Монтаж обрешётки под металлочерепицу

Правильное устройство основания

Схема кровельного пирога под металлочерепицу.

Пирог кровли – это довольно сложная система, которая состоит из многих элементов

Особенно важно это при укладке кровельной металлической черепицы, предъявляющей высокие требования к качеству проводимых работ. В данном случае необходим утеплитель в виде минеральной ваты, наличие промежуточной обрешетки, гидроизоляционной мембраны, контробрешетки и обрешетки, на которую уже и настилается металлочерепица

Такой правильный пирог кровли из пленки и обрешетки выступает основой, обеспечивающей качество, надежность и долговечность всей крыши, защиту от непогоды, влажности, снега.

Гидробарьер: какой подходит?

Любой пирог кровли в обязательном порядке включает в себя слой гидроизоляции, который защищает конструкцию крыши от излишков влаги. Основная задача подобной мембраны – сберечь утеплитель и подкровельное пространство от атмосферной влаги. В таком случае материалы, которые укладываются при строительстве крыши, будут предохранены от плесени, намокания, постепенного разрушения под воздействием воды. Такой слой работает вместе с воздушной прослойкой, что позволяет быстро и эффективно отводить влагу.

Схема устройства кровли с гидробарьером.

Как правило, гидробарьер укладывается прямо на стропильную конструкцию, но при порядок немного изменяется. Сначала между стропильными ногами настилается выбранный утеплитель (обычно это минеральная вата), далее делается промежуточная обрешетка, которая позволяет обеспечить небольшой зазор между материалами, и только потом крепится гидроизоляция. В таком случае минеральная вата нормально проветривается, а сама мембрана работает более эффективно.

Укладка гидрозащиты осуществляется таким образом:

Пленка раскатывается по кровле, начиная от карниза к коньку, при этом ее слегка натягивают.
Каждый лист настилается с нахлестом в 150 мм, чтобы избежать затекания влаги
Первым укладывается нижний лист, далее идут полосы, которые находятся ближе к коньку, чтобы нахлест смотрел вниз.
Крепят гидроизоляцию при помощи строительного степлера к стропильным ногам.
При укладке важно следить, чтобы мембрана не натягивалась, лучше всего оставлять небольшие провесы (но не складки).

Только после этого может укладываться контробрешетка крыши, ходить по поверхности надо при этом осторожно, чтобы не прорвать мембрану
Кровля получается в итоге исключительно надежной. Только после этого может укладываться контробрешетка крыши, ходить по поверхности надо при этом осторожно, чтобы не прорвать мембрану

Кровля получается в итоге исключительно надежной

Только после этого может укладываться контробрешетка крыши, ходить по поверхности надо при этом осторожно, чтобы не прорвать мембрану. Кровля получается в итоге исключительно надежной

Как не допустить ошибки

От того, насколько качественно собрана обрешётка и кровля, зависит надёжность будущей конструкции, поэтому важно учитывать все нюансы работы с древесиной и металлическими покрытиями. При монтаже черепицу нужно направлять правильной стороной, в противном случае соединить её с уже установленными элементами будет невозможно

Видео описание

11 распространённых ошибок при монтаже кровли:

Мастер не должен лениться при замерах. Регулярно проверяя положение досок и их размеры, вероятность ошибки будет сведена к минимуму. Если из-за стропильного выноса нельзя обустроить полноценный свес кровли, необходим монтаж кобылки. Выравнивающей всю нижнюю линию. В таком случае первый ряд при помощи подкладки или брусков, установленных по периметру крыши, подымается на высоту волны профиля. Распространённые дефекты:

1. Несоблюдение шага металлочерепицы. Неверное расположение досок не позволит нормально закрепить кровельные листы. 
2. Отсутствие защитных пропиток. Влечёт за собой поражение древесины грибком, плесенью или насекомыми. 
3. Неверное крепление защитных элементов. Снижает целостность конструкции, вследствие чего влага проникает вовнутрь кровельного пирога. 

Подобные недостатки работы свойственны лицам, впервые выполняющим монтаж, и не обладающим необходимыми навыками. У профессионалов дефекты почти исключены.

Крыша сложной формы с металлическим покрытиемИсточник sense-life.com

Коротко о главном

Качественно собранная обрешётка прослужит владельцам не один десяток лет. Чёткое соблюдение рекомендаций опытных строителей, тщательные измерения и применение лучших материалов позволит добиться требуемого результата с минимальными затратами.

Для сборки несущего каркаса лучше всего подходят доски и брусья хвойных пород. Перед началом монтажных работ производятся тщательные расчёты, определяется шаг обрешётки, заготавливаются пиломатериалы и инструменты. Не следует забывать о дополнительных приспособлениях – кровельной лестнице и шаблоне.

Деревянные элементы собирают поверх гидроизоляции, используя оцинкованные гвозди и устойчивые к коррозии саморезы. Из-за особенностей системы «шип-паз» профилированные листы собираются в строгом порядке снизу вверх. Мастер фиксирует их в заранее определённых местах, не пробивая элементы кровли гвоздями.

Обрешётка для металлочерепицы и шифера – в чем разница

По технологии монтажа обе разновидности отличаются мало. В обоих случаях на поперечные балки, поверх гидроизоляции, укладываются несущие доски с заданным шагом, величина которого зависит от длины волны шифера или металлической черепицы.

Шаблон для укладки обрешёткиИсточник ytimg.com

Основное отличие – в массе. Хотя асбестоцементные листы обладают немалым весом, металлические изделия значительно тяжелее. Также они отличаются большим качеством и в случае повреждения требуют сложного ремонта. Все это значительно повышает требования к обрешётке – она изготавливается из более толстых и качественных брусьев.

Также металл часто дополняют слоем гидроизоляции или дополнительно обрабатывают гидрофобными веществами, поскольку без защиты он быстро подвергается коррозии. Шифер не требует подобных мер, однако его главный недостаток – неспособность выдерживать ударную механическую нагрузку.

Правила укладки контробрешётки

1. Выбирая размеры, стоит остановиться на брусках шириной 7 сантиметров, а толщиной от 3 до 5. Благодаря этому не будет создана лишняя весовая нагрузка на опорные элементы стропил всей крыши. А значит, нагрузка на стены здания останется в пределах нормы.
2. Минимальное расстояние между ближайшими контррейками должно составлять всего 1 сантиметр. Максимально допустимое значение до 30 сантиметров.
3. Для крепления используются метизы из специальной нержавеющей или оцинкованной стали. Это исключит возникновение точечной гнили.

Поэтому, когда монтируется кровля любого здания и любой площади, надо обязательно не сэкономить и приобрести дополнительно ещё материал для контробрешётки.

Размерные особенности

Основными размерами обрешетки под металлочерепицу являются:

• шаг;
• размер применяемого пиломатериала.

Шаг определяется длиной волны металлической черепицы.
Он имеет конкретное значение, зависящее от вида используемого профиля.
Самый жесткий участок в профиле расположен внизу волны, перед началом следующей.
Поэтому крепеж кровельного материала осуществляется именно в этих местах.
Необрезную или полуобрезную доску при монтаже обрешетки применять не рекомендуется.
Расчет шага укладки досок под металлочерепицу осуществляется следующим образом:

1. Шаг обрешетки под металлочерепицу выбирается согласно виду металлочерепицы.
2. Расстояние между брусьями обрешетки указывают в инструкции к конкретному типу кровли. Его рассчитывают от низа первой доски до верхней точки второй.
3. Между первыми двумя досками обрешетки значение шага берется меньшее.
4. Шаг обрешетки для металлочерепицы зависит от уклона ската крыши и величины выступа кровельного материала за первый брусок обрешетки.
5. Отчет выступа материала для кровли осуществляется от лобовой доски. В случае ее отсутствия- от стропильного среза.
6. Правильный расчет расстояния между первой и второй досками достигается при укладке на стропило уровня длиной 120-150 см для замера расстояния от верхней точки первой волны до нижней части листа. После этого сделать отметку.
7. Теперь выдвигается уровень подобно листу кровли, угольник устанавливается к лобовой доске и на нем откладывается точка необходимого выступа. Необходимо довести уровень до этой точки.
8. Самая первая доска выбирается толще остальных с целью избегания висящего выступа при крепеже кровельного материала.
9. Замеры всех оставшихся досок обрешетки необходимо осуществлять от верхней точки второй доски через одинаковое расстояние в соответствие с кровельным профилем. Отметки для обрешетки наносятся через каждые два стропила, так как доска может в результате быть кривой и понадобится ее натяжка по нанесенным меткам.
10. В одном ряду доски обрешетки следует соединять на стропиле. Не рекомендуется укладывать элементы основания внахлест. Разбежку встык необходимо выполнять по стропилам.

Не рекомендуется стыковать всю обрешетку на одном стропиле.
В противном случае не получится добиться необходимой жесткости конструкции.
Многие производители изготовляют профили различной длины волны.
Поэтому шаг будущей несущей системы различный для конкретного приобретенного вида металлической черепицы.
Для легких и несложных конструкций, имеющих небольшую высоту волны кровли и толщину листа 0.4-0.45 мм применяется обрезная доска сечением 25 × 100 мм.
Доска, имеющее сечение 32 × 100 мм, является отличным вариантом для конструктивно сложных кровель.
Также такую доску применяют для металлочерепицы с большой высотой волны и толщиной листа 0,5 мм.
Для обоих случаев применяется стропильный шаг равный 0,6-0,9 м.
Брусья, имеющие сечения 40 × 60 мм или 50 × 50 мм, устанавливаются в случае большого стропильного шага (более 1 метра).
Имеется три основных вида профиля с разной длиной волны.
Основные производимые типоразмеры металлочерепицы обладают длиной волны 300, 350 и 400 мм.
Поэтому шаг определяется в зависимости от длины волны профиля.
Интервал, равный шагу обрешетки, необходимо измерять от центра досок.
На основании представленных данных производят расчет обрешетки под металлочерепицу.

Материал для обрешетки

Наиболее распространенный материал для обрешетки — обрезная доска из сосны (допускается ель, пихта и лиственные породы). При сплошной обрешетке могут использоваться листы ОСП, фанеры или обыкновенная доска, закрепленная с шагом 10 — 15 мм.

При выборе пиломатериалов не стоит пренебрегать их качеством. Доска должна иметь минимум дефектов () и быть хорошо просушенной (остаточная влажность не должна превышать 22%). Последствия при использовании сырых досок  — кручение и иные деформации. Трудно предугадать, как это скажется на конечном результате. Поэтому, единственное верное решение — тщательный выбор у надежного изготовителя.

Рекомендуется приобретать пиломатериалы, обработанные специальными составами. При желании, такую обработку можно произвести самостоятельно. Используя антисептические составы, вы защитите древесину от биологического разложения, грибка и поражения насекомыми.

На что еще следует обратить внимание при выборе доски для обрешетки? На толщину. Приобретая одну партию у поставщика, вы вряд ли столкнетесь с разбежкой данного параметра

В противном случае тщательно отбирайте доски и следите чтобы их толщина минимально варьировала в пределах нужного размера. Разница в толщине приведет к перепадам и снизит качество кровельных работ.

Оптимальный размер доски (бруса) в зависимости от конструкции кровли:

Шаг стропил	до 600 мм	600 — 800 мм	более 800 мм
Сечение доски (бруса)	25 × 100 мм	32 × 100 мм	50 × 50 мм

Помимо дерева, в качестве обрешетки может использоваться стальной шляпный профиль. В этом случае и всю стропильную систему целесообразно выполнить из профиля.

Металлическая кровельная обрешетка монтируется саморезами за оба фланца (края) к стропилам или контробрешетке. Под металлочерепицу с шагом волны 350 мм профили укладываются с шагом 350 мм. С таким же шагом можно укладывать обрешетку для покрытия с волной 175 мм . При использоваться металлочерепицы с маленькой волной 145 мм рекомендуемый шаг профиля  — 145 мм или 290 мм.

Металлическая обрешетка

Металлическая обрешетка менее распространена, но имеет ряд преимуществ:

• В сравнении с доской, при использовании металлической обрешетки за счет перфорации профиля значительно улучшается естественная вентиляция подкровельного пространства и отвод конденсата.
• Геометрия у металлической обрешетки идеальная.
• Стальной профиль не боится влаги. Он имеет цинковый защитный слой.
• Срок службы может достигать 100 лет.
• При использовании профиля не требуется окраска или специальное обслуживание.
• Данная обрешетка имеет высокую прочность за счет специальной формы сечения и наличия нескольких ребер жесткости.
• В отличие от дерева оцинкованная сталь является негорючим материалом.

Как монтируется контробрешетка под металлочерепицу

После того, как завершается изготовление кровли из пленки гидроизоляции и ее фиксирование с помощью степлера над стропильными ногами, начинается процесс набивки контробрешетки, поскольку металлочерепица без контробрешетки будет менее надежной и не прослужит на протяжении положенного ей эксплуатационного срока.

Устраивается она при помощи брусьев длиной в 135 – 137 сантиметров сечением в 30×50 миллиметров

Крепится она оцинкованными гвоздями с шагом, равным приблизительно 30 сантиметров, причем не выше тех линий, которые промаркированы на пленке.

Для того чтобы вести последующие работы и перемещаться по поверхности крыши, на контробрешетку принято набивать брусья или черновые доски. При этом важно запиливать бруски на коньке под необходимым углом на двух сторонах скатов таким образом, чтобы можно было достичь плоскостного пересечения верхних обрешеточных граней в одной точке. Это даст возможность качественно и точно выполнить расчет шага обрешетки и установить брусок покрытия в верхнем ряду

Игнорирование подобных действий может привести к нарушению общей конструкции конька.

Как монтируется обрешетка и рассчитывается ее шаг

Для большого количества моделей черепицы для устройства обрешетки под металлочерепицу принято использовать пиленый брус, выполненный из хвойных древесных пород без обзола и проходных сучков, изготовленный согласно СНИП требованиям и с влажностью, не превышающей 25%.

Обрешетка под металлочерепицу монтируется в следующем порядке.

Шаг обрешетки крыши под металлочерепицу на свесе карниза измеряется по внешним граням двух первых брусьев. Его длина составляет обычно 32 – 39 сантиметров. Такой размер, конечно же, не является эталонным для всего обрешеточного шага в общем, зависеть он будет от того, как расположен нижний черепичный ряд относительно водосточного желоба.

Так называемое нависание нижнего черепичного ряда на желоб должно быть размером в 1/3 диаметра самого желоба и осуществляется путем регулирования бруса.

После того, как фиксация двух первых брусьев закончена, на коньке устанавливается верхний брус и измеряется расстояние от внешней грани второго бруса до внешней грани бруса, размещенного на коньке. Этот размер можно считать расчетным для того, чтобы выяснить шаг обрешетки, необходимый для донного ската крыши. При этом нужно учитывать и шаг стропил под металлочерепицу, которые были установлены ранее.

Шаг обрешетки ската измеряется по вершине граней прибиваемых брусьев исходя из скатового уклона. Говоря о сложных по своей конфигурации многоскатных крышах, то здесь шаг обрешетки рассчитывается отдельно для каждого из скатов. Если уклоны скатов составляют менее 22°, то шаг обрешетки должен составлять 31,2 – 32 сантиметра. Если уклоны скатов находятся в районе 22 – 30°, то шаг обрешетки под металлочерепицу не должен составлять более 33,5 сантиметра. Если уклоны скатов превышают 30°, то шаг обрешетки не будет превышать 34,5 сантиметра.

Подобные расчеты лучше всего будет рассмотреть на конкретных примерах из практики устройства кровли:

1. Согласно измеренному расстоянию на верхних гранях конькового и второго брусьев, оно составило 789 сантиметров. Наклонный угол этого ската при этом равен 20°. Здесь необходимо определить то, какого количества рядов на этом скате будет достаточно и необходимо. Представленное расстояние между двумя брусьями (789 сантиметров) нужно поделить на значение, которому равен максимальный шаг для угла 22° (32 сантиметра), получив при этом наименьшее значение общего количества обрешеточных рядов в 24,6. Если поделить исходное расстояние в 789 сантиметров на значение, которому равен минимальный шаг для угла 22° (31,2 сантиметра), то получится наибольшее значение общего количества обрешеточных рядов в 25,2.
   Иными словами, скат крыши потребуется разбить количеством в 25 рядов. При этом обрешеточный шаг будет равняться 31,6 сантиметра (789/25).

2. Можно привести еще один вариант примера. Расстояние между двумя брусьями остается тем же – 789 сантиметров, а уклон ската кровли теперь равняется 27°. Здесь необходимо выяснить нужное число обрешеточных рядов. Если поделить исходное расстояние в 789 сантиметров на значение, которому равен максимальный шаг для угла 27° (33,5 сантиметра), то при этом получится наименьшее значение общего количества обрешеточных рядов в 23,6. Исходное расстояние в 789 сантиметров делится на значение, которому равен минимальный шаг для угла 27° (32 сантиметра), и тогда получается наибольшее значение общего количества обрешеточных рядов в 24,6.
   В этом случае мы можем сделать вывод, что скат крыши должен включать 24 ряда, а обрешеточный шаг будет равняться 32,9 сантиметра (789/24).

Отличия обрешетки от контробрешетки

Чем отличаются обрешетка и контробрешетка крыши? Далеко не все строители, не говоря уже о рядовых владельцев домов, знают предназначение контрреек, и как они устанавливаются. Неопытные кровельщики часто путают эти два элемента кровельного пирога, что является серьезным нарушением технологии монтажа крыши. Чтобы при проведении кровельных работ не возникало путаницы, нужно разобраться, для чего нужна контробрешетка и обрешетка.

Обрешетка может быть сплошной или разряженной. В первом случае, доски выкладываются вплотную друг к другу. Максимальный зазор между ними может быть равен 10 миллиметрам. Во втором случае, обрешетка монтируется с определенным шагом, размер которого подходит для крепления выбранного кровельного материала.

Сплошная обрешетка подходит для крыш с небольшим уклоном, в качестве кровельного материала для которых, используется мягкая черепица, шифер и профнастил. Разряженная обрешетка обустраивается из брусков 50×50 и 60×60 мм. Она подходит для кровель из шифера и черепицы. Разряжённая обрешетка обходится гораздо дешевле, ведь для ее монтажа нужно меньше материала.

В то же время, контробрешетка, иначе называемая контрбрусьями, изготавливается из деревянных брусков небольшой толщины. Они набиваются на стропила сверху гидроизоляционной мембраны. Устройство контробрешетки позволяет создать вентиляционный зазор между кровельным материалом и гидроизоляцией.

Зачем нужна контробрешетка под металлочерепицу и прочие кровельные материалы? Во время эксплуатации на внутренней стороне кровельного покрытия может образовываться конденсат. Его избыточное количество вызывает ряд процессов, например, гниение деревянных составных частей крыши, или ржавление металла.

Контробрешетка под металлочерепицу и другие кровельные материалы, чаще всего изготавливается из брусьев, с сечением 30×50 миллиметров. Если кровельные работы проводятся на крышах со сложной формой или большими размерами, то контробрешетка выполняется с использованием более толстых брусков, 50×50 мм.

При монтаже сплошного настила, установка контробрешетки является обязательной, ведь помимо нее, нечему обеспечивать нормальную вентиляцию кровельных материалов. Поняв, зачем нужна контробрешетка, следует уяснить ее месторасположение в кровельном пироге, который обычно выглядит следующим образом:

• нижний слой – обрешетка;
• второй слой – гидроизоляционные материалы;
• третий слой – шаговая обрешетка;
• верхний слой – кровельный материал.

В зависимости от выбранного кровельного материала и прочих факторов, кровельный пирог может иметь в своем составе и другие элементы. Что такое контррейка и правила ее установки

Монтаж контробрешетки

Монтаж контробрешетки необходимо проводить после того, как закончатся работы по фиксации гидроизоляционного материала поверх стропил. В настоящее время для проведения этих работ используют пленку либо гидроизолирующую мембрану. Укладывая гидробарьер, мастеру стоит помнить о монтаже свободного хода размером в 1 – 1, 5 см. Для этого гидробарьер стоит наклеить на капельник, после контробрешетку можно фиксировать к стропилам кровли дома.

Важные моменты процедуры монтажа контрреек под профнастил.

1. Если крыша имеет уклон 30 градусов, то оптимальным вариантом станет брус с сечением 25*50 мм. Расчет толщины и сечения бруса стоит проводить с учетом размера уклона крыши. Если он больше 30 градусов, то брус стоит взять 30*50 или 40*50 мм.
2. Оптимальным шагом для бруска 30*50 мм и длиной 1, 35 м является 0, 3 метра. Чтобы фиксировать материал лучше всего пользоваться оцинкованными гвоздями.
3. Большие габариты кровли подразумевают необходимость обустройства черновой обрешетки.
4. Набивая контрбрусья на углах, мастер должен следить, чтобы верхние грани пересекались строго в одной точке. В противном случае результатом монтажа станут неровные стены контрреек.
5. Область ендовы подвержена повышенной нагрузке, по этой причине здесь контробрешетку необходимо прибивать с шагом 10 см. Благодаря такой системе крепления происходит свободное отведение грязи и жидкости, приводящее к качественному проветриванию.

Контробрешетка под металлочерепицу осуществляется по следующей схеме:

• обработка брусьев специальным антисептиком, который защищает древесину от гнили и вредителей;
• укладывание гидробарьерного слоя;
• крепление контрбрусьев поверх гидроизоляционной пленки, при этом материал должен фиксироваться параллельными рядами, перпендикулярно планке карниза;
• производство шаговой разметки на брусках и их соединение красящей шнуровкой;
• набивание обрешетки, с подкладыванием рейки с необходимой толщиной.

Под натуральную черепицу

Обустраивая контррейки под натуральную черепицу, стоит учитывать некоторые особенности. В данной ситуации брусья должны характеризоваться определенным сечением:

• у нижних брусьев сечение должно быть большим, так как они подвергаются высокой нагрузке;
• средние, деревянные изделия обязаны быть тоньше предыдущих;
• верхние материалы подбирают с самым тонким сечением.

Под теплую кровлю

В классической кровле крыши подразумевается наличие теплоизоляционного покрытия. С одной стороны она закрывается пленкой пароизоляции, с противоположной – гидроизоляции. Наличие слоя теплоизоляции влечет за собой скопление значительного объема конденсата. По этой причине на границе кровли и гидробарьера обязательно должен находиться вентиляционный зазор.

В теплой кровле контрреечное сечение должно составлять 40*50 или 50*50 мм. Специалисты не рекомендуют экономить на толщине бруса. Укладка реек происходит стандартным образом: брусы монтируют на стропила при помощи саморезов с длиной 9 см. Категорически не рекомендуется использовать гвозди без оцинкованного покрытия, так как из-за коррозии метизов древесина может начать гнить. В некоторых случаях используют специальные кровельные гвозди, идущие в комплекте с материалами.

Специалисты рекомендуют обрабатывать контробрешетку антипиреном, это мероприятие решает следующие задачи относительно кровли:

• увеличивает срок службы крыши и ее отдельных частей путем организации воздушного зазора, который обеспечивает вентиляцию воздуха;
• с максимальной надежностью крепит гидроизоляционную мембрану;
• защищает древесину от появления трещин и прогибов.

В процессе монтажа может также присутствовать набивка черновой доски либо брусьев, чтобы передвигаться по крыше. Основной целью фиксации контробрешетки является устройство канала для проветривания гидроизоляционного слоя. С целью защиты от лишней влаги мастер может использовать пленку, рубероид, мембрану. В этом случае вентиляцию делают между гидроизоляционным слоем, кровлей и стандартной обрешеткой.

Подробнее об особенностях и монтаже контробрешетки смотрите в видео ниже.

Выполнение работ

Теперь приступим к обсуждению вопроса как провести монтаж котробрешетки на крыше покрытой металлочерепицей. В принципе, ничего сложного тут нет. Все работы может выполнить даже человек, не обладающий навыками строителя. Сам монтаж проводится в следующей последовательности:

Первым делом нужно обработать деревянные элементы контробрешетки антисептическим составом. Без такой пропитки вся конструкция быстро выйдет из строя под воздействием влажной среды. Кроме того, деревянные элементы обрабатывают средством, которые предотвратит их возгорание. Эти расходы не стоит считать излишними, та как речь идет о вашей безопасности.
Размеры контробрешетки под металлочерепицу будут соответствовать расположению стропил. Крепить бруски к основной обрешетке не стоит. Лучше всего, чтобы бруски дополнительной обрешетки крепились к самим стропилам, вдоль них

При этом, на каждую стропилу будет прибиваться по несколько брусков
Поэтому стоит учитывать, что между ними нужно оставлять расстояние не более двух сантиметров.
Очень важно обратить внимание на монтаж контробрешетки в месте расположения ендовы. Здесь на металлочерепицу, а значит и на всю конструкцию крыши, будет оказываться повышенная нагрузка (особенно в зимний период)
Поэтому размер шага контрреек нужно выбирать не более десяти сантиметров.
Последний брусок возле конька контробрешетки должен располагаться непосредственно на самой вершине ската

При этом, чтобы конек лег ровно, контррейку подпиливают под углом.
Контробрешетку крепят на саморезы (гвозди) с шагом до 30 см. После проделанных действий приступают к монтажу обрешетки.

Видео по теме:

Сделать контробрешетку под кровлю из металлочерепицы несложно. Главное выполнить все работы аккуратно. От того, как ровно будут смонтированы деревянные бруски контробрешетки, во многом зависит качество укладки металлочерепицы. Что в свою очередь повлияет на ее долговечность.

Также при креплении деревянных брусков контробрешетки важно не повредить слой гидроизоляции. Многие применяют простую толстую полиэтиленовую пленку

А этот материал достаточно легко можно порвать. Будьте осторожными.

Действительно нужна ли контробрешетка под металлочерепицу?

Укладка металлочерепицы на крышу обходится недешево. Не удивительно, что желая сэкономить большинство из хозяев, могут недоумевать по поводу необходимости изготовления контробрешетки. Действительно ли существует необходимость в ее монтаже? Можно ли обойтись без нее? Говоря коротко технологический процесс обустройства металлической кровли, подразумевает ее использование. Упущение в этом вопросе является грубым нарушением и может привести к резкому снижению сроков эксплуатации металлочерепицы. Получается, что изготовление контробрешетки является оправданным и обоснованным. Но какую функцию она выполняет?

Основное предназначение и функции контробрешетки

Существует несколько основных предназначений монтажа контробрешетки, каждое из которых существенно влияет на сроки и качество эксплуатации металлических кровельных материалов. Она выполняет следующие функции:

• Обеспечивает беспрепятственную циркуляцию воздуха. Особенностью кровельного пирога, который изготавливается под металлочерепицу, является хорошая теплоизоляция кровли. Недостатком такой конструкции считается увеличенное образование конденсата. Чтобы снизить негативные последствия этого и устраивается контробрешетка. Она позволяет выводить губительную влагу из кровельного пирога с помощью постоянному притоку свежего воздуха
• Создает дополнительную шумо- и теплоизоляцию. Пространство, которое появляется благодаря ее монтажу, создает воздушную прослойку. Она эффективно справляется с функциями барьера и увеличением изоляции помещения от посторонних шумов
• Устраняет неровности стропильной системы. Даже использование идеально ровного бруса в качестве стропил не гарантирует, идеальной плоскости кровли. Контробрешетка позволяет устранить мелкие неровности

Почему она необходима?

Основной функцией контробрешетки остается создание воздушной прослойки, в которой может свободно циркулировать воздух. Благодаря этому достигается следующее:

Увеличивается срок службы металлочерепицы. Во время монтажа нарушается целостность лакового покрытия, которое наносится на листы в качестве защитного слоя. Даже если используются необходимые инструменты в местах крепления или отреза уничтожается лак. Со временем если не обеспечить необходимые условия появляется ржавчина и как следствие кровля начинает гнить. Чтобы этого не произошло нужно создать естественный вывод влаги из кровельного пирога. Контробрешетка как раз и выполняет эту функцию
Дает дополнительное пространство для укладки теплоизоляции. С помощью контробрешетки, получается, сделать так называемую «теплую кровлю»

Это особенно важно, если планируется использовать чердак для жилого помещения. Но даже если изготавливается «холодная кровля», такое устройство позволяет снизить теплопотери здания
Обеспечивает более качественный результат работ

Как уже замечалось, с помощью контробрешетки удается устранить мелкие дефекты стропильной системы и неровности в 1-2 см

Зачем делают контробрешетку под металлочерепицу?

Назначение контробрешетки – создавать вентилируемый зазор между различными слоями крыши (обычно между гидроизолирующей пленкой, покрывающей утеплитель, и покрытием кровли). Рейки устанавливают с большим шагом, между ними образуется пустое пространство, заполненное воздухом.

Несущей нагрузки у контробрешетки нет. Есть несколько вспомогательных функций:

• При монтаже основной обрешетки строители могут передвигаться по брускам контробрешетки. Чем реже они наступают на уложенный гидроизолирующий слой, тем меньше риск его повреждения;
• Бруски контробрешетки служат преградой между основной обрешеткой и гидроизолирующей пленкой, на которой скапливается конденсат. Влага не достигает обрешеточных досок, доски (которые принимают на себя нагрузку кровельного покрытия) не подгнивают;
• Материал гидроизолирующей пленки укладывают не в натяг. Контробрешетка фиксирует его, чтобы провисал меньше.

Нужна ли контробрешетка под металлочерепицу? Обязательно.

Для того, чтобы подкровельное пространство нормально продувалось, одних обрешеточных досок мало. Тем более, что шаг между ними не слишком большой.

Это зависит от марки черепицы и уклона кровли: при маленьком уклоне шаг будет частым, то есть, свободного пространства между листами и пленкой практически не останется.

Металлочерепица (вообще любой металл) – материал воздухонепроницаемый. То есть, конденсат, который скапливается между ней и пленкой, разрушает все сразу: изнанку покрытия, обрешеточные доски, а в итоге проникает к утеплителю и скапливается в его толще.

Обратите внимание

Мокрый утеплитель практически не функционален, теряет больше половины свойств.

В сумме обрешетка и контробрешетка под металлочерепицу обеспечат как раз тот зазор, который нужен, и пространство под кровлей будет вентилироваться полноценно.

Металлочерепица без контробрешетки может использоваться только для покрытий крыш с холодными чердаками: утеплителя нет, и количество конденсата минимально – нет резкого контраста температур между улицей и чердачным пространством.

В остальных случаях для укладки металлочерепицы контробрешетка необходима.

Виды обрешетки

В качестве основания под металлочерепицу используется доска, размеры которой 25(30)х100 мм. Ее толщина не имеет принципиального значения (25 или 30 мм), поскольку вес металлической кровли не превышает 7 кг/м2. Материал также без труда выдержит снеговые нагрузки в зимний период эксплуатации. Главное — толщина каждой доски должна быть одинаковой или с незначительным отклонением в 2-3 мм. Это условие позволит в конечном итоге получить ровную плоскость ската.

Для металлочерепицы можно выделить три вида обрешетки: разреженная (или шаговая), сплошная и комбинированная. Первый тип самый распространенный, поскольку применяется на разных формах крыши с уклоном более 20 градусов. Расстояния между центрами досок в данном случае равно длине волны металлочерепицы.

Разреженная обрешетка

Для пологих конструкций (14-20°) используется сплошная обрешетка. Напомним, что минимально допустимый уклон крыши для металлочерепицы — 14 градусов

Обратите внимание, несмотря на название «сплошная», укладывать доски вплотную не рекомендуется: необходимо оставить технологичный зазор в 2-3 см

Сплошная обрешетка

Комбинированная схема укладки для металлочерепицы включает в себя первые два вида. Шаговая выполняется на всей площади крыши кроме дополнительных узлов крыши: примыкание кровли к трубе или стене, ендовы. В этих местах крыши рекомендуется установить сплошную обрешетку.

Сплошная обрешетка: слева — узел ендовы, справа — примыкание металлочерепицы к трубе

Сплошную обрешетку также необходимо монтировать:

• вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши;
• в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы);
• в верхней части крыши дополнительно устанавливаются две доски на расстоянии 2-3 см для надежного крепления металлической планки конька.

  Правильная обрешетка в районе конька

Заключение

Основная цель монтажа контрбрусьев — устройство вентилируемого канала для гидроизоляции. Для защиты от воды может выступать пленка, рубероид либо мембрана. Вентиляция здесь создается между гидроизоляцией, стандартной обрешеткой и кровлей.

Постепенно, изнутри покрытия может скапливаться конденсат, способный вызывать гниение конструкции, чему и препятствует контробрешетка, так как благодаря движению воздуха выводятся излишки влаги. Брусья лучше брать с сечением 30×50 мм.; при более сложной конструкции — 50×50 мм.

Если вы занимаетесь устройством современной кровли, будь то профнастил, шифер или металлочерепица, обязательно осуществите монтаж контрбрусьев. Места нахлестов и стыков любого кровельного покрытия не предполагают полной герметичности. А контробрешетка позволит закрепить гидроизоляционную пленку и тем самым улучшит качественные характеристики всей конструкции.