Зимний водопровод из колодца: обзор лучших вариантов и схем обустройства

Делаем гидроизоляцию сооружения

Подведение водоснабжения от колодца или скважины к даче или загородному дому требует обязательной гидроизоляции водозаборного сооружения. Это необходимо сделать по нескольким причинам:

• Прежде всего, со временем из-за нарушения герметизации швов в любой колодец могут начать попадать загрязнённые грунтовые воды (верховодки), сточные, талые и осадочные воды, продукты разложения органики, грунтовые соли и щёлочи, химикаты, бактерии. Такие протечки могут привести к тому, что воду из колодца нельзя будет использовать для питья. То же самое касается и скважины.
• Дополнительная гидроизоляция стенок бетонного колодца поможет защитить конструкции от разрушения под действием грунтовых кислот и солей.

Наружную гидроизоляцию бетонных колец нового колодца можно сделать на этапе его строительства обмазочным способом и несколькими слоями рубероида или при помощи проникающих составов. Старый колодец откапывают на глубину 3-4 м и изолируют с внешней стороны рубероидом на гудронных мастиках.

Пошаговое руководство по монтажу

Самостоятельное строительство водопровода требует подготовки.

Составление плана действий

В плане учитывают:

• глубину промерзания почвы;
• на каком расстоянии от поверхности грунтовые воды;
• рельеф;
• подземные коммуникации;
• постройки на участке и его границы;
• точки потребления (дом, баня, летний душ, полив и др.).

Рисуют план местности и профильное изображение водопровода, чтобы учитывать его уклон. Трубы укладывают на 20 см ниже глубины промерзания почвы. Намечают, где и какие фитинги понадобятся. По плану подсчитывают количество каждого вида, составляют список. Считают общую длину труб, покупают с запасом 10%.

Подготовка необходимых инструментов

Чтобы смонтировать капитальный водопровод, понадобятся инструменты, в том числе специальные. Можно купить набор сантехника или по отдельности:

• ножницы для резки пластиковых труб;
• ключ газовый и разводной;
• пистолет для герметика;
• нож, наждачную бумагу;
• рулетку, карандаш.

Если , понадобится сварочный аппарат для них. Для земляных работ готовят лопату и лом. Если планируется самостоятельный монтаж электрической части, запасаются изолентой, отвертками, тестером, плоскогубцами.

Устройство водопровода

Сначала копают траншею необходимой глубины. Дальнейшие действия совершаются в такой последовательности:

1. Устанавливают насос. Поверхностный – рядом с колодцем в кессоне, приямке или теплом помещении. Погружной опускают в скважину.
2. Трубу водопровода подключают к насосу и укладывают в траншею. При недостаточном заглублении утепляют или прокладывают греющий кабель. Укладывают электрокабель питания.
3. Второй конец подключают к штуцеру с 5 отводами. На его свободные выходы монтируют бак, реле давления, манометр.
4. Перед вводом трубы в дом устанавливают запорный кран, чтобы была возможность перекрывать воду при необходимости.
5. Проводят испытание системы, убеждаются, что нет протечек. Засыпают траншею.
6. Монтируют внутреннюю разводку, подключают сантехнические приборы

На входе водопровода в дом устанавливают фильтр, минимум – грубой очистки. При плохом качестве полученной воды может понадобиться более тонкая очистка.

Выбор устройства для подогрева воды

Горячую воду для ванной, мытья посуды получают из проточных нагревателей или накопительных (бойлеров). По скорости, производительности, удобству использования первенство за газовыми колонками. Смысл покупать есть, если дом подключен к природному газу. Пользоваться баллонным для нагрева воды нерационально. Колонку подключают только специалисты газовой службы.

Проточный электронагреватель можно установить самому, но по скорости нагрева он уступает газовой колонке. Еще медленнее нагревает воду бойлер, работающий от электричества. Но если пользоваться им постоянно, не отключать, а выставить терморегулятор на нужную температуру, в доме всегда будет горячая вода. Стоит бойлер недорого, установить может каждый. Вместимость разная, подбирают в зависимости от потребностей семьи.

Разобраться с тонкостями прокладки водопровода на даче поможет видео.

Способы устройства зимнего водопровода

Для устройства водопровода, который будет выполнять свою основную функцию – снабжение водой круглый год, необходимо выбрать один из двух вариантов:

1. Проложить водопровод таким образом, чтобы трубы пролегали ниже глубины промерзания грунта.
2. Укладывать трубы выше горизонта промерзания, но при этом делая их утепление.

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их более подробно.

Способ № 1 — ниже глубины промерзания

Данный способ целесообразно применять в случае, когда глубина промерзания составляет не более 150 см. При этом значение глубины промерзания определяется исходя из данных за последние 10 лет.

Также стоит учитывать, что периодически случаются и очень холодные зимы, когда грунт промерзает ниже. Исходя из этого, становится понятно, что прокладка труб должна производиться на глубину, равную глубине промерзания грунта в регионе плюс 20 – 30 см.

Устройство водопровода начинается с выкапывания траншеи требуемой глубины от колодца до точки входа водопровода в дом.

На дно траншеи засыпается песок слоем 10 см и укладываются водопроводные трубы. Траншея засыпается землёй, грунт на месте засыпки уплотняется.

Несмотря на то, что это самый простой и недорогой способ создания зимнего водопровода из колодца, возникает проблема с выбором труб: полиэтиленовые трубы здесь не подойдут, т.к. не выдержат массу грунта, давящего сверху, а металлические трубы (стальные) будут подвергаться коррозии.

Проблему можно решить, обработав трубы перед укладкой антикоррозийным составом.

Для прокладки трубопровода на большой глубине можно использовать толстостенные полиэтиленовые трубы, но при этом они должны укладываться в защитном гофрированном кожухе

Кроме проблемы с выбором труб такой способ устройства зимнего водопровода имеет ещё несколько недостатков:

• при проведении ремонтных работ возникает потребность в большом объёме земляных работ;
• сложность поиска поврежденного участка трубопровода;
• вероятность промерзания и разрыва труб в системе водоснабжения в случае недостаточного заглубления водопроводной системы.

Чтобы свести количество аварий на водопроводе к минимуму рекомендуется делать как можно меньше стыков труб между собой, т.к. именно на стыках чаще всего возникают течи.

Также при устройстве зимнего водопровода ниже уровня сезонного промерзания необходимо особенно тщательно следить за герметичностью в месте примыкания труб водопровода к колодцу.

При прокладке трубопровода ниже уровня сезонного промерзания траншея заглубляется на 20 – 30 см, чтобы обеспечить формирование песчаной подушки в 15 см и проложить трубы на требующейся глубине

Способ № 2 — утепление водопровода

При этом способе водопровод закапывается на глубину 40-60 см, но трубы укладываются в траншею утеплёнными.

Для северных регионов целесообразным будет произвести облицовку траншеи кирпичом или ячеистыми бетонными блоками для повышения показателей теплосохранения.

Конечно, это значительно повысит стоимость строительства зимнего водопровода, но даёт 100%-ю гарантию от промерзания.

Сверху такая траншея прикрывается бетонными плитами и засыпается грунтом. Трубы для устройства утеплённого водопровода обычно применяются самые обычные: полимерные низкого давления и подходящего диаметра.

Какой утеплитель использовать? Здесь возможны два варианта:

• жесткие теплосберегающие оболочки из пенопласта или экструдированного пенополистерола (“скорлупа”);
• мягкие теплоизоляционные материалы (вспененные полиэтиленовые варианты, минеральная и базальтовая вата с наружно водоотталкивающей защитой).

При выборе теплоизоляционного материала для труб необходимо обратить внимание не только на его стоимость и удобство применения, но и на физические свойства. Например, минеральная вата – недорогой и простой в монтаже утеплитель, но имеет высокие водопоглощающие свойства, а значит, она должна использоваться с обязательным устройством слоя пароизоляции

Например, минеральная вата – недорогой и простой в монтаже утеплитель, но имеет высокие водопоглощающие свойства, а значит, она должна использоваться с обязательным устройством слоя пароизоляции.

Базальтовая вата на основании осадочных горных пород – достаточно тяжёлый утеплитель, который нельзя применять для труб небольшого диаметра.

Выбор утеплителя должен производиться исходя из условий местности: влажности грунта, глубины промерзания, а также учитывая диаметр и тип труб

Для засыпки траншеи с утеплёнными трубами лучше всего использовать не выкопанный грунт, а щебень или керамзит.

Эти материалы обладают более низким коэффициентом теплопроводности, чем грунт, а следовательно обеспечат более длительное сохранение тепла.

Выбор места

Очень важный фактор, который в дальнейшем определит параметры всей водопроводной системы. В зависимости от выбора типа скважины также зависит тип насосного оборудования. При залегании воды на глубине до 9 метров используется насосная станция с поверхностным насосом, если скважина более глубокая, для работы понадобится погружной агрегат. Все эти факторы напрямую влияют на финансовый вопрос и не только в плане разработки более глубокой скважины и используемого оборудования.

Чтобы обнаружить место и глубину залегания воды, можно сделать несколько разных действий:

• поинтересоваться в геологическом бюро о картах водоносного слоя в этой местности или получить их из другого источника;
• оплатить поиск воды на участке в фирме, занимающейся бурением скважин или аналогичной деятельностью, связанной с поиском и разработкой воды;
• узнать у соседей о специфике их водопроводной системы, в частности, скважины.

Такие данные имеют минимальную точность, но примерное понимание, где можно начинать искать воду, получить можно, что сократит расходы при обращении в компанию по поиску воды.

Способы теплоизоляции колодца

Своевременное утепление зимнего колодца поможет избежать проблем с промерзанием подземного участка шахты. Образование ледяной корки приводит к негативным последствиям:

• выходит из строя насос и другое оборудование;
• лед оказывает давление на стенки бетонных колец, вызывая образование трещин.

Монтаж пенополистирола

Утеплить конструкцию можно плитами пенополистирола или другого материала с аналогичными свойствами. Для эффективности изоляции кольца откапываются на глубину до 1,5 м, а затем обклеиваются утеплителем и засыпаются землей. Такой вариант имеет несколько преимуществ:

• доступная стоимость;
• долговечность;
• пенопласт устойчив к влаге и гниению.

Изготовление колодезного домика

Монтаж деревянного колодезного домика действенный, но дорогостоящий метод утепления. Дерево служит хорошим изолятором тепла, исключая риск промерзания верхней части шахты. Оригинальная деревянная конструкция кроме практического использования служит декоративным украшением дачного участка.

Напыление полиуретана

Один из методов защиты источника от зимних морозов – напыление на наружную часть ствола полиуретановой пены. Получается прочный монолитный слой, надежно защищающий бетонные кольца от холода. Работа довольно трудоемкая, придется откопать шахту на 1,5-2 м, а после застывания пены снова засыпать.

Выбор мощности и модели

Даже небольшая и маломощная установка способна обеспечить солидную производительность, достаточную для снабжения водой нескольких потребителей. Спорить же о достоинствах той или иной марки и вовсе бесполезно — это как обсуждать автомобили. У каждого есть свои поклонники.

Главным фактором, влияющим на производительность, является объем накопителя — насос работает с перерывами. Его задача закачивать воду в гидроаккумулятор, как только давление упадет ниже заданного уровня.

А вот расход воды и давление в сети поддерживает уже гидроаккумулятор. Следовательно, чем он больше по объему, тем реже срабатывает автоматика, тем меньше пусковая нагрузка на двигатель.

Тут еще следует учитывать, что половину объема накопительного бака занимает сжатый воздух, обеспечивающий давление в системе и вытеснение воды. Следовательно, водой заполнена только часть объема бака. И, при выключенном насосе, потребитель может рассчитывать только на нее.

Требуемый объем зависит от многих факторов: количества проживающих, установленного оборудования и так далее.

Но схематично это выглядит так:

• один или два человека или дача, где только один умывальник или примитивный душ — объем гидроаккумулятора 24 литра;
• три-четыре человека уже должны присматриваться к размерам 50 литров или больше;
• свыше 5 человек — минимальный объем бака 100 литров.

Кроме характеристик производительности, которые обязательно следует брать во внимание, есть факультативные опции. Например, наличие реле сухого пуска

Оно не обязательно в конструкции, но вполне способно при определенных условиях продлить жизнь станции или предотвратить ее поломку. К сожалению, оно несколько увеличивает стоимость и сложность системы.

При подборе модели стоит учитывать дальность транспортировки воды по горизонту и высоту подъема

Зимой и летом

Если в доме постоянно проживают люди, то водопровод нужно делать капитальным, способным работать вне зависимости от сезонных погодных изменений. Если вы обустраиваете зимний водопровод на даче из колодца, канавы для труб нужно рыть на глубине, превосходящей глубину промерзания грунта зимой. Сами трубы утепляют геотекстилем и мини-ватой.

Летнее водоснабжение на даче из колодца требует меньших усилий при оборудовании. Потребности в теплоизоляции нет, насос и шланг хранится в помещении, и устанавливается в рабочее положение лишь при необходимости. Тем не менее, на зиму такой системе нужна консервация. Для этого всего лишь нужно слить воду из системы, что делают при помощи специально оборудованного сливного клапана. В противном случае замерзшая зимой вода разорвет трубы.

Чтобы зимой система не замерзла, нужно ее утеплитьИсточник djdiplomat.ru

Основные этапы работ по устройству водопровода:

Герметизация и утепления шахты колодца. Наилучшим вариантом является замена деревянного сруба бетонной конструкцией. После проводится заделка швов при помощи бетонной смеси. Снаружи шахту герметизируют рулонный гидробарьер, внутри можно воспользоваться жидким стеклом. Не помешает также придонный фильтр из дорнита и щебня.

Прокладка трубопровода.Современные трубы изготавливают из полипропилена или полиэтилена. Оба материала не подвержены коррозии, хорошо переносят механические воздействия. Соединяются фитингом или пайкой

Важно на дне траншеи, по которой будут проходить трубы, сделать песчаную подушку до 20 см толщиной. Уклон траншей должен быть обратным, ведущим к колодцу

Это обеспечит слив воды при консервации системы.

Разводка труб в помещении.Для небольшой системы, с одной или точками водозабора можно использовать последовательную схему. Но в этом случае, при открытии обеих кранов напор заметно ослабнет. Если точек много – используют коллекторную систему: для каждого крана используется отдельная подводка от гидро-аккумулятора, что позволит сохранить равномерный напор. Также следует установить реле давления.

Систему разводки труб выбирают в зависимости от нагрузки на будущий водопроводИсточник miremonta.ru

Монтаж оборудования

Ознакомившись с представленной выше схемой по проведению воды на даче своими руками, теперь всем стало понятно, что процесс построения системы водоснабжения на загородном участке начинается с источника и его оборудования. Насосное оборудование в источник опускают уже полностью готовым к работе. То есть, насос попадает туда уже с частью трубопровода, который закреплен на обратном клапане с ниппелем. Далее мы подробно рассмотрим устройство на дачном участке системы горячего и холодного водоснабжения.

Итак, известно, что для дачного дома прокладка зимнего и летнего водопровода своими руками с разводкой начинается от насоса. При этом все трубы должны находиться в грунте. Кроме этого, нелишним будет провести их утепление. Хотим дать следующий совет. Глубина, на которую производится закладка труб водопровода, во многом зависит от максимальной глубины промерзания грунта на вашей территории. По этой причине необходимо заранее узнать эту цифру в своей местности. Трубы прокладываются в грунт непосредственно на участке. При необходимости их утепляют.

Внутри помещения зимний водопровод заводится на запорную арматуру. Специалисты рекомендуют использовать шариковый кран, который представляет собой надежную и простую в использовании арматуру. Он необходим для того, чтобы обеспечивать полное перекрытие воды, если в этом возникает необходимость.

На фильтрующие устройства от запорной арматуры следует заводить водопровод. Довольно часто на дачных участках водоснабжение делается с двумя фильтрами. Используются фильтры грубой и тонкой очистки. Однако в том случае, если из скважины вода попадает в дом, а её глубина довольно значительная, то вполне достаточно будет использования одного фильтра. После этого водопровод выводится на специальную арматуру — пятерик. Он имеет три обычных отверстия. Другие два отверстия используются для закрепления манометра и реле давления. От пятерика водопровод двигается непосредственно к потребителям, к гидроаккумулятору, если он присутствует в системе водоснабжения на даче.

Когда на дачном участке устраивается система горячего водоснабжения, то от пятерика водопровод будет уходить, разделяясь на две ветви, для чего используют тройник. В результате такой разводки первая ветвь используется для подачи холодной воды, а по другой к потребителям поступает горячая. Эта ветвь подключена к водонагревателю, например, бойлеру. Получается, что осуществляется прямая подача холодной и горячей воды. И вместе с этим подача воды из запаса, то есть, находящаяся в баке гидроаккумулятора. По той причине, что бак имеет определенный объем, можно говорить о том, что при использовании такой системы происходит формирование определенного запаса как холодной, так и горячей воды.

Если установленный в системе водоснабжения водонагреватель (бойлер) имеет незначительный объем, то можно поступить следующим образом: от гидроаккумулятора, у которого объём является довольно существенным, водопровод необходимо разделить на две ветки. Для этого используют тройник. Одна из ветвей подается в систему холодного водоснабжения, а другая подключается к бойлеру.

Насосное оборудование

Насосная часть считается одной из самых сложных во всей системе водоснабжения, поэтому важно отнестись к ней с большой внимательностью

Стоит обратить внимание на такие детали, как:

• Для артезианских скважин нужен глубинный насос.
• Для скважин на песок нужны погружные насосы, хотя иногда используются и поверхностые.
• Колодцам подойдут и глубинные, и поверхностные насосы.

Помимо этих характеристик по конструкции нужно обращать внимание и на другие. Потому что помимо всего есть ещё и технические характеристики, учитывающие производительность и напор. Внимание также обращают и на перепады высот, удалённость источника воды от дома, глубину источника.

Внимание также обращают и на перепады высот, удалённость источника воды от дома, глубину источника.

Ко всему прочему стоит обратить внимание, что насосные станции иногда удобнее, чем перекачивающие машины. Однако, они создают больше шума, поэтому требуют установки в подвальных помещениях. Кроме того, есть ограничение по расстоянию

До воды от насоса не должно быть больше 8 метров

Кроме того, есть ограничение по расстоянию. До воды от насоса не должно быть больше 8 метров.

Прокладка труб и использование простой насосной станции выглядит следующим образом

От колодца прокладывают наружный водопровод, для этого копают траншею глубиной не менее 1,5-2 метра (насколько промерзает почва). Обязательно трубу утепляют. В кольцах колодца делают на глубине траншеи отверстие, которое должно быть равным по диаметру с диаметром (габаритами) скважинного адаптера. Такое же отверстие делают и в фундаменте или прокладывают под ним.

Состоит трубопровод из 2 частей:

I – от адаптера в колодец. На этой ветке ставят эжектор, фильтр, обратный клапан, не дающий выливаться воде в колодец.

II – от адаптора к подвалу и всасывающему патрубку на насосе, который монтируется в подвале. Шаровым краном разделяют торец трубопровода и патрубок насоса.

После обертывания подземной трубы пенопластом или чехлом из вспененного полипропилена, траншею закапывают.

Схема водоснабжения «погружной насос-колодец»

Бурение скважины на воду

Виды бурения зависят от глубины залегания водоносного слоя и бюджета:

Ручное бурение

Позволяет пробурить скважину глубиной до 10 м. Для выполнения
работ на небольшой глубине понадобится бур и обсадные трубы. Чтобы достичь
большей глубины используют бурильную вышку, лебедки и штанги. Штанги
соединяются между собой (чаще с помощью резьбы), а последняя должна быть
оснащена дополнительным буром.

Ручное бурение скважины на воду

Совет: при изготовлении бура на нижней штанге нужно учесть,
что режущий механизм должен врезаться в почву по часовой стрелке.

Если с увеличением глубины бур работает хуже, можно размягчить грунт путем подачи воды.

По состоянию вынимаемого грунта можно определить наличие
воды. Однако нас не интересует влажная почва, свидетельствующая о достижении
водоносного слоя. Нужно пробиться ниже до водоупорного слоя. Именно он в состоянии
обеспечить потребность в достаточном количестве воды.

Наглядно процесс ручного бурения показан на видео

Ударно-канатное бурение скважины

Ударно-канатное бурение скважиныКак видно из названия бурение выполняется с использованием забивного стакана.

Принцип действия: стакан на тросе опускается вниз, вбирая в себя породу, после наполнения его нужно вынуть и выбить землю. Далее стакан опять опускается в скважину.

Этот тяжелый инструмент можно опускать на канате вручную. Но усилия несоизмеримы с возможной экономией. Да и чтобы добраться до воды нужно работать достаточно долго.

Буровая вышка для скважиныБолее технологичным способом будет устройство вышки. Буровая вышка – это, по сути, обычная тренога сделанная из стали.

Многие форумчане советуют не переводить трубу, а использовать деревянный брус или бревно (вплоть до стволов молодых деревьев). Тренога оснащается лебедкой, а более
прогрессивные пользователи устанавливают мотор.

Совет: высота вышки должна быть соизмерима с размерами забивного стакана. Чем крупнее стакан, тем большая высота нужна для его эффективного применения. В идеале, высота вышки должна превышать длину стакана на 1,5 м.

Механизированный способ забивания скважины показан на видео

Используется буровая установка «Стронг Гидро СБУ 60».

Ударно-вращательное бурение скважин

Ударно-вращательное бурение скважинЕдинственно отличие этого способа от предыдущего заключается в том, что вместо забивного стакана применяется специальный инструмент. Позволяющий выбирать породу не за счет удара, а за счет ввинчивания в почву.

Гидродинамическое бурение скважины

Гидродинамическое бурение скважиныОсуществляется путем комбинации бура и насоса, таким образом вода размывает скважину. Пользователи по-разному относятся к данному методу. Но, все сходятся в одном: бурение таким образом грязное, заданная форма скважины поддерживается сложно, бурение эффективно только в рыхлых породах. Как результат, этот способ используется реже, нежели другие.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

На видео гидробурение скважины

Выполняется с помощью самодельной установки из дрели с помпой

Обсадка скважины на воду

После того, как скважина пробурена, а чаще непосредственно в
ходе работ в скважину опускается обсадная труба (пластиковая или металлическая).
Она плотно прилегает к поверхности почвы и не дает ей осыпаться.

Прокачка скважины после бурения

Это также обязательный этап. Он заключается в выкачке из
скважины определенного количества м.куб. воды (зависит от почвы и состояния
водоносной жилы) с помощью насоса. Когда из скважины пойдет чистая вода,
процесс можно считать завершенным.

Совет: прежде чем приступить к прокачке подумайте, куда
будет сливаться откачанная из скважины вода.

От чего зависит стоимость водопровода

Стоимость работ по организации водоснабжения и прокладке водопровода из колодца в дом зависит от трех основных параметров:

1) Расстояние до объекта водоснабжения:
а) Траншея для летнего водопровода стоит от 500 р. за погонный метр;
б) Траншея для зимнего водопровода, в зависимости от глубины промерзания (определяется геодезическими особенностями участка, т.е. составом грунта и чередованием слоев и составляет от 1,5 до 1,8 метра), стоит от 1.500 до 2.000 руб. за погонный метр.
Помимо копки траншей в комплекс подготовительных земляных работ входит: врезка в колодец, прокладка трубы ПВХ в защитном хомуте, ввод под фундамент, засыпка траншеи;

Помимо копки траншей в комплекс подготовительных земляных работ входит: врезка в колодец, прокладка водопроводной трубы ПВХ в защитном хомуте, ввод под фундамент, засыпка траншеи;

2) Количество и местоположение водоразборных точек на объекте

Расстояние между ними, их доступность в плане удобства монтажа коммуникаций. Водоразборной точкой называют любой подключаемый к системе водоснабжения сантехнический прибор — мойка, душевая, ванная, биде, унитаз, водонагреватель и т.д. Стоимость подведения воды к одной водоразборной точке, в зависимости от сложности (углы, штробление стен) и используемого материала (трубы пвх, металлопласт, металлические и медные трубы) оценивается от 1.500 р. за точку холодного водоснабжения, и 2.500 р. за точку горячего водоснабжения.

3) Стоимость оборудования;

Состав и стоимость оборудования, определяемые дебитом и глубиной водозабора, расстояниями, объемом резервных накопительных емкостей, маркой и гарантийным сроком производителя, колеблются в достаточно широких пределах;

Пример стоимости водопровода из колодца в зависимости от количества водоразборных точек

Для простоты понимания, рамочные варианты стоимости работ по организации водопровода из колодца к дому, в зависимости от количества водоразборных точек, выглядят примерно следующим образом:

• От 1 до 3 водоразборных точек – 35.000 — 65.000 руб.;
• От 3 до 5 водоразборных точек – 65.000 — 85.000 руб.;
• От 5 до 8 водоразборных точек – 85.000 -120.000 руб.;

В одном случае за 50.000 р. можно купить качественный насос, а в другом выполнить все работы по установке и наладке оборудования для водоснабжения загородного жилья.

Безусловно, такая категория как «качество» находится в прямой и непосредственной зависимости от стоимости используемых в системе водоснабжения оборудования и материалов, подбор и комплектация которых, в свою очередь, зависят от ваших суточных норм потребления, количества и качества имеющейся в вашем колодце воды.

Внимание:

• Стоимость работ по водоснабжению на каждом объекте определяется исключительно индивидуально, после проведения необходимых замеров, с учетом расстояния от водозабора до строения, глубины и дебита колодца, количества водоразборных точек, расстояний между ними, вида монтажа (наружного или внутреннего), зависящего от стен и облицовочных материалов, изгибов, углов и т.д. Если одинаковые по площади и планировке строения еще могут встречаться, то совпадение всех без исключения вышеназванных параметров практически исключено.
• Смета, составленная нашим инженером по водоснабжению, согласовывается и дорабатывается с Заказчиком, только после чего утверждается и с приложенной схемой подводки считается техническим заданием на производство работ.
• Гибкая ценовая политика нашей организации обусловлена не маркетинговыми уловками, а высокопрофессиональным знанием представленного на рынке оборудования, используемого в секторе загородного водоснабжения.
• Практикуемая нашими специалистами система управления затратами позволяет предложить Заказчику максимально возможное качество при минимизированной цене.
• Наша компания оказывает полный комплекс услуг по водоснабжению загородного жилья.
• Четкое соблюдение нормативов СНИП и стандартов качества, гарантийное и после гарантийное обслуживанием систем инженерных коммуникаций – неотъемлемые составляющие предлагаемых нами услуг на рынке загородного водоснабжения.

Предоставление скидок возможно в случаях:

Устройство типовой водопроводной системы

Водяной насос.

В состав водопроводной системы входят отдельные элементы:

• водяной насос;
• трубы с запорно-регулирующей арматурой;
• приборы контроля, регулировки давления – манометр и реле;
• гидроаккумулирующий бак;
• сливное устройство.

В схему могут входить накопительный бак, приборы фильтрации, нагреватели воды. В насосных станциях основные элементы расположены не по отдельности, а объединены общим каркасом.

Выбор насоса

Чтобы выбрать насос для водопроводной системы, учитывают:

• глубину скважины, колодца;
• потребляемый объем жидкости;
• дебит источника;
• напор воды.

В скважины, глубина которых более 8 м, опускают погружные насосы – центробежные или вибрационные. Выглядят как длинный узкий цилиндр. Рабочий орган центробежных насосов – лопасти, которые при вращении всасывают воду и проталкивают в трубопровод. Это надежная малошумная и высокопроизводительная конструкция.

Вибрационный насос перекачивает жидкость за счет постоянного изменения положения мембраны. Это чувствительная к чистоте воды деталь – примеси песка выводят ее из строя. Поломка устраняется, но ремонт обходится дорого.

На улице устанавливают задвижки из чугуна, бронзы или кран-буксы. В помещениях – смесители, которые для улицы не подходят. Шаровые краны под открытым небом нежелательны. Они чувствительно реагируют на температурные колебания, корпус может разрушиться даже при заморозках, если в нем осталось немного воды.

Контроль давления в системе.

Для нормальной работы системы в ней поддерживают постоянное давление 2,5-4,0 атм. Более высокое или низкое нежелательно. Обеспечивают эти параметры реле давления и гидроаккумулятор. Они предупреждают гидроудары, а при превышении верхнего порога отключают насос.

Водонапорный бак для зимнего водопровода подготовить сложнее. Его необходимо спрятать в помещении, например на чердаке. Обязательна надежная теплоизоляция из пенопласта или минеральной ваты. Нужна хорошая крышка, иначе мелкие частицы утеплителя попадут в водопроводную систему.

Организовать канализацию.

На даче необходимо сооружение автономной канализации. Выгребная яма не решает проблему – она не отвечает санитарным нормам, соответствующие службы могут запретить пользоваться.

Для ремонта или при длительном отъезде из системы сливают воду. Для этого служит сливной клапан, который устанавливают в нижней точке после насоса. Когда помпу отключают и открывают клапан, вода под уклоном движется по трубе обратно. В глубоких скважинах и колодцах устанавливают в обход основного трубопровода байпас и обратный клапан.

В частном доме схема стандартного водопровода включает в себя узлы и их составляющие:

• трубы;
• насос и фильтры;
• регулятор давления;
• водяной аккумулятор;
• сливное устройство.

Кроме среднестатистического набора сюда могут входить нагревательные элементы. Все зависит от сложности и функциональности.

Для поднятия воды глубины понадобится водяной насос. Он зависит от источника водозабора (простого колодца или водозаборной скважины), глубины залегания, необходимого объема и производительности, финансовых возможностей.

Существует два вида наносов:

1. Поверхностный – дает возможность качать воду из глубины до 8 метров, находится на поверхности водной глади либо земли.
2. Глубинный – способен качать воду с большой глубины, работает вследствие погружения в водную среду. Может быть:
3. Вибрационный – действовать за счет мембраны, требует чистки и частого обслуживания;
4. Центробежный – работает за счет вращения лопастей, отличается надежностью и хорошей производительностью.

От выбранного вида будет зависеть подключение насоса к водопроводу, качество и долговечность эксплуатации.

Оба материала имеют свои индивидуальные отличия:

• Полипропиленовые изделия стоят больше, требуют специальную аппаратуру для соединения, паяные стыки отличаются своей прочностью и долговечностью.
• Полиэтиленовые трубы отличаются дешевизной. Однако требуют дорогих металлических деталей для соединения, которые не могут гарантировать прочные стыки.

Для зимней конструкции трубопровод помещается в «чехол» из полипропилена, что защищает от промерзания. Под чехлом параллельно трубе идет нагревательный кабель, который поддерживает плюсовую температуру. Конечно, он требует незначительных затрат на электроэнергию.