Инструкция по самостоятельной установке входных дверей

Виды

Помимо характеристик, позволяющих разделять устройства на классы, абсолютно все устройства подразделяются на два типа, в зависимости от примененной в них конструкции:

• рычажные;
• скользящие.

Рычажные – это всем привычные устройства, установленные практически всюду. Их основным плюсом является то, что возможна ручная регулировка дверного доводчика, ослабляющая или усиливающая сжатие внутренней пружины и, так же то, что петлю при необходимости можно легко снять, тем самым отключив на время действие прибора – это необходимо, например, при погрузочных работах или каких-либо других обстоятельствах, требующих нахождения дверей в распахнутом состоянии.

В скользящих устройствах отсутствует характерное выпирающее соединение, рычаги в них сконструированы таким образом, что располагаются параллельно двери и самому изделию.

Внешне они намного более эстетичны и менее заметны, но в таких устройствах есть минус – они регулируются сами, после преодоления барьера в 30 градусов ход значительно облегчается. Это было задумано для удобства, в первую очередь детей, пожилых и людей со слабыми физическими возможностями.

На деле же выходит так, что вначале дверь поддается с одним усилием, и потом нужда в нем резко пропадает, но человек то продолжает это усилие прикладывать. Этот нюанс приводит и к множеству курьезных ситуаций, в духе комедий-положений и, к сожалению, к быстрому износу механизма и поломкам устройства.

Помимо деления на типы. Зависящие от использованной конструкции, существует и разделение по видам непосредственно связанное с предполагаемыми условиями использования изделия:

• напольные;
• уличные;
• гидравлические;
• автомобильные.

Напольные конструкции – это то, что установлено на стеклянных дверях в магазинах практически во всех торговых центрах, если это устройство не высматривать умышленно, то заметить его наличие крайне проблематично.

Весь корпус вмонтирован внутрь пола, на самой поверхности остается только пластина, выполняющая роль держателя. Если дверь очень тяжелая, то ставится своеобразный «дуплет», то есть парное устройство, синхронизировано выполняющее одну и ту же функцию и из пола, и из потолка.

Существуют напольные устройства и с привычно торчащими рычажками, но они используются крайне редко, так как внешне выглядят не очень хорошо, а функционально ничем не отличаются от привычных, зато стоят в разы дороже, повреждаются механически чаще, а устанавливаются сложнее.

Предназначенные для улиц доводчики дверные – морозостойки, имеют более крупные габариты и часто антивандальную коробку корпуса. Отличий в функциональности от простых устройств, монтируемых в помещениях, они не имеют. Помимо непосредственно уличных ограждений, к примеру, ворот или калиток, такие изделия часто устанавливают в подъездах многоэтажек, на железные двери.

У данных устройств есть все нужные качества для такой эксплуатации:

• они не «замерзают» при морозных 20-25 градусах;
• у них антивандальные коробки, что делает проблематичным их повреждение хулиганами или мающимися от скуки детьми;
• сроки их гарантированной работы в разы выше, чем у простых устройств.

Доводчик дверной гидравлический — это обыкновенный доводчик, в котором использован принцип гидравлики, как правило, именно такие устройства имеют возможности для ручной регулировки напряжения пружины.

Однако, у устройств, в работе которых используется давление по принципу гидравлики есть большой минус – они предельно чувствительны к холоду и при морозе ломаются сразу и окончательно.

Автомобильные доводчики были разработаны для машин их действие направлено на запирающий механизм. Однако, этот вид устройств достаточно популярен и часто используется не по прямому назначению. С большой дверью данный механизм, разумеется не справляется. Но вот с дачной калиткой, если она не кованая, управляется замечательно.

Установка раздвижных дверей

При монтаже дверной конструкции раздвижного типа следует обратить особое внимание на идеальное совпадение поверхности пола с нижней кромкой дверных полотен и проследить, чтобы не было перекосов у проемов стен. Верхняя направляющая крепится на ровную поверхность при помощи кронштейнов, при необходимости, в проем сначала монтируется ровный, хорошо просушенный брус, а затем к нему – направляющий профиль

Верхняя направляющая крепится на ровную поверхность при помощи кронштейнов, при необходимости, в проем сначала монтируется ровный, хорошо просушенный брус, а затем к нему – направляющий профиль.

Схема крепления раздвижной двери: a – профиль направляющей, b – дверные кронштейны, c – ролики с регулировочным винтом, d – кронштейны для крепления бруса, e – тормоз, f – флажок для фиксации двери

Длина направляющей определяется из расчета двойной ширины полотна. От этой величины нужно отнять 10 см. Для разметки дверь нужно разместить вертикально у стены так, чтобы она была к ней плотно прижата. В закрытом положении по верхней кромке делается разметка, затем нужно переместить полотно в открытое положение и вновь нанести отметки. Если размеры в отмеченных точках не совпадают, то стоит ориентироваться на крайние самые удаленные от пола.

Чтобы определить, где будет находиться верхняя поверхность направляющей, нужно взять расстояние от высших крайних точек, прибавить ширину профиля и добавить еще 0,5 – 1 см. Надо отмерить полученный результат от нанесенных разметок вверх, и проставить новые метки.

Брус, на котором будет направляющая, должен быть шире дверного полотна на 1-1,5 см. Это нужно для того, чтобы потом было лучше крепить декор. Нижнюю плоскость бруска необходимо совместить с отмеренными точками. Если стена не совсем ровная, то необходимо сделать твердую подложку, чтобы заполнить пустоты для плотного прилегания бруса. Если неровности незначительны, то его стоит плотнее закрепить на стене.

До того, как брус будет размещен на стене, необходимо к нему прикрепить направляющую. При этом необходимо следить за прямолинейностью расположения профиля. Центральная точка бруска должна располагаться точно над крайней точкой проема.

В направляющем профиле точно по центру высверливаются крепежные отверстия с фаской, они нужны для плотного прилегания

Планка крепится саморезами к бруску с таким расчетом, чтобы впоследствии между дверью и стеной оставался зазор в 0,4-1 см.

К верхнему торцу двери монтируются кронштейны. Собранные механизмы передвижения полотна вставляются в профильную направляющую

Дверное полотно навешивается на ролики и закручивается крепление. На этом этапе следует произвести регулировку полотна при помощи подкручивания винтов.

Необходимо выдержать расстояние от нижнего края дверной панели до пола в 0,5-1 см и скорректировать вертикальную линию кромки двери. Далее на полу закрепляется фиксирующий флажок.

Брусок с профилем следует закрыть наличником или доской добора. Собирается П-образная конструкция под прямым углом и крепится к бруску саморезами

Дверной проем отделывается доборными элементами. Пустоты заполняются пеной, она же и закрепляет их на проеме. Далее по периметру проем отделывается наличниками.

Герметизация проема

После того, как установка пластиковой двери завершена, необходимо приступить к ее герметизации с использованием монтажной пены. Перед тем, как ее наносить, зазоры смачивают водой, а саму створку оставляют в закрытом положении до полного высыхания пены. Чтобы не испачкать пеной прилегающие к проему стены, периметр двери обклеивают малярной лентой.

После того как пена полностью высохнет, ее обрезают при помощи канцелярского ножа. Крепление каркаса для откосов происходит при помощи саморезов, а декоративные панели устанавливаются с использованием гвоздей.

Но все же перед тем как установить пластиковую дверь своими руками рекомендуется посмотреть видео о правильности проведения каждого этапа монтажа, чтобы быть уверенным в том, что все идет своим чередом и правильно.

Необходимые изменения перед установкой дверной коробки

Дверные полотна, представленные на рынке, имеют стандартные размеры. Высота может быть 190, 200, 210 см. Ширина — 55, 60, 70, 80, 90 и 120 см. Дверные проёмы также обычно стандартны (высота 205-207 см, ширина 70-130 см), однако стены чаще всего умеют уклон и размеры проёмов не очень точны.

Чтобы подогнать дверную коробку под проём и полотно, производят измерения. Надо взять рулетку, замерить ширину проёма в трёх местах (снизу, посередине и сверху) и записать наименьшую величину. Затем измеряется высота проёма также в трёх местах (слева, посередине и справа) и также записывается самый маленький результат. После этого замеряют толщину стены, чтобы определить, понадобятся ли доборы (толщина дверной коробки обычно составляет 7.0-8.5 см). Наконец, измеряют две диагонали проёма. Если значения диагоналей не равны друг другу, проём придется выравнивать перед тем, как устанавливать коробку.

Кроме того, при расчетах учитывайте, что ширина щели между полом и дверным полотном должна составлять 5-10 мм, а зазор между полотном и коробкой должен быть 3-4 мм.

Демонтаж старой дверной коробки

Любая межкомнатная дверь состоит из вертикальных стоек коробки, верхней поперечной балки (перекладины), порога (не всегда) и дверного полотна. Демонтаж коробки всегда начинается со снятия с петель дверного полотна. Для этого под открытую под 90o дверь подсовывается фомка.

Под нее подкладывается твердый предмет для создания рычага. Дверное полотно приподнимается и снимается с петель. Работу лучше выполнять вдвоем, чтобы дверь не упала. Если полотно не приподнимается, петли смазываются антикоррозийной смазкой.

Дальнейшие действия зависят от того, сохраняется коробка или выбрасывается.

Быстрый, разрушающий способ

Если дверная конструкция не будет использоваться в дальнейшем, все работы по демонтажу проводятся быстро:

• топором удаляются наличники — острие топора забивается молотком между коробкой и наличником до тех пор, пока не появится щель. После этого топор переставляется ближе к крепежу и поворачивается до тех пор, пока наличник не отойдет от коробки полностью. Вместо топора можно воспользоваться гвоздодером;
• каждая вертикальная стойка разрезается посередине, после чего выворачивается из дверного проема фомкой;
• порожек также разрезается и удаляется фомкой;
• крепеж срезается заподлицо со стеной болгаркой или ножовкой по металлу.

Щадящий способ

Своими руками проще всего сохранить дверную коробку при ее демонтаже. Пошагово это выглядит следующим образом:

• снимаются наличники;
• откручиваются петли и планка защелки — под ними находится скрытый крепеж;
• шуруповертом на малых оборотах выкручиваются саморезы (гвозди удаляются гвоздодером). Если не откручиваются, то спиливаются болгаркой или ножовкой;
• строительным ножом вырезается монтажная пена;
• дверная коробка аккуратно извлекается из проема и разбирается.

При демонтаже дверей необходимо помнить, что поврежденная при разборке коробки стена принесет проблем в несколько раз больше, чем потраченные на осторожную работу несколько минут.

Завершающий этап

Перед тем как поставить пластиковую дверь в доме, необходимо правильно смонтировать коробку в проеме. На начальном этапе допускается небольшое отклонение поверхности коробки от вертикали. Под порогом устанавливаются клинья, чтобы добиться горизонтального положения. Затем при помощи уровня добиваются вертикального положения.

При затяжке болтов важно обращать внимание на усилие, чтобы не деформировать элементы конструкции. После фиксации коробки можно навесить на нее полотно и проверить, правильно ли она функционирует. При открывании и закрывании створки не нужно прилагать усилия

Будучи полностью открытой створка не должна захлопываться

При открывании и закрывании створки не нужно прилагать усилия. Будучи полностью открытой створка не должна захлопываться.

Убедившись в исправности всех механизмов и фурнитуры, можно приступать к герметизации дверной конструкции. Заполняйте швы равномерно, не допускайте образования пустот. Рекомендуется заполнять пространства на 2/3 объема. Это оптимальное значение, т. к. слишком большое количество пены способно деформировать поверхность дверной коробки.

Нужен ли порог?

Этот аспект стоит рассматривать с точки зрения функциональности и принять решение о необходимости порога до того, как самому поставить межкомнатную дверь . Специалисты утверждают: порог межкомнатной конструкции обязателен в случае, если дверь устанавливается в ванную комнату, туалет или на балкон. В этих случаях необходимо пресечь шум, уберечь помещение от повышенной влажность или проникновения пыли. В других случаях без порога можно обойтись, тем более, если в доме есть пожилые люди и маленькие дети. Этой категории населения пороги существенно снижают качество жизни и быта.

Как правильно установить доводчик на дверь

В качестве примера выбирем наименее сложную конструкцию – установка дверного доводчика с открыванием полотна на себя. Разобравшись с данной методикой, можно проводить работы по монтажу и более сложных конструкций.

Разница между дверьми различной ориентации и назначения заключается только в нескольких непринципиальных элементах. Все работы проводятся по следующему алгоритму:

В первую очередь нужно выяснить комплектность доводчика. Как правило, в коробке можно найти крепеж, рычаг, сам доводчик и шаблон, по которому производится сборка и монтаж. Для тех, кто делает это в первый раз, шаблон значительно упрощает задачу.
Шаблон крепится к закрытой двери с помощью скотча. По указанным точкам, через схему шаблона сверлится необходимое количество отверстий, по которым будет производиться монтаж самого механизма. После этого шаблон снимается и производится установка доводчика.
Производится прикручивание рычага к коробке (без его регулировки).
Далее доводчик надевается на рычаг, обе части соединяются между собой специальными винтами

Важно чтобы регулировочные винты были повернуты в сторону дверных навесов.
Переходим к регулировке тяги рычага доводчика. Здесь важно, чтобы отверстия на дверном полотне совпали с отверстиями на механизме доводчика

Еще одним критерием правильно установленного механизма является его положение. При закрытой двери, рычаг должен располагаться строго перпендикулярно дверной коробке.
После выполнения всех настроечных работ и их проверки, можно приступать к прикручиванию доводчика. Проверьте, насколько хорошо он справляется с закрыванием двери. Если дверь сильно хлопает или требует значительных усилий при закрывании, просто проведите дополнительную настройку доводящего механизма. Его чувствительность можно подстроить под собственные предпочтения. Об этом читаем ниже.

Демонтаж

Самостоятельную установку межкомнатных изделий часто начинают с демонтажа старой двери и коробки. Если стены в доме выполнены из кирпича, нужно удалять гвозди, которыми короб крепится к деревянным вставкам. На вертикальной части найдите шляпки и распилите брус по обе части крепежа. После этого вырубайте кончик гвоздя стамеской и вытягивайте его клещами.

Когда гвозди удалены, распилите брусок пополам и удалите прежний короб. Если он был сделан из металлического сплава, срежьте штыри крепления к арматуре и демонтируйте короб ломом.

После демонтажа обработайте проем. Выровняйте поверхности, удалить излишек раствора с помощью перфоратора.

Подготовка нового пластикового окна к монтажу.

На этом этапе поворотную створку пластикового окна снимают и
вынимают стеклопакет из глухой стороны окна.

Для снятия створки окна нужно удостовериться в том, что окно
закрыто. Это необходимо для того, чтобы створка не опрокинулась, когда мы
вытащим шток из верхнего навеса.

После нужно снять декоративные пластиковые накладки с навесов окна. Это можно сделать при помощи ножа, поддев им накладку и сняв её рукой.

Снятие декоративной накладки с навеса.

Теперь необходимо вынуть шток из верхнего навеса. Для этого нужно на верхний край штока нажать чем-нибудь, чтобы шток сдвинулся с места и его нижний край вышел из навеса. Осталось пассатижами подцепить край штока и вытащить его из навеса.

Вынимаем шток из верхнего навеса.

После этой операции створка будет держаться на запоре и на нижнем навесе. Придерживая рукой створку, открываем запор окна и приподымаем створку тем самым снимая её с нижнего навеса.

Нижний навес окна. Створка окна снята.

Назад
створка будет устанавливается по такому же принципу, только в обратном порядке.

Чтобы вынуть
стеклопакет, окно нужно установить вертикально с небольшим уклоном, например
опереть его на стену.

Теперь нужно
вытащить пластиковые штапики. Их необходимо поддеть тонким ножом или шпателем и
затем вытащить из оконной рамы. Штапики следует вынимать в определённой
последовательности. Сначала вынимаются длинные вертикальные штапики, а затем
горизонтальные. Причем во избежание выпадения стеклопакета верхний
горизонтальный штапик снимается последним.

Чтобы
штапики потом стали на свое место, их следует пронумеровать.

После снятия
всех штапиков стеклопакет вынимается из рамы окна. Будьте осторожны при выемке
стеклопакета. Как правило кромки стекла очень острые, поэтому выемку лучше делать
в прорезиненных перчатках.

Перед монтажом окна не забудьте снять защитные наклейки. Если их сразу не снять, то потом после монтажа это будет довольно затруднительно сделать с уличной стороны окна.

Поддеваем шпателем штапики пластикового окна.

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
В нее вставляется дверная коробка.
Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами

Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.. Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”.

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

Выбираем модели

Межкомнатные двери

На рынке представлены модели полотен, выполненных в различных стилях: классический, хайтек, модерн. Между собой они отличаются по типу сборки:

• Щитовые. Состоят из прочного деревянного каркаса. Внешние плоскости секций декорируют ламинатом, шпоном, другими материалами отделки. Если предусмотрено проектом, вырезают отверстие для декора или остекления.
• Филенчатые. Основа каркаса – массивные бруски. Отделка – из наборных дощечек прямой или фигурной формы, сочетают их с декоративными материалами.
• Царговые. Деревянный каркас заполнен горизонтальными брусками. Очень прочная и массивная конструкция. Бруски гармонично смотрятся со стеклом и декоративной отделкой.
• Погонажные. Легкая, простая конструкция с каркасом из металла или реек. Для надежности имеет дополнительную вертикальную стойку. Свободное пространство заполняется небьющимся стеклом или прозрачным пластиком. Для утяжеления используют элементы декорирования из металла или дерева

Все конструкции для зонирования пространства одинаково удобны, но отличаются способом открывания.

Распашные

Распашные двери

Распашные

Тип конструкции, которая встречается чаще других, она знакома всем с детства. Устанавливая двери такого типа, учитывают расположение будущего прохода, а также размеры помещения. При открывании створки не должны занимать большую часть помещения. Открывают их путем распахивания вперед или назад, модели бывают одностворчатыми или двухстворчатыми.

При узком проеме устанавливают одностворчатую распашную дверь. Такие секции обычно сооружают в ванной, на кухне, балконе и других небольших помещениях с повышенной влажностью, поэтому материал для них подбирают влаго- и пароустойчивый. Так как двери таких комнат постоянно эксплуатируются, конструкция и фурнитура должна быть прочной, чтобы выдерживать нагрузки.

Для больших комнат с широкими проходами подходит распашная двухстворчатая дверь. Основное полотно может быть сплошным или со стеклянными вставками.

При установке определяют, на какую сторону будет открываться конструкция – от этого зависит расположение навесов.

Раздвижные

Раздвижные двери

Раздвижные

Для экономии комнатного пространства устанавливают своими руками межкомнатные раздвижные двери. По типу открывания они бывают:

• Двухстворчатые. Две створки, открываясь, раздвигаются в разные стороны. Устройство роликового механизма определяет – будут створки открываться одновременно или каждая отдельно, независимо от положения другой.
• Откатные. Подходят для небольших проемов. Представляют собой одностворчатую секцию, которая передвигается по направляющим односторонним способом.
• Кассетные. При открывании секции прячутся в стену, а не двигаются вдоль нее. Для установки такой конструкции необходимо расширять проем, делать дополнительную нишу в стене. Готовая конструкция, открывая проем, занимает минимум места

К разновидности раздвижных конструкций относят двери-купе. Их устанавливают по направляющим различной протяженности.  Они могут состоять из нескольких створок, которые при движении выполняют функцию трансформера – могут стать сплошной стеной или создать единое пространство между комнатами.

Если понадобится ремонт кассетной двери, потребуется демонтировать стену.

Складные

Складные двери

Складные
Особенности устройства механизма позволяют соединенным между собой секциям складываться, как веер. Двери-гармошки компактны и удобны, но, в сложенном состоянии, секции загораживают часть дверного проема. Устанавливать их совсем несложно, это даже можно сделать из двух жалюзи.

Эксклюзивные

Эксклюзивные двери

Эксклюзивные
Для любителей экзотики есть масса тематических вариантов изготовления дверных полотен. Обычные двери-купе, изготовленные в японском стиле, все более набирают популярность. На каркас устанавливают деревянную решетку из тонких реек, на них закрепляют тончайшую прозрачную рисовую бумагу. Бумага отлично пропускает естественный свет, а само сооружение придает восточный колорит помещению.

Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)

Конфигурация профиля

Дверная коробка для межкомнатных дверей обычно представляет собой прямоугольный брус с выбранной четвертью для притвора.

Стандартные размеры таковы:

• Толщина – 35 мм;
• Ширина – 60, 70, 80 и 100 мм;
• Длина – 2100 мм;
• Ширина притвора – 30 мм, а глубина – 10 мм.

Притвор может быть сделан полукругом или ребрами. Для широких дверных проемов в брусе с тыльной стороны, напротив притвора, делают четверть для добора 10/10 мм. В последнее время все чаще производят профилированные телескопические коробки, в боковые пазы которых вставляются доборы и наличники, идущие в комплекте. В районе притвора делается паз для крепежа уплотнителя. Если такого паза нет, то крепится самоклеящийся уплотнитель.

Установка металлических входных дверей своими руками

Инструменты для монтажа железной двери

Для монтажных работ потребуются следующие инструменты и материалы:

• болгарка;
• лом;
• реечный уровень;
• перфоратор;
• молоток;
• рулетка;
• анкерные болты;
• монтажная пена;
• деревянные клинья.

Не помешает также ножовка по дереву и кувалда.

Перед установкой металлической двери нужно подготовить стенной проем:

1. Демонтируют старое дверное полотно и петли.
2. При помощи болгарки или ножовки по дереву надрезают старую дверную коробку.
3. Используя лом, выламывают дверную коробку.
4. Болгаркой и перфоратором удаляют остатки строительного раствора и штукатурки.

По окончании работ убирают мусор и осматривают порог – он должен быть вровень с полом. Старый брус нужно удалить.

Следующий этап – подгонка стенного проема под габариты новой дверной коробки. Если проем уже коробки, его расширяют при помощи перфоратора и болгарки. Если шире – сужают, нанося в нужных местах слой цементного раствора.

Подготовка проема для металлической двери

Установить стальную дверь в стенной проем не составит большого труда, если в процессе будут участвовать два человека. Работы нужно проводить в строгой последовательности:

1. Коробку ставят на свое место. Чтобы она не упала, открывают дверь на 90° и подставляют подпорку.
2. При помощи реечного уровня фиксируют дверную коробку таким образом, чтобы все ее плоскости заняли четкое положение относительно вертикали. Начинают процедуру с той части двери, на которой находятся петли. При необходимости под нижний противоположный край коробки подставляют деревянные клинья и бруски. Если дверь собрана качественно, все остальные плоскости должны расположиться правильно.
3. Приступают к креплению дверной коробки. Для этого сначала сверлят через верхнее крепежное отверстие, находящееся со стороны петель, отверстие в стене и вставляют в него анкер. Затем повторяют эту процедуру со всеми крепежными отверстиями, расположенными по этой стороне коробки.
4. Переходят на противоположную сторону дверной коробки и повторяют процесс аналогично.
5. Зажимают анкеры, установленные со стороны петель, четко выдерживая при этом вертикаль. Процесс контролируют по уровню, который четко покажет, какой анкер нужно зажимать, а какой отпускать. Закончив с одной стороной дверной коробки, переходят на другую, повторяя процесс затяжки анкеров.

В результате выполненной работы дверной блок повиснет в пространстве стенного проема и иногда даже может немного качаться. Это не является дефектом, так как окончательно он зафиксируется во время герметизации.

Перед тем как загерметизировать дверной блок, необходимо проверить его работоспособность. Для этого закрывают дверь и смотрят, как защелкивается замок. Если при этом засовы замка цепляются за ответные отверстия, дверной блок требует дополнительной регулировки по уровню. Если все нормально, переходят к процессу герметизации.

Герметизируют дверной блок монтажной пеной, которую с помощью специального пистолета задувают в щели, имеющиеся между коробкой и стенным проемом. Процесс начинают с боков, а затем переходят наверх. Под порог пену не задувают – там пространство заполняют строительным раствором. Связано это с тем, что монтажная пена от постоянных нагрузок со временем разрушается.

Установка железной двери в деревянном доме

Пошаговый алгоритм установки железной двери в доме из бруса

Алгоритм установки железной двери в деревянном доме практически не отличается от описанного процесса. Единственное отличие – дверной блок устанавливается в обсадную коробку, которая будет препятствовать смещению бревен, а в дальнейшем примет на себя большую часть нагрузки.

Обсадная коробка представляет собой несложную конструкцию:

• боковые стойки (2 шт.);
• поперечная верхняя рейка;
• порог.

Между верхним краем дверного проема и поперечной рейкой оставляют зазор от 5 до 7 см, который впоследствии заполняется утеплителем и закрывается наличником. Все детали обсадной коробки крепят саморезами с потайными головками и длиной, превышающей толщину всех реек в 2 раза. Выбирая размеры обсадной коробки, нужно учитывать размеры дверного блока. Зазоры между коробками не должны быть более 4-6 мм на обе стороны. Такая конструкция надежно защищает металлический дверной блок от усадки деревянного дома.

Чтобы установить стальную дверь в деревянный дом, помимо стандартного инструмента понадобится:

• стамеска;
• ножовка по дереву:
• дрель;
• шуруповерт.

Металлический дверной короб устанавливается в обсадную коробку без дверного полотна, которое навешивается после завершения монтажных работ.

Выводы

Дверные коробки бывают П-образной формы для комнат и с порогом в форме законченного прямоугольника для ванной и туалета. Продаются они обычно в виде профильных досок-заготовок, затем распиливаются под конкретный дверной проём и собираются. Кроме заготовок, дополнительно приобретаются наличники, доборы и фурнитура. Коробки изготавливают из цельного массива, клееного бруса, ДВП, МДФ, слоистых композитов или металла. По материалу они должны соответствовать полотну и выдерживать его вес. Не покупайте коробку из МДФ, а полотно из цельного массива. Коробки различаются по конструкции, виду соединения вертикальных стоек с поперечиной, типу крепления наличников и доборов.

2 676