Размеры стандартных межкомнатных дверей с коробкой

Как измерить

Проводить измерения необходимо тщательно на всех этапах работы и проверять габариты каждого элемента. Высоту и ширину принято измерять в трех местах, так как это позволяет достичь максимальной точности. Также проводится измерение толщины стен. Принято считать, что проем должен быть на 7-9 см шире самого дверного полотна, например, при ширине дверного проема 67-70 см следует выбрать полотно шириной 60 см, а при ширине 87-91 см вам подойдет дверь с показателем ширины в 80 см. Все измерения лучше производить после того, как вы закончили с ремонтом полов, потолка и стен. Также необходимо будет учитывать интерьер: будут ли рядом с проемом проходить провода, в какую сторону будет открываться дверь.

Изготовление дверной коробки

Сначала надо правильно снять все необходимые размеры, подготовить нужные инструменты и материалы, а затем приступать к работе.

Замеры проёма

Высота и ширина проёма измеряются в нескольких местах: по краям и посредине. Затем выбирается наименьшее значение.

Ширину проёма измеряют минимум в трёх местах

Ещё нужно измерить толщину и диагонали проёма. Если значения диагоналей сильно отличаются, это значит, что проём завален в сторону, его углы уже не будут прямыми. Тогда придётся или выравнивать сам проём, или учитывать это расстояние отклонения при монтаже дверной коробки, подставляя в зазоры бруски разного размера. Однако в этом случае крепление дверной коробки окажется недолговечным.

При замерах следует учитывать все неровности и наклоны дверного проёма

Инструменты и материалы

Для создания дверной коробки своими руками понадобятся:

• ножовка;
• рубанок;
• стамеска;
• молоток;
• рулетка и угольник;
• карандаш;
• шуруповёрт и крепёжные детали;
• строительный уровень и отвес;
• стусло;
• деревянные клинья;
• монтажная пена;

• материал, из которого будет изготавливаться дверная коробка.

Самостоятельное изготовление

После подготовки можно переходить к самому процессу изготовления дверной коробки:

1. Нарезка материала — обычно используются уже готовые бруски, в которых есть пазы для захода полотна. Бруски укладываются на горизонтальную поверхность так, чтобы пазы были сверху. Отмеряется высота короба. При наличии порога учитывается его толщина. Затем отрезается верхняя планка нужной длины. Во время нарезки материала надо учитывать способ, которым будут соединяться детали коробки.
2. Соединение деталей — в единую конструкцию их можно соединить разными способами:

   • пазовым: этот вариант надёжный, но очень сложный;

   • под прямым углом: самый распространённый вариант;

   • диагональным: края стыкующихся элементов с применением стусла подрезаются под углом 45 градусов и крепятся на шурупы.

3. Обработка — чтобы защитить необработанную древесину от плесени и насекомых, заготовки надо покрыть антисептиками. Декоративной обработкой является покраска. Красится рама после её монтажа, цвет подбирается в тон двери. Вместо краски можно использовать морилку и лак. Коробка из МДФ обычно облицовывается шпоном или покрывается специальной плёнкой.

4. Подготовка боковых поверхностей — на вертикальной стойке отмечаются места для петель. Стамеской или электрофрезой делаются углубления, соответствующие толщине фурнитуры. После навешивания дверного полотна на противоположной стороне короба отмечается и подготавливается место для монтажа ответной планки замка или дверной защёлки.

Видео: как сделать дверную коробку своими руками

Сборка и установка дверной коробки

После подготовки всех деталей можно приступать к сборке и установке дверной коробки:

1. Сборка — выполняется на полу, поверх разложенного картона. Подготовленные детали совмещаются друг с другом, дрелью просверливаются отверстия и при помощи шуруповёрта закручиваются крепёжные элементы. В каждый угол достаточно вкрутить по два самореза. После сборки в короб вкладывается дверь, проверяется наличие необходимых зазоров.

2. Установка — готовая коробка вставляется в дверной проём, отвесом или строительным уровнем проверяется вертикальность. Проводится проверка всех углов: они должны быть прямыми. Если это не так, то нужно откорректировать положение короба при помощи деревянных клиньев.

3. Фиксация — в проёме коробка закрепляется дюбелями. Затем навешивается дверь, проверяется её свободный ход. После этого щели между коробкой и проёмом заполняются монтажной пеной, устанавливаются наличники.

Особенности

Основная масса дверей делается стандартными, но важно учитывать, что однозначно предписанных величин коробок для межкомнатных проходов не существует. Рекомендуется подбирать коробку таким образом, чтобы вся конструкция могла бы гармонично войти в проем

По высоте и ширине рекомендуется брать комплект немного (в пределах трех сантиметров) уступающий проему.

Наибольший стандартный размер коробки по ширине — 90 сантиметров, но отыскать такую модель можно в каталоге далеко не каждого производителя. Ведь в многоэтажных и в современных частных домах проемы подходящего размера – большая редкость. Самые широкие двери можно встретить в «сталинской» застройке, а также в крупных офисных центрах.

Коробки для дверей, не имеющих порогов, делаются в форме буквы П, из пары деревянных стоек, соединяемых сверху поперечной перекладиной. Преимуществом таких решений оказывается совместимость со створками самой разной высоты и их дешевизна. Прямоугольные рамы, изначально имеющие порог, нужны тем, кто хочет максимально просто и быстро установить всю конструкцию. Рекомендуется выбирать телескопические наличники, потому что изделия с ними будет проще переставить при капитальном ремонте.

Демонтаж старой дверной коробки

Любая межкомнатная дверь состоит из вертикальных стоек коробки, верхней поперечной балки (перекладины), порога (не всегда) и дверного полотна. Демонтаж коробки всегда начинается со снятия с петель дверного полотна. Для этого под открытую под 90o дверь подсовывается фомка.

Под нее подкладывается твердый предмет для создания рычага. Дверное полотно приподнимается и снимается с петель. Работу лучше выполнять вдвоем, чтобы дверь не упала. Если полотно не приподнимается, петли смазываются антикоррозийной смазкой.

Дальнейшие действия зависят от того, сохраняется коробка или выбрасывается.

Быстрый, разрушающий способ

Если дверная конструкция не будет использоваться в дальнейшем, все работы по демонтажу проводятся быстро:

• топором удаляются наличники — острие топора забивается молотком между коробкой и наличником до тех пор, пока не появится щель. После этого топор переставляется ближе к крепежу и поворачивается до тех пор, пока наличник не отойдет от коробки полностью. Вместо топора можно воспользоваться гвоздодером;
• каждая вертикальная стойка разрезается посередине, после чего выворачивается из дверного проема фомкой;
• порожек также разрезается и удаляется фомкой;
• крепеж срезается заподлицо со стеной болгаркой или ножовкой по металлу.

Щадящий способ

Своими руками проще всего сохранить дверную коробку при ее демонтаже. Пошагово это выглядит следующим образом:

• снимаются наличники;
• откручиваются петли и планка защелки — под ними находится скрытый крепеж;
• шуруповертом на малых оборотах выкручиваются саморезы (гвозди удаляются гвоздодером). Если не откручиваются, то спиливаются болгаркой или ножовкой;
• строительным ножом вырезается монтажная пена;
• дверная коробка аккуратно извлекается из проема и разбирается.

При демонтаже дверей необходимо помнить, что поврежденная при разборке коробки стена принесет проблем в несколько раз больше, чем потраченные на осторожную работу несколько минут.

Инструкция по сборке дверной коробки своими руками

Установка, крепление, навешивание петель и наличников для дверной коробки

Изготовление коробки зависит от ее конструкции. Однако общая схема проста.

1. Выбирают два бруса равные по высоте проема – стойки, и 2 доски равные ширине проема – притолок и порожек.
2. Со стороны, с которой будет открываться дверь, делают зазор. Если створка будет открываться в обе стороны, зазоры делают с обеих сторон.
3. На поперечных элементах проделывают такой же паз.

Без порога

Установка дверной коробки без порога

Конструкция без порога носит название разомкнутой. Собирать и установить ее чуть проще.

1. Собирают коробку для межкомнатной двери на полу, на ровном месте. Детали раскладывают по чертежу и выравнивают форму. При необходимости подгоняют размеры брусков.
2. Размечают места соединений – под углом, в четверть. По отметкам делают надпилы ножовкой, а затем стамеской удаляют лишний материал. Срез стыка обрабатывают напильником или шлифмашинкой.
3. Стойки размещают под фурнитуру – дверные петли, ответная часть замка, доводчика.
4. По отметкам делают выборку материала стамеской. Петли нового типа, «бабочка», например, устанавливают на коробе уже при монтаже дверного полотна.
5. Части короба вновь соединяют и скрепляют. По каждой линии должно быть не менее 2 креплений. Готовую коробку вновь проверяют на вертикальность.
6. Конструкция устанавливается в дверной проем и выравнивается. С помощью угольника и отвеса проверяют вертикальность установки. Корректируют положение с помощью деревянных клиньев.
7. Выполнят предварительную навеску дверного полотна. Для этого крепят на стойке петли, а затем навешивают дверь. Проверяют вертикальность установки и легкость открывания. Если створка двигается с трудом, с помощью клиньев корректируют положение коробки до тех пор, пока не добиваются свободного открывания.
8. Дверное полотно снимают. Деревянную коробку намертво закрепляют. Зазоры между рамой и стенкой запенивают монтажной пеной.
9. После высыхания остатки пены срезают. Чтобы замаскировать технические щели, устанавливают наличники.

Полезным дополнением к межкомнатной двери выступает упор. Это невысокий штырь с резиновой насадкой. Упор не позволяет открывающейся двери ударяться об стену. Это предупреждает порчу и дверного полотна, и отделки. Для упора в полу высверливают отверстие, затем в него нужно поставить крепежный винт, на него навинтить упор.

С порогом

Порог делается в кухне и ванной для предотвращения растекания воды

Монтаж дверного блока с порожком мало чем отличается от обычной установки. Порог – брусок равный по ширине величине проема. Его прикрепляют к общей конструкции и во время установки фиксируют на пол после окончательного выравнивания дверной рамы.

Можно поступить иначе: купить порожек в магазине и установить его отдельно. Готовые модели можно в любой момент подгонять по размеру. Закрепляют их на саморезы или клей. Популярностью пользуются алюминиевые порожки: они устойчивы к действию воды и износу.

Разновидности дверных коробок

Они не ограничиваются только одной конструкцией. Как бы ни были они похожи, но существует достаточно много основных видов дверных коробок:

Телескопическая конструкция

Иначе эту разновидность дверной коробки называют еврокоробкой. Такое название телескопическая коробка получила благодаря наличию паза. Она состоит из деревянных планок, каждая из которых имеет свой определяемый конструкцией паз, такая рама позволяет устанавливать добор рамки без дополнительного соединения, что во многом облегчает задачу. Телескопическая коробка позволяет в разы сэкономить время на ее установку своими руками, так как вместо шурупов и саморезов используются жидкие гвозди.

Обсадная коробка

Состоит из 4-ех основных элементов: вершник, подоконник и двух боковин. При установке дверной коробки подоконник не используется. Обсадная коробка часто применяется при строительстве дома из сруба. В процессе установки между элементами коробки и дверным проемом остается зазор в 4-6 мм. Он необходим для дальнейшей усадки сруба, позднее после сушки и усадки зазор заполняется утеплителем и отделочными материалами. Самое сложное в расчете обсадной коробки – это рассчитать и сформировать замки – места стыка вершника с боковинами.

Дверной короб с порогом

Можно сказать, что дверной порог это давно забытое прошлое, однако все не так просто. Короб с порогом – это не только препятствие и подножка, она является одной из основных эффективных элементов дверного проема, который имеет следующие основные преимущества: естественный уплотнитель (препятствует оттоку кислорода, составляет важный элемент шумоизоляции), препятствует проникновению дыма, защищает комнату от пыли и сквозняков.

Добор на двухдверной дверной коробке

Одной из сфер применения двухдверной коробки является толстостенные постройки. Если ширина стен в комнате превышает 30 см., то в этом случае используется добор – специальный элемент короба. По сути, добор – это планка, ширина которой равняется ширине проема, а крепится добор к самому коробу и наличникам. Добор изготавливается под цвет материала коробки и является ее продолжением. Сам материал может отличаться, но чаще используется такой же, будь то МДФ или ДСП. Добор может крепиться к дверному коробу при помощи специального паза, либо без него, в этом случае используются жидкие гвозди или мебельные саморезы.

Скрытый дверной короб

Двери со скрытой коробкой чаще всего используется в офисных зданиях, в развлекательных комплексах и в современном дизайне. Коробка монтируется по обычным правилам, но если не используется наличник, добор и порог, также обычные петли заменяются скрытыми – их уже достаточно часто используют многие известные производителей дверей. Она закрашивается или зашпаклевывается под цвет стены и никак не выделяется после, визуально дверь просто висит на стене.

Выгоды покупки межкомнатной двери в сборе

Купить межкомнатную дверь с коробкой и ручкой в сборе намного выгоднее, чем приобретать по отдельности полотно и погонажные элементы. Во-первых, исключается несовпадение по цветовой гамме, поскольку элементы дверной коробки покрыты тем же материалом, что и створка двери. А, во-вторых, детали коробки согласованы друг с другом и самим дверным полотном, что исключает несовпадение размеров.

Готовая межкомнатная дверь в сборе коробкой имеет ровные четкие запилы в местах стыков, что обеспечивает надежность и долговечность всей конструкции.

Такой дверной блок быстро и просто собирается и монтируется в дверной проем, не требуя использования специфических инструментов для выполнения запилов на месте установки.

Как выбрать?

Проще всего купить для создания деревянной межкомнатной двери доски и бруски 5-6 сантиметров толщиной, 10 сантиметров шириной. Но правильнее будет потратить немного дополнительного времени и выбрать брус, толщина которого ни на миллиметр не отличается от толщины двери.

Стальные и пластиковые конструкции могут использоваться как коробки для дверей на входе, либо в ванных комнатах, туалетах и санузлах. Всегда оценивайте и цветовые решения, и вид отделки, и его фактуру, и тип порога. При оценке подходящих размеров нужно учитывать, будет использоваться автоматический доводчик или нет. Когда известно, что полы еще не уложены, вводится поправка на высоту стяжки и характеристики самого покрытия, нельзя игнорировать ограничения, связанные с применением водяных и инфракрасных теплых полов.

Кроме параметров проема, ширина коробки должна подстраиваться и под высоту потолков. Довольно часто возникает ситуация, когда из-за нее по дизайнерским соображениям нельзя использовать нужную дверь. При монтаже коробки на гипсокартонные стены нужно иметь схему местоположения несущего каркаса, чтобы не понадобилось внезапно перемещать часть стены.

Ширина створки при расчетах увеличивается на двойную толщину бруса (не забывайте, что сечение короба Г-образное)

Примите во внимание выходящую за контур проема часть уплотнительного материала (она может составлять от 30 см и иметь в высоту 2,5-3 сантиметра), и опорную поверхность под брусья. Добавив еще 20-25 миллиметров зазора под установку коробки, сопоставьте получившуюся цифру с фактическими размерами прохода

Те же принципы помогут рассчитать и окончательную высоту (для нее нужно еще ввести поправку на порог).

Чтобы параметры были измерены максимально точно и быстро, используйте всегда уровень, желательно — лазерный. Когда глубина проема на 10% и более превосходит глубину изделия, могут возникнуть серьезные проблемы. Тогда нужно или ставить откосы, или (что менее профессионально), пропиливать брус по длине, уменьшая его толщину, но не более чем на 1-1,5 сантиметра.

Учтите, что браться за такую работу должны только опытные исполнители, располагающие качественным инструментом. Если точную ширину и высоту проема не удается установить из-за его сложной конфигурации, требуется сделать замеры хотя бы в трех местах для каждой плоскости. Как окончательное значение принимается среднее арифметическое полученных результатов.

Когда нужно комплектовать дверную коробку доборами, лучше берите пластиковые элементы, они самые гибкие и упрощают подгонку к основным поверхностям. К сведению: любой доборный элемент должен иметь те же цвет и фактуру, что и вся остальная конструкция. Чтобы меньше делать разрезов, промежутки, отделяющие проем от коробки, правильнее перекрывать широкими наличниками. Выбрать типоразмер, подходящий именно вам, не составит особенных трудностей в любом специализированном магазине.

В квартирах, введенных в строй до 1991 года, используют межкомнатные двери с коробками размером 108 миллиметров; если перегородка составляет 10 сантиметров в толщину, требуется устанавливать уже коробку толщиной 120 миллиметров

Внимание: по действующим нормативным требованиям в любом помещении, где может одновременно находиться 16 человек и более, можно использовать только двери от 1,2 метров шириною

Стандартные размеры

Размеры проемов должны соответствовать существующим в продаже дверным полотнам. Стандарты имеются как на них, так и на коробки.

В частности, наиболее распространенные следующие:

• для кухонь применяются – 70 см на 200;
• для ванных и туалетов – от 55 до 60 на 190 или 200;
• в комнатах – 80 см на 200;
• в гостиную или столовую нередко ставят двустворчатые – 120 на 200 (каждое полотно в ширину по 600 мм).

Как правило, в многоквартирных домах все проемы обустраиваются именно под такие размеры. В то же время в некоторых старых зданиях они часто существенно большие. Здесь имеет смысл уменьшить их до стандартных габаритов.

В продаже в основном есть огромный выбор готовых дверей самых разных видов. По большей мере все они имеют высоту в 200 сантиметров и, соответственно, различную ширину. Иногда можно найти и более короткие полотна (190 сантиметров).

Тщательно измерив существующие в квартире проемы, в дальнейшем без труда, как правило, удается подобрать наиболее подходящий вариант

Проблем не возникает особо больших, если полотна еще не были подогнаны, то есть им:

• не подрезали коробки;
• не вставляли петли или замки.

В противном случае продавец будет иметь полное право отказаться принимать товар назад.

Особенности монтажа дверных коробок для металлических входных дверей

Монтажные работы начинаются с подготовки. Коробка устанавливается вместе с защитной пленкой, а если ее нет, то оклеивается малярным скотчем. Помещение и мебель нужно защитить от пыли. На поверхности стены удаляется отслоившаяся штукатурка, устраняются дефекты и неровности. Потом основание оштукатуривается.

Входные металлические двери и рамная коробка не подрезаются, поэтому при несовпадении размеров приходится дорабатывать проем. Укоротить можно лишь П-образную конструкцию, подогнав по высоте полотна. Для уменьшения габаритов монтируют металлический каркас из швеллера либо уголка и притягивают к стене анкерами. Чтобы расширить проем, срезают часть стены на нужную величину болгаркой. Можно просверлить ряд отверстий и постараться выламывать бетон участками. Использование ударного способа, особенно на перегородках из газобетона, способно привести к растрескиванию стены.

Металлические двери имеют значительный вес, поэтому при низкой несущей способности стены и недостаточной прочности под установку отливается монолитный портал из бетона. Дополнительно его связывают со стеной арматурой. Кроме того, согласно ГОСТ стальные двери с коробкой нельзя устанавливать в стены толщиной меньше 150 мм. При тонких стенах придется заниматься их утолщением.

Следует учитывать, что железная дверь оказывает значительную нагрузку на пол. В связи с эти нужно проверить его состояние и прочность покрытия. Деревянный брус и кирпичи рекомендуется заменить бетонной подливкой.

Способы монтажа дверных коробок под металлические двери

С помощью монтажных пластин. Для этого в конструкции предусмотрено по 3 выступающих проушины с каждой боковой стороны. Коробка двери помещается в проем так, чтобы пластины прилегали к стене в внутренней стороны. Технологический зазор оставляют 10–20 мм. В перегородке сверлят отверстия под крепеж на 2/3 толщины, но не менее, чем на 100 мм. Через отверстия в проушинах вставляются анкерные болты и затягиваются. Их можно заменить арматурой диаметром 12–16 мм. Верхняя часть штырей расплескивается или привариваются.

С фиксацией через отверстия в раме. Применяется для широких простенков, что позволяет сформировать откосы

Важно, чтобы толщина стены была не менее 150 мм, чтобы не произошло разрушений. Через монтажные отверстия в коробе в местах крепления сверлятся отверстия на глубину 100–150 мм

В них заводится крепеж и затягивается ключом. Важно выдержать зазор со стороны стены не менее 10 мм.

Путем бетонирования. В этом случае полая дверная рама заполняется бетонным раствором. Предварительно она выравнивается по уровню и якорится к стене анкерами. Они остаются до полного затвердевания раствора. Способ обеспечивает монолитную, сверхжесткую установку и выполняется в стенах любой кривизны.

В месте расположения дверная коробка входной двери выставляется в вертикальной и горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня и отвеса. Положение корректируется клиньями

Важно избежать перекосов, иначе дверь будет неправильно работать. Количество точек крепления по длинной стороне должно быть не менее трех

Технологические зазоры заполняются пеной. Через сутки, когда она застынет, излишки срезаются ножом, как и выступающие части клиньев.

Сборка коробки

Чаще всего брус для коробки поставляется в виде отдельных деталей, которые нужно будет соединить самостоятельно. Сборку коробки двери производят на полу. Чтобы правильно собрать раму, нужно выполнить подготовку деталей.

Измерить ширину и длину полотна. Для свободного хода двери нужно сделать припуски в 5-6 мм при разметке деталей короба. Это даст возможность оставить зазоры между коробом и полотном.

Для установки верхней планки коробки торцы вертикальных элементов нужно обработать:

• измерить толщину верхней перекладины на месте выступа;
• отложить эту величину от торцевого среза боковой стороны;
• сделать поперечный распил выступающей в притвор части боковины по этой линии;
• срезать стамеской часть материала от торца до пропила, выравнивая поверхность профиля.

После такой подготовки надо примерить поперечину к срезу вертикальной боковины. Если измерение толщины было сделано неточно, образуется зазор между кромками деталей. Его нужно устранить.

Определить петлевую сторону коробки и разметить места установки петель на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края. Если для навешивания двери выбраны плоские петли, сделать выемку в притворе. Размеры и глубина выемки зависят от габаритов карты петли. При разметке выемки на коробке нужно проследить, чтобы штыри петель были направлены вверх. Петли можно закрепить сразу или оставить эту часть работы на потом. Уложить в раму полотно двери и обозначить на нем места расположения ответных частей петель.

Соединить части коробки в П-образную конструкцию. Для соединения использовать саморезы. Вкручивать их надо через плоскость вертикальных деталей в торец верхней планки. Для того чтобы избежать растрескивания профиля коробки, на местах установки шурупов предварительно сделать отверстия сверлом 3-4 мм.

Стойки рамы межкомнатной двери имеют запас длины (около 5 см). После соединения деталей нужно еще раз произвести замеры проема и отрезать лишнюю длину брусков. Если деревянную коробку собирают с порогом, то нужно выполнить подготовку нижних торцов для установки поперечины внизу, как указано для верхней планки.

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

После того как все подготовительные работы будут закончены и инструменты для установки межкомнатных дверей будут приготовлены, можно приступать к монтажу. Что касается инструментов, то их понадобится немного: молоток с деревянной ручкой, реечный уровень небольшой длины (до полуметра), фомка и баллон с монтажной пеной, обладающей низким давлением при полимеризации (например, Макрофлекс 65) и деревянные клинья. Когда все это будет у вас под рукой, можно действовать.

Теперь рассмотрим процесс по пунктам.

Устанавливаем дверной блок в проем

Для начала обратите внимание только на то, какой стороной вы его устанавливаете – то есть на сторону, в которую будут открываться двери

Центруем блок в проеме. Двигая его влево или вправо, добиваемся равномерных зазоров между коробкой и проемом слева и справа.

Устанавливаем уровень под верхнюю перемычку и смотрим, как она расположена. При необходимости добиваемся ее четкого положения по горизонту –фомкой приподнимаем одну из стоек дверной коробки и подкладываем под нее клинышек.

В принципе, если подготовка дверного блока была выполнена правильно, то вертикаль стоек можно не проверять – все и так должно быть в порядке. Но на всякий случай выполнить проверку нужно.

Крепим блок к стене. Через выступающие части перемычек, которые упираются в стену, сверлим отверстия диаметром 6мм и забиваем в них дюбели.

В процессе крепления нужно периодически (после установки каждого дюбеля) проверять, не нарушилось ли положение дверного блока.

Смачиваем коробку и торец дверного проема водой – этот шаг необходим для того, чтобы улучшить полимеризацию монтажной пены и ее сцепление с проемом.

Последняя проверка. Убеждаемся, что двери по-прежнему стоят так, как им положено. Это осуществляется реечным уровнем.

Также проверьте наличие всех картонных прокладок между полотном и коробкой – при необходимости установите на место те, которые выпали в процессе работы.

Задуваем зазор пеной. С этим вопросом, думаю, вы разберетесь сами. Если вы приобрели правильную пену, то можно не переживать о том, что она сдавит коробку.

Теперь несколько часов ожидания, пока монтажная пена полностью застынет (как правило, это 6-10 час.) и удаление теперь уже ненужных вспомогательных приспособлений. Берем отвертку, сначала выкручиваем дюбели, потом саморезы, которыми зафиксированы перемычки к дверной коробке, потом снимаем сами рейки или профиль (или что вы там использовали) и открываем двери, наслаждаясь их безупречной работой. 

Прокладки сами выпадут при первом открывании дверей, так что вам останется только собрать их и выбросить в мусор.

Как видите, все просто – правильная установка межкомнатных дверей снимает массу вопросов, а главное позволяет выполнить этот процесс с минимальными усилиями и напряжением нервов. И в заключение несколько слов о других технологиях, посредством которых выполняют монтаж межкомнатных дверей своими руками.

Трудно сказать, что они сложные – здесь, скорее всего, сказывается первоначальный опыт. Изначально человек научился делать эту работу именно так, а никак иначе, и все другие способы кажутся ему сложнее. Точно так же кто-либо из мастеров может сказать и об описанном выше методе установки.

Зачем такие сложности? Зачем все эти приспособления и лишние телодвижения, если и без них все прекрасно получается? Спорить не буду – делайте как вам удобно, но лично я сделал свой выбор в пользу такого варианта путем проб и ошибок, перепробовав другие варианты.