прокладки дешевле, они заполняют щели, создавая пластичную прослойку. Подбирают их, ориентируясь на толщину стенок бетонных колец.

Фирмы-производители, выпускающие проникающую гидроизоляцию, производят вспомогательные смеси. Ими заделывают не только швы между кольцами, но и герметизировать вводы труб, ремонтировать широкие трещины. В их состав также входит высококачественный цемент, кварцевый песок самой мелкой фракции, химически активные добавки. Они отличаются превосходной адгезией к бетону.

Чтобы заделать шов или трещину, вдоль них болгаркой и перфоратором проделывают штробу на глубину 2,5-3 см и на такую же ширину. Очищают ее от пыли, мелких частиц, смачивают водой, наносят грунтовку. Когда грунтовочный состав подсохнет, заполняют штробу вспомогательным составом. После шов и часть поверхности вокруг него обрабатывают основной гидроизолирующей смесью.

В числе дополнительных материалов есть группа, предназначенная для устранения напорной течи. Они отличаются быстрым схватыванием с одновременным расширением. Вокруг протечки просто расчищают поверхность, затем перфоратором делают выборку, напоминающую по форме «ласточкин хвост».

Из смеси формируют пробку, размерами, чуть превышающими габариты выборки, с усилием вдавливают в место протечки, и до полного схватывания удерживают.

Течь — нередкое явление в септике, поэтому всегда нужно иметь под рукой средство для ее устранения

Когда вода перестает вытекать, полость грунтуют основным составом, полностью заполняют дополнительным раствором, дают подсохнуть, увлажняют. Далее, наносят 2-слойное покрытие, используя основную гидроизолирующую смесь. При соблюдении технологии, вероятность повторного появления течи равняется 0.

К популярным вспомогательным составам относятся:

1. «Ватерплаг». Гидропломба применяется для устранения слабой течи. Схватывается в течение 3 мин.
2. «Пенеплаг». Быстросхватывающаяся смесь останавливает самую интенсивную течь за 40 сек.
3. AQUAFIX. Гидропробка, застывающая под воздействием влаги за короткое время, поэтому хорошо подходит в случае, когда нужно устранить течь.
4. «Пенекрит». Применяют для заделки стыков, мест вхождения труб в септик.
5. MEGACRET-40 — ремонтный состав на основе цемента с включением полимеров. Подходит как для герметизации межкольцевых швов, так и для заделки трещин. Обладает отличной сцепляемостью с бетонной поверхностью, наносится легко, не усаживается.

Все производители заявляют, что их смеси имеют уникальный запатентованный состав. На деле их характеристики, как и способы создания защитного слоя, примерно одинаковы. На конечный результат влияет то, настолько качественно подготовлена поверхность и гидроизолирующий состав.

Инструкция монтажа

Строится он в шесть этапов:

1. Выбор места.

2. Копание ямы.

3. Укладка.

4. Устройство переливов между камерами.

5. Гидроизоляция.

6. Утепление и засыпка сооружения землей.

Подбирая место под септик у частного дома, в обязательно следует соблюдать нормы соответствующих СанПиНов и СНиПов. Любое ЛОС с дренажом должно отстоять от жилья и грядок на 5 м, а от колодцев и водоемов – минимум на 30 м. При несоблюдении этих требований резко возрастет риск распространения кишечных инфекций.

Размечаем на участке место

При всем этом важно не забывать, что к септику еще потом будет подъезжать машина ассенизаторов. Для нее также нужно предусмотреть место рядом с очистной системой

Окапываем контур ямы для работы техники

Выемку земли правильней всего производить экскаватором. Очистное сооружение из трех камер занимает достаточно много места. Изделия обычно устанавливаются на удалении около 30–50 см друг от друга. Даже при минимальном диаметре в 0,8 метра площадь всего сооружения получается большой.

Копаем котлован при помощи техники

Еще один момент – глубина ямы. При устройстве нижние кольца должны располагаться в грунте ниже уровня его промерзания. Копать глубокий котлован вручную сложно, долго и небезопасно. Его стенки могут и осыпаться.

Убираем осыпавшуюся землю из котлована

Надо четко понимать, что при установке на участке у коттеджа обойтись без крана не получится никак. Это пенобетонный или каркасный дом при сильном желании можно построить в одиночку без спецтехники. С заводскими бетонными изделиями подобное не пройдет. Лучше сразу для строительства ЛОС из ЖБИ заказать грузоподъемную технику, заранее предусмотрев для нее место на стройплощадке.

Опускаем кольцо в котлован

Промазываем первый ряд колец раствором и опускаем второй

Аналогично опускаем и третий ряд

Монтируем крышки

Кольца смонтированы

Если необходимо вручную опустить уже смонтированный колодец, то подкапываем грунт лопатой по периметру

Дно первой камеры должно быть герметичным. Для этого в вырытой яме под кольца укладывается специальное днище в виде “блина” из железобетона. Такой фундамент плита также делается на заводе ЖБИ. Если этого изделия в продаже нет, то выполнить его под устраиваемым септиком можно самому заливкой раствора в котловане толщиной в 15–20 см. Но тогда подождать его полного схватывания.

Бетонируем дно входного колодца

Донный фильтр во второй камере выполняется в три слоя каждый толщиной в 20–40 см:

1. Песок внизу.

2. Мелкофракционный щебень посередине.

3. Гравий или щебень крупной фракции в 40–70 мм сверху.

Засыпаем щебень на дно дренажного колодца

Делаем в дренажном колодце дополнительные отверстия для ухода воды

Для вставки ввода от канализации в доме и переливных труб между камерами в бетоне придется пробить отверстие соответствующего размера. В идеале его следует просверливать алмазной коронкой, чтобы края у дырки получились ровными. Так вставляемые в септик переливы из металла или пластика будет проще герметизировать. При этом вводы в камеру всегда располагают выше выводов.

Прокапываем траншею для укладки труб

Укладываем канализационные трубы в траншее под уклоном

Заводим трубы в колодец, оставляя сверху зазор для усадки

Монтируем трубу перелива между кольцами уровнем ниже, чем трубу из дома

Битумная гидроизоляция выполняется только снаружи сооружения. Внутри от нее будет лишь вред. Поедающим органику в сточных водах бактериям вреден битум и любая агрессивная химия, а без них септики функционировать станут с меньшей эффективностью. Для наружных гидроизоляционных работ вполне подойдет мастика, рубероид и даже мягкая кровля, если ее не жалко.

Замазываем все швы в первом колодце — он должен быть герметичным

Утепление выполняется только в верхней части “колодца”. Здесь лучше всего воспользоваться влагостойким пенополистиролом толщиной 10–20 см. Сверху камеры закрываются крышками из железобетонных плит с отверстием под смотровой люк.

Если коттедж построен в холодном регионе, то одно из верхних колец лучше поменять на горловину из кирпича с пенополистирольным утеплением снаружи. Затем с боков конструкция эта присыпается слоем грунта для лучшей сохранности тепла и по желанию декорируется. Для декора подойдет фасадная клинкерная плитка или керамогранит.

Если планируем устанавливать компрессор, то заводим трубу под кабель

Устанавливаем канализационные люки