Как сделать печь длительного горения своими руками?

Виды печей

В настоящее время можно купить печь на дровах длительного горения различной мощности и с разнообразным конструктивным исполнением. Отдельные модели изготавливаются с дополнительными функциями:

• варочной панелью, которая может использоваться для приготовления пищи;
• в форме камина, если хочется добавить эксклюзивности оформляемому интерьеру. Особенно выигрышно в этом случае смотрятся финские печи для отопления дома.

Внешний вид очень важен

Печи камины для дачи дровяные длительного горения

Статья по теме: На сегодняшний день, многие пришли к единому мнению, что печь-камин для дачи длительного горения, это самый эффективный и безопасный способ обогрева. В статье мы поговорим о достоинствах устройств, об их видах, рассмотрим популярные модели, средние цены, как правильно выбрать.

Современные модели отличаются удобством использования. Они экономичны. Отличаются продолжительным сроком службы. Легко разжигаются и быстро прогревают помещение. Некоторые печи камины для дачи дровяные длительного горения являются универсальными: они комплектуются варочными панелями.

Печи-камины являются компактными мобильными устройствами, не создающими проблем в процессе эксплуатации. Из топки можно удалять золу прямо в процессе эксплуатации. Стильный внешний вид оборудования позволяет преобразить любой интерьер.

Их основным недостатком является неравномерное распределение тепла, обусловленное конструктивными особенностями оборудования. Температура около потолка всегда выше, чем около пола. В результате дым, нагретый до достаточно высокой температуры, конденсируется с образованием на внутренней поверхности трубы сажи. Если печь эксплуатируется постоянно, дымоход следует очищать каждые полгода.

Печь-камин – стильное решение для интерьера

Котлы длительного горения на дровах

В основу работы такого отопительного оборудования положен принцип тления дров в условиях ограниченного поступления кислорода. Такие котлы не нуждаются в постоянном подкладывании дров. В зависимости от технических характеристик конкретной модели одной закладки может хватить на срок от 3 до 12 часов. При этом вместо дров может использовать твердое топливо другого вида. Благодаря особому конструктивному исполнению для обогрева помещения не требуется подключение отопительного оборудования к другим коммуникациям.

К недостаткам котлов длительного горения следует отнести высокую стоимость оборудования и невысокую теплоотдачу дров, которая не превышает 89%. Кроме того для обеспечения работоспособности котла требует постоянное вмешательство человека. Такое оборудование не позволяет отрегулировать температурный режим.

Твердотопливный котел длительного горения

Дровяные печи для отопления дома длительного горения с варочной поверхностью

Печи, снабженные ровной железной поверхностью, могут использоваться не только для обогрева помещения, но и для приготовления пищи. Такие изделия отличаются надежностью, долговечностью, экономичностью. Они способны гармонично вписаться в обстановку кухонного пространства: производители предлагают изделия с различным дизайном.

Такое оборудование не создает проблем в процессе транспортировки. Легко монтируется. Однако в процессе установки следует тщательно соблюдать правила. Чтобы добиться оптимального результата, при эксплуатации устройства следует использовать топлива нужного качества. Однако отсутствие возможности регулировки не позволяет снизить степень прогрева металлической поверхности в большинстве моделей. Некоторые агрегаты комплектуются дополнительной створкой, которая и помогает снизить температуру.

Печь длительного горения с варочной панелью

Требования к печи для палатки

Современные производители предлагают широкий выбор зимних палаток с негорючими стенками и встроенными печами. Но стоимость этого походного инвентаря высокая. Поэтому народные умельцы придумывают легкие, дешевые и мобильные варианты отопительных приборов для палатки. Печь, изготовленная своими руками, должна отвечать следующим требованиям:

• компактность;
• экономичность;
• эффективность;
• бюджетность;
• легкость;
• наличие дымохода:
• пожаробезопасность;
• дровяные модели снабжены искрогасителем.

Конструкцию обогревателя делают из металла. Специалисты считают лучшей в этом плане нержавеющую сталь. Она обладает пожаробезопасными свойствами и легкостью. Топку печи устанавливают ножками на теплоизолирующую подложку.

Внимание! Дымоход обустраивают змеевиком, чтобы во время прохождения дыма наружу происходило гашение искры. Если последняя попадет на крышу палатки или сухостой возле нее, может произойти возгорание.. Когда дымоход не снабжен искрогасителем, его устанавливают горизонтально и пропускают через стенку палатки, а не через потолок

Такое расположение позволит с пользой использовать участок трубы для обогрева воздуха в палатке

Когда дымоход не снабжен искрогасителем, его устанавливают горизонтально и пропускают через стенку палатки, а не через потолок. Такое расположение позволит с пользой использовать участок трубы для обогрева воздуха в палатке.

Помимо требований к отопительным приборам, также выбирают палатку, которая обладает необходимыми характеристиками. Потолок, стены и пол должны быть изготовлены из негорючего материала. Укрытие должно выдерживать резкие температурные колебания до 10 0С. Для дымохода в потолке или стене вставлен жаростойкий материал, который позволит избежать деформации.

Палатка должна быть оборудована втяжными форточками, которые можно открывать и закрывать при необходимости. При подготовке отдыха учитывают вместимость укрытия. В палатке должны с комфортом разместиться несколько человек и печка на безопасном расстоянии от стенок и людей. Это позволит избежать случаев случайного опрокидывания отопительного прибора человеком во сне.

Монтаж покупной газогенераторной печи

Монтаж готового газогенераторного котла промышленного производства требует особого внимания, поэтому данному вопросу мы посвятим отдельный раздел статьи. Собственно, общая схема подключения пиролизной печи с водяным контуром выглядит примерно следующим образом:

Принципиальная схема подключения водяного контура пиролизного котла

Следует отметить, что это лишь один из множества вариантов разводки отопительного контура. Различные производители могут предлагать свои схемы, которые в чем-то будут отличаться. Поэтому в каждом конкретном случае внимательно изучайте всю сопутствующую устройству техническую документацию. Что касается данной схемы, то здесь особого внимания заслуживает так называемый трехходовой клапан: именно он отвечает за подмес горячей воды в холодную и не дает печи переохладиться.

Механизм подогрева холодной воды может быть реализован и иначе. Ниже вы можете увидеть еще две возможные схемы подключения пеллетных пиролизных котлов:

Схема включения газогенераторной печи с бойлером косвенного подогрева

Схема включения газогенераторной печи с использованием буферной емкости

Топочная, в которой планируют разместить котел, должна соответствовать некоторым требованиям:

• быть просторной и иметь высокие потолки. Желательно от восьми квадратных метров; площади и при высоте потолка от двух с половиной метров;
• иметь специальную платформу для установки котла;
• потолок, как и сами стены, должны состоять из стойкого к температуре и огню материала;
• в помещении должен быть оборудован минимум один оконный проем;
• дистанция от стены до фронтальной части котла должна быть около двух метров;
• желательно обложить котел вокруг дополнительной рубашкой из кирпича;
• в помещении должен быть обустроен дымоход и система вентиляции (вытяжка).

В общих чертах алгоритм установки котла выглядит следующим образом:

Пример помещения топочной	Подготовка топочного помещения. Убираем все лишнее и готовим инструменты и материалы для работы.
Кладка фундамента (установка бетонной плиты) для газогенераторного котла. Подготовка фундамента для покупной печи мало чем отличается от таковой для печи самодельной, этот процесс мы подробно рассмотрим ниже. В общих чертах он состоит из следующих шагов: Подготовка ямы; Гидроизоляция основания фундамента; Монтаж опалубки и армирующей обрешетки; Заливка бетоном; Кладка печной основы: 2 ряда огнестойкого кирпича; Монтаж теплоизоляционного слоя и создание противопожарной отмостки.
Общие схемы печных фундаментов (для кирпичных и металлических печей)
Котел, установленный на фундамент, обложенный плиткой	Непосредственно установка пиролизной печи на фундамент.
Газогенераторный котел, подключенный к системе отопления	Подключение к системе отопления (выполнение обвязки водяного контура).
Примеры подключения газогенераторного котла к дымоходу	Монтаж дымохода и вытяжной вентиляционной системы.
Пиролизный котел, готовый к работе	Включение и настройка реле и систем автоматики котла. Пробный запуск и проверка системы в действии.

Поэтапная инструкция сборки буржуйки собственными руками

Первым этапом выступает подготовка чертежа и необходимых материалов. Что касается чертежа, то он должен максимально детально раскрывать особенности конструкции и тонкости всех элементов.

Для опытных мастеров этот этап можно пропустить, но для тех, кто только начинает путь конструктора буржуек рекомендуется собрать макет из картона. Моделирование, в данном случае обойдется намного дешевле, чем просчеты, сразу воплощенные в металле.

Следующий шаг – подбор инструментов и материалов. Здесь рекомендуется максимально использовать готовые узлы и корпуса, произведенные промышленным способом. Так можно не только удешевить работу, но и найти новые более эффективные технические решения. Еще один совет, касающийся этого этапа – правильная организация рабочего места. При работе с листовым металлом рекомендуется собрать стапель из дерева, чтобы свариваемые конструкции можно было легко установить в нужное положение.

Во время сборки нужно помнить, что все соединения должны быть максимально точными и прочными, особенно это касается корпуса и опор буржуйки. И конечно, после сборки необходимо сделать пробную топку, чтобы проверить работоспособность собранной конструкции.

Негативное влияние пониженных нагрузок

Помимо этого, во время расчётов, следует учесть негативное влияние на всю топливную систему, работы, с пониженной нагрузкой.

• При избыточной мощности происходит повышенная конденсация влаги на теплообменниках и поверхностях дымохода, при замедленных режимах. Следовательно, установка должна быть подобрана таким образом, чтобы подавляющее большинство времени, горение проходило с максимально эффективной производительностью и температурой теплоносителя, до 80 — 90оС. Пользование подобного агрегата нерегулярно или для периодической протопки на даче, будет совсем не рационально.
• Не меньшее влияние при расчётах, имеет вид используемого топлива. Калорийность которого, как и его влажность, значительно влияет на получаемую мощность и создаёт некоторую дельту до 25 -30%.
• При использовании угля, особо тепло нагруженные поверхности вторичной камеры дожига, должны быть защищены футеровкой, обычно это шамотный кирпич.
• В качестве главного материала стоит использовать чугун, благодаря его устойчивости к выгоранию и деформациям. Но, как известно, работа с ним в кустарных условиях почти невозможна, поэтому изготовление печи таких параметров, своими руками исключено.
• Для домашних умельцев основным материалом является конструкционная сталь, желательно имеющая жаропрочные характеристики, в ином случае недостаток термостойкости придётся компенсировать толщиной стенок.

6 Собираем сами – последовательность действий

Наиболее удобно применить бочку или газовый баллон. В них аккуратно отрезаем верх – материал еще пригодится. В баллоне предварительно откручиваем вентиль, сливаем остатки газа и на несколько дней оставляем, пока не перестанет чувствоваться запах газа. В корпусе вырезаем место для крепления герметичной дверки, через которую удаляется зола. Из 5-миллиметрового металла вырезаем круг, по диаметру несколько меньший внутренней части.

Посредине привариваем трубу для подвода кислорода. Она в нижнем положении должна выступать над поверхностью отопительного устройства на 15 см. Снизу привариваем 6 лопастей высотой 5 см под некоторым углом. Для модели, в основе которой газовый баллон, применяем верхнюю часть корпуса, где вырезаем место под трубу, в бочке для этих целей используем крышку. Воздухоподводная труба должна свободно передвигаться вверх-вниз. Снизу корпуса привариваем ножки для устойчивости. Сбоку верхней части вырезаем круглую дырку и крепим трубу 150 мм для отвода дыма.

Из листового железа изготовить агрегат сложнее. Требуется точность расчетов и разметки всех деталей, разрезать и приварить. Устройство круглой формы сделать в домашних условиях без специальных валков для выгибания металла практически невозможно, конечно, если не применяется тонколистовая жесть, что нерационально. Если нет возможности для скручивания листов, выходом станет изготовление прямоугольной печи. Возможный вариант представлен на чертеже.

По внешнему виду она напоминает известную всем печь-буржуйку, но в конструкцию внесены изменения, повышающие эффективность. Основные изменения касаются поддувала. Оно выполнено из 80-миллиметровой трубы наподобие буквы Г, но для простоты можно выполнить прямым. На патрубке с резьбой сверлим отверстия диаметром 6–8 мм. На резьбу устанавливаем глухую пробку, поворачивая которую по резьбе регулируем горение с большой точностью.

Буржуйка в процессе работы раскаляется, поэтому ее используют не только как отопительную, но и в качестве варочной. По сторонам снаружи устанавливаем экран на расстоянии от стенок 50 мм. Ребра наваривать не стоит – агрегат эффективно работает при раскаленном нутре. Экран служит защитой помещения от инфракрасных лучей, предотвращает перегрев помещения. Их он отражает не менее половины, поддерживая оптимальную температуру в отопительном устройстве.

Принцип работы данного вида отопительных устройств

У большинства отопительных приборов, функция отопления реализуется за счет нагрева самого прибора, нагрева окружающего воздуха и последующей теплоотдачи его стенками. Это происходит в результате быстрого и интенсивного сгорания топлива. Такой метод не слишком удобен по нескольким причинам: это «скачки» температуры в помещении, неполное сгорание топлива, в результате чего образуется много сажи и копоти, необходимость постоянно добавлять уголь или дрова в топку и регулировать тягу. В печах длительного горения все происходит несколько по-иному.

Особо экономичными являются пиролизные котлы: помимо принципа медленного сгорания топлива, в них реализуется и сжигание газов, образовавшихся в результате горения. Таким образом, КПД такого отопительного прибора значительно повышается, снижая затраты.

«За» и «против»

Несомненно, высокий КПД (до 85%!) и небольшие размеры таких агрегатов снискали им большую популярность, особенно там, где нет других отопительных ресурсов – природного газа, электричества. Привлекает возможность загрузить топливо один раз, после чего достаточно лишь регулировать тягу в топке, когда достигнута требуемая температура в помещении. Она остается стабильной достаточно долгий период времени – в зависимости от модели устройства – и может достигать 30 и более часов.

Разнообразие моделей позволяет организовать как воздушное, так и водяное отопление дома – в этом случае к печи подключается водяной контур. К такой печи можно подключить и емкость для подогрева воды для бытовых нужд, на ней можно даже готовить и разогревать пищу – одним словом, это устройство оказывается по-настоящему многофункциональным.

Относительным минусом этого прибора можно назвать утилитарный внешний вид: такая печурка вряд ли украсит интерьер, но, этого от нее и не требуется. Ее можно с полным правом назвать «рабочей лошадкой» среди отопительных печей.

Газы, выходящие из топки в дымоход, имеют невысокую температуру (в сравнении с обычными печами) – около 2000, что приводит к образованию конденсата в дымоходе. Такую печь нельзя подключать к изогнутой, многоходовой трубе, поскольку тяга в ней очень невелика, и продукты горения не будут выводиться наружу.

Режим длительного горения начинает работать не сразу – сначала температуру в помещении следует довести до требуемого уровня, только после этого тягу уменьшают и переводят печь в экономичный режим. При этом температура больше не повышается, а лишь поддерживается на заданном уровне.

Виды топлива, используемого в печах этого типа

Еще одним преимуществом, которое имеет печь длительного горения – возможность использования различных видов топлива – твердого, жидкого и газообразного. Правда, для каждого из них предназначается своя модель устройства – универсализма здесь нет. Подобрав модель, работающую на наиболее доступном и выгодном в данной местности виде топлива, можно полностью обеспечить эффективное и экономичное отопление своего частного дома, дачи, производственного помещения.

Изготовление своими руками

Самый подходящий материал для изготовления буржуйки – это пропановые баллоны и толстостенная труба. Также подойдут и старые металлические бочки. Возможны все варианты. Главное условие – толщина стенки должна быть минимум 2 мм и максимум 5 мм. Если вы всё сделаете согласно чертежам, то такая печь будет служить долго и эффективно.

Какую изготавливать печь – вертикальную или горизонтальную, каждый решает сам. Топить дровами горизонтальную печь удобнее. Зато вертикальная удобна в эксплуатации и занимает меньше места.

Чтобы изготовить вертикальную буржуйку, делим трубу или баллон на два неравных отсека. В нижней части располагаем меньший. Здесь будет собираться зола. Вверху находится больший отсек для закладки дров.

Далее проделываем следующее:

• Вырезаем в обеих частях прямоугольные отверстия. Полученные прямоугольники не выбрасываем, используем их как двери в дальнейшем.
• К большей части привариваем колосники. Это может быть арматура или любые прутки металла необходимого размера, диаметром 12-16 мм. Промежуток между колосниками – 20 мм.
• Монтируем и привариваем дно.

• Вверху баллона под дымоход проделываем отверстие. Изготавливаем патрубок из листа металла и привариваем его к отверстию вверху баллона. Патрубок лучше изготовить под стандартные дымоходы, чтобы потом не было проблем с его установкой.
• К вырезанным дверкам привариваем петли и устанавливаем на печь. Агрегат готов.

Для изготовления горизонтальной буржуйки, необходимо приварить снизу зольный ящик. Сделать его можно из листовой стали. В нижней части печи делаем отверстия, чтобы зола просыпалась в зольный ящик.

В верхней части отопительного прибора (так же как на вертикальной буржуйке) изготавливаем патрубок для дымохода. Привариваем петли на дверку и устанавливаем ее с торца изделия. Печь готова к эксплуатации.

Конвекторная печь по конструкции – обычная буржуйка без режима длительного горения, но с принудительным обдувом для равномерного распределения тепла в гараже. Агрегат представляет собой буржуйку со встроенным мини-вентилятором в задней части. Он по направляющим трубам нагнетает воздух. Это могут быть полые металлические трубы, профиль или короб из листовой стали.

Там воздух нагревается и выдувается вперед. Помещение гаража быстро и эффективно отапливается. Печь готова для обогрева помещения.

Многие считают, что лучший отопительный прибор для гаража – это печь длительного горения. В основе ее конструкции лежит вертикальная буржуйка. Основные отличия – это боковое расположение дымохода в верхней части и наличие съемной верхней крышки с поршнем. В верхней крышке вырезаем отверстие и вставляем поршень. Он давит на дрова внутри печи, обеспечивая «верхнее горение».

Сложить кирпичную печь в гараже очень просто. Необходимо иметь схему порядовой кладки и обладать навыками работы с кирпичом. Обязательно строго соблюдать схему порядовки. Для кладки используют шамотный раствор или глину с добавлением цемента и песка.

Перед установкой кирпичной стены необходимо сделать фундамент высотой 200 мм. Из огнеупорного кирпича выкладывают топочную камеру. Дверца и поддувало расположены на передней стенке. Решетка укладывается внутри прибора на выступы из кирпича.

Для изготовления печи необходимо 290-300 кирпичей. Кладку выкладывают на шамотный раствор. Между кирпичами оставляют зазоры. Это необходимо для теплового расширения. Образование трещин на корпусе отопительного прибора из-за разности температур сведется к минимуму.

Чтобы печь прослужила долго, кирпич должен быть хорошо обожжённый и без трещин. Если необходимо увеличить высоту отопительного прибора, это можно сделать путем повторения рядов.

Чтобы изготовить печь с водяным контуром, первоначально необходимо соорудить теплообменник. Можно использовать различные материалы: листы стали или стальные трубы. Также потребуются навыки работы с металлом и сантехникой.

Для подачи горячей воды и обратного возвращения холодной, вверху крышки буржуйки вырезаем два отверстия. Сзади печи устанавливаем водяной бак, изготовить который можно из листа металла или старой стальной бочки. Патрубки для трубной разводки устанавливаем в отверстия водяного бака.

Начинаем монтаж трубопровода. Последовательно соединяем трубопровод с радиаторами и расширительным баком. Размер бака следует выбирать на 20% больше объёма воды, находящейся во всей системе.

Если замкнутый водяной контур собран правильно, то нагретая в теплообменнике вода, согласно закону термодинамики, по трубопроводу поступает в радиаторы. После теплоотдачи вода снова собирается в теплообменнике.

В чём преимущество печки длительного горения

Любой человек, который принимается за сборку печки долгого горения, ставит перед собой главную задачу: сделать своими руками вещь, которая будет работать эффективно при минимальном расходе материалов и топлива. Стоит отметить, что большинство готовых печей этого типа имеют КПД гораздо ниже, чем самодельные модели.

Обычная заводская печка отличается тем, что топливо в ней сгорает очень быстро, поэтому помещение быстро нагревается, а затем быстро остывает, если в него не добавить ещё топливо. Это крайне неудобно и не рационально.

Также в продаже есть и альтернатива: это печки, работающие на твёрдом виде топлива, которые способны затягивать процесс его сгорания и, соответственно, утеплять помещение на более длительный период. Такие конструкции работают на углях, дровах и всевозможных отходах. Однако такой агрегат в готовом виде стоит недёшево и имеет такие недостатки, как:

• невысокий КПД;
• отсутствие автоматической закладки топлива;
• необходимость регулярной его закладки.

Все перечисленное не относится к печам длительного горения. Так, одна закладка топлива может обеспечить работу конструкции примерно на 18 часов благодаря тому, что в топке со временем горение сменяется на тление, а автоматическая закладка в таком случае уже не нужна. Кроме того, конструкция может быть продумана таким образом, что в качестве топлива можно будет применять опилки или щепки, а не целые дрова.

Что нужно учитывать перед сборкой печи долгого горения

Обратите внимание, что сооружение печки длительного горения своими руками – работа пыльная и шумная, поэтому хорошо продумайте место, где будут выполняться работы. Кроме того, предусмотрите, чтобы на этом месте был источник электроэнергии, поскольку потребуется электросварка

Инструментарий для работы следует приготовить такой:

1. Металлическая бочка на 200 л.
2. Два стальных отрезка трубы, один больше, второй меньше.
3. Металлический швеллер.
4. Ножовка, стальной молот, топор, киянка.
5. Рулетка или ответ для замеров.
6. Красный кирпич высокого качества (порядка 50 штук).
7. Отражатель (если есть).
8. Набор электродов и сварочный аппарат.
9. Листовая сталь.
10. Строительная смесь или материалы для приготовления раствора для кладки кирпичей.

Алгоритм действий при сборке самодельной печи длительного горения

Сборка этого агрегата состоит из следующих действий:

1. Приготовьте металлическую бочку: срежьте её верх болгаркой и оставьте на потом. Если бочки нет, можно взять трубный отрезок большого диаметра.
2. Приварите к отрезку днище из части стального листа круглой формы.
3. Вырезаем ещё круг из стали диаметром чуть менее бочки или трубы, а в нём ещё один для маленькой трубы примерно на 12 см. Отрезок трубы приваривается к стальному кругу.
4. К нижней части круга приварите швеллеры, измерив их так, чтобы они могли свободно находиться в трубе. Затем они будут применяться для давления топлива в зависимости от его прогорания.
5. Длина привариваемой трубы должна превышать высоту главной части на 10 см.
6. Принимаемся за верхнюю часть конструкции: возьмите часть бочки, которая была вначале отрезана, и вырежьте в ней отверстие для трубы небольшого диаметра.
7. Вырежьте люк для закладки топлива, к нему затем будет приварена дверца, которую можно приобрести в готовом виде либо сделать самому. К дверце нужно приварить ручку, чтобы её удобно можно было открыть.
8. Ниже установите ещё одну дверцу поменьше, чтобы была возможность утилизировать топливные отходы.

Подготовка фундамента и сооружение дымохода для печи

Для установки печи требуется капитальный фундамент, поскольку печной металл будет сильно накаляться во время работы. Категорически нельзя устанавливать её на непрочный или недостаточно огнеупорный материал.

Заглубление делать не стоит, поскольку удельная масса конструкции не сильно большая. Нужно залить плиту, выложенную рядом в один кирпич, специальным раствором или смесью.

Теперь перейдём к вопросу об установке дымохода. Он нужен для того, чтобы продукты сгорания быстро улетучивались из помещения в атмосферу. Для его сооружения можно взять трубу из металла с 15-сантиметровым диаметром. Её следует приварить к верху или бокам печной конструкции.

Затем его сгибают, но не более чем на 40 градусов. Вообще, нужно сделать так, чтобы в нём было как можно меньше колен до выхода из помещения.

Иногда требуется установка отражателя, особенно это касается маленьких помещений. Благодаря им потоки тепла будут перераспределяться, и регулировать равномерный обогрев всего помещения.

Печь нет необходимости обкладывать кирпичами, если она находится в котельной или другом подсобном помещении, куда нет доступа детям. Если же она будет установлена на виду у всех, то облицовку в целях безопасности лучше сделать.

Пеллетные печи

Пеллеты сегодня завоёвывают энергетический рынок. Где-то они доступны ввиду того, что производятся из отходов. Где-то всё сложней раздобыть классическое топливо (дрова и уголь), а кому-то нравится то, что именно пеллеты пригодны для автоматизации на подаче.

К котлу устанавливается дополнительный бункер, куда загружается сразу большой объём пеллет и по мере расходования, топливо подаётся шнеком в камеру. Основной элемент любого такого котла – специальная пеллетная горелка, которую практически невозможно повторить в домашних условиях, и цена которой составляет большую часть от общей стоимости котла.

Котел пеллетный Валдай 15М2

Примеры моделей с водяным контуром:

• Валдай 15М2 – 15 кВт. В экстренных случаях сможет «переварить» и уголь и дрова. КПД на дровах 76%, на пеллетах до 90%. 120 – 125 тыс. руб.
• Куппер ОВК 10 (от Теплодара, Россия). Это не строго пеллетный котёл. Он может быть компактным твердотопливником с варочной конфоркой. Но добавлением бака и горелки превращается в пеллетный. Особенность ещё и в том, что бак надстраивается сверху и занимает меньше места в котельной, чем другие аналогичные приборы. Открытая камера, одноконтурный, КПД 75 %, цена: 75 – 90 тыс. руб.
• Пересвет 10МА (от Общемаш, Россия). Резервное топливо – брикеты и дрова. Бункер устанавливается рядом с котлом, одноконтурный. Цена – около 150 тыс. руб.

Перевести на пеллеты можно многие простые твердотопливные котлы, приобретя горелку и бункер (или даже соорудив последний, самостоятельно – получается несколько дешевле).

Кладка печи

Кладка делается из каленого кирпича, а топка и внутренние перегородки выкладываются жаростойким, керамическим материалом (шамотный кирпич).

Для надежной конструкции следует обязательно соблюдать порядовку. Ровность и точность первого и последующих рядов замеряются отвесом и линейкой-уровнем. Кирпичи кладутся на раствор из глины с песком. После выкладки топливной камеры, швы обжигаются, чтобы проверить качество раствора и самой кладки.

Дверца на топливную камеру, заслонки и задвижки устанавливаются в последнюю очередь, когда выложен последний ряд кладки. Все эти элементы должны герметично закрываться, поэтому перед монтажом, между кирпичной кладкой и металлом укладывают асбестовые прокладки. Допускается использование силиконовых присадок.

Для возведения дымохода желательно использовать составные элементы — они увеличат эксплуатационный срок и облегчат обслуживание. Внутри готовых кирпичных блоков размещается керамическая труба, отделанная утеплителем. Инструкция по установке составного дымохода у каждого производителя разная и идет в комплекте поставки.

Самостоятельное изготовление поэтапно

Владельцы загородного дома или, к примеру, гаража могут сделать печь на опилках своими руками, однако перед монтажными работами следует обустроить фундамент – это обеспечит противопожарную безопасность агрегата. После установки оборудования его необходимо обложить огнеупорными кирпичами или монтировать водяной контур. Для монтажных работ потребуются следующие материалы:

• бочка со стенками толщиной не меньше 10 мм (желательный объем бочки – около 200 л);
• две металлических трубы;
• огнеупорные кирпичи и цемент.

Из инструментов понадобятся швеллер, сварочный аппарат, болгарка (плюс отрезные круги), молоток, ножовка по металлу.

Подготовка топливного бака

Верхнюю часть бочки, из которой изготавливаются топливный бак, обрезают болгаркой. Можно, конечно, использовать ножовку по металлу, но процесс обрезки затянется. Обрезать верхнюю часть бочки следует только после правильной разметки, а иначе заготовка будет испорчена.

Во работы нужно следить, чтобы диск болгарки не перегрелся, а также отрезать ровно по размеченной линии. Оставшуюся часть выкидывать не надо – она подойдет в качестве крышки для печки.

Установка прижимного круга и подводящей трубы

При подготовке прижимного круга следует учесть, что его диаметр должен быть несколько меньше, нежели диаметр топливного бака (бочки с вырезанной верхней частью). В центральной части круга вырезают отверстие, диаметр которого должен соответствовать диаметру подводящей трубы. Швеллер необходимо распилить ножовкой на 4 части и приварить непосредственно к прижимному кругу – так конструкция станет более прочной.

Затем сварочным аппаратом друг с другом объединяют подводящую трубу и круг. Трубу обязательно оснащают заслонкой для лучшей регулировки воздуха, поступающего в печь – простой в изготовлении заслонкой является металлический круг, оборудованный стальной ручкой.

Установочный трубопровод и крышка

Для отвода дыма из агрегата к топке следует подсоединить отводящий трубопровод. Для этого в верхней части топливного бака вырезают специальное отверстие и сваркой присоединяют саму трубу. Ее подключение к главной системе, обеспечивающей отопление, осуществляется при помощи хомута. В качестве крышки оптимально использовать ранее вырезанную верхнюю часть бочки с приваренными ручками. Печь необходимо надежно защитить от перегрева, для чего к наружной части бака приваривают отражатель. Его изготавливают из металла.

Такая конструкция даст длительное горение, а это решит проблему обеспечения жилья теплом. Причем при самостоятельном изготовлении подобной печи используются достаточно недорогие материалы.

Модернизация самодельной печи

Пользователю доступны несколько усовершенствований:

1. В теплообменнике можно установить змеевик для нагрева водопроводной воды (контур ГВС). Делается он из медной трубки диаметром 8–12 мм и длиной около 10 м. Трубку обматывают вокруг жаровых труб и выводят оба конца наружу через отверстия в задней стенке.
2. На случай долгого отсутствия хозяев в теплообменнике можно установить ТЭН. Назначение этого устройства состоит не в полноценном отоплении дома, а в том, чтобы не дать системе замёрзнуть. Поэтому ТЭН может иметь гораздо меньшую, чем сама печь, мощность: 3–5 кВт. Никаких дополнительных средств автоматики устанавливать не нужно, достаточно выбрать ТЭН со встроенным терморегулятором (сегодня такие легко можно найти в продаже) и настроить его на температуру, допустим, в 20 градусов.

Также в теплообменник можно врезать гильзу для установки обычного термометра — это на случай отключения электричества, без которого электронный термодатчик, да и отображающий температуру дисплей, окажутся неработоспособными.